Простий фундамент для лазні - Будуємо лазню або сауну

Фундамент - це основа будь-якої будівлі. Він має прямий вплив на якість і надійність споруди в цілому. Хочете, щоб ваша лазня була міцною і прослужила вам багато років? Зробіть якісний фундамент!

Підстава для будови може бути різних видів: буває фундамент для лазні стовпчастий, стрічковий. Існують і інші типи, але зазвичай при будівництві вибирають саме між цими двома варіантами.

Стрічковий фундамент - це найпопулярніший варіант, який є більш надійним, ніж стовпчастий, але його зведення вимагає великих зусиль і часу.

Стрічковий фундамент для лазні: переваги

здатність витримувати високі навантаження. Стрічковий фундамент може витримати вагу навіть будівель, які мають кілька поверхів,
простий монтаж. Для зведення цього типу фундаменту не потрібно використовувати спеціальну техніку і складні технології,
швидкість зведення. Якщо використовувати готовий бетон, то споруда фундаменту займе тиждень, а якщо самостійно - менше місяця,
досить низька ціна. Стрічковий фундамент для лазні зазвичай має компактні розміри, тому для його створення не буде потрібно багато матеріалу. Під час побудови використовується дешеву сировину: бетон, арматура, дошки і щебінь,
можливість згодом зробити льох або підвал,
універсальність. Подібний тип фундаменту може використовуватися при будівництві лазні з бруса, газобетону і навіть цегли.

Стрічковий фундамент під баню: недоліки

велика вага. Бетон є важким матеріалом, тому якщо неправильно вибрати місце під будівництво, можна зіткнутися з тим, що будівля з одного боку просяде,
необхідність в ретельному вивченні грунту і розрахунку заглиблення. Глибина стрічкового фундаменту під лазню знаходиться в безпосередній залежності від грунту. Якщо зробити занадто дрібне підставу, то споруда може просісти і деформуватися,
неможливість зведення на грунті зі слабкою несучою здатністю.

Стрічковий фундамент під баню своїми руками: види і їх особливості

Даний вид фундаменту буває декількох видів. Якщо розглядати його типи по влаштуванню, то виділяють два види: монолітний, збірний і монолітно-збірний.

Особливість монолітного фундаменту полягає в тому, що при його зведенні робиться армована траншея опалубки, в яку заливають бетонний розчин. Збірне підстава має на увазі складання з готових залізобетонних блоків заводського виробництва.

В даний час існує також і збірно-монолітна технологія, яка включає в себе два типи пристрою фундаменту: частина підстави робиться з армованого бетону, а інша з блоків.

Залежно від глибини фундамент також буває декількох видів: незаглиблений і заглиблений.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент для лазні - це оптимальний варіант для невеликих і легких лазень, наприклад, з дерева. Він може закладатися на піску і глині. Його перевагою є невелика глибина (близько 0,5 м), завдяки чому будівельних матеріалів для його зведення потрібно менше, що призводить до значної економії.

Заглиблений стрічковий фундамент - це якісне і надійне підгрунтя, яке ідеально підходить при будівництві великих і масивних бань, а також двоповерхових лазень, суміщених з будинком і т. Д. Але врахуйте, що цей тип фундаменту зажадає великих фінансових витрат, а в монтажі він значно складніше .

Залежно від матеріалу, який був обраний для зведення, фундамент буває:

цегляний,
бутовий,
піщаний,
ґрунтоцементні,
залізобетонний.

Найнадійнішим визнаний фундамент з бутобетону.Великі камені важать близько 30 кг і мають довжину близько 0,3 м. Вони досить недорогі. Такий фундамент нескладно зробити своїми руками. Якщо грунт піщаний і скелястий, бутовий фундамент не підійде, оскільки він може швидко потріскатися.

Цегляний фундамент також широко поширений, але його особливість в тому, що цегла - це гігроскопічний матеріал, тому не можна підставу робити на велику глибину або поблизу грунтових вод. Цегляну підставу підходить для сухої піщаного ґрунту. Для фундаменту використовують тільки червона цегла, оскільки він менш схильний до дії води.

Піщаний і ґрунтоцементні фундаменти підійдуть тільки при будівництві легких нежитлових приміщень на міцній основі.

Залізобетонний фундамент - це дешевий, але при цьому досить міцний тип підстави, який підходить і для складних за формою бань. Для підняття цього матеріалу потрібно використовувати спеціальну техніку. Своїми руками зробити фундамент можна, використовуючи блоки розмірами 20х20х40 см.

Детальніше про особливості і видах стрічкового фундаменту лазні в відео:

Яка марка бетону для стрічкового фундаменту для лазні краще?

Безумовно, запорука надійності фундаменту - це використання якісного матеріалу. При виборі марки бетону потрібно орієнтуватися на загальну вагу лазні, тип арматури і грунт.

Якщо ви плануєте будівництво невеликого і легкого будови, наприклад, каркасної лазні на стрічковому фундаменті, то вам підійде бетон марки 200. Якщо будова буде важким, але не занадто громіздким, то краще вибирайте марки 250 або 300.

Для будівництва важких і масивних конструкцій знадобиться бетон марки 350.

Також звертайте увагу на якість грунту. Якщо він досить міцний і щільний, то підійде бетон марок 200 або 250. Для хиткою і пучинистом грунту використовуйте більш якісний бетон - від 300.кр

Чим вище марка бетону, тим вище якість і вартість. На бетоні економити не рекомендується, оскільки неякісний фундамент призведе до значного скорочення терміну служби всієї будівлі і її передчасного руйнування.

Етап 1. Підготовка території

Необхідно розчистити від сміття, каміння, дерев і чагарників ділянку, на якому будуть проходити будівельні роботи. Якщо на території росте трава, то рекомендується зняти верхній шар.

Очищати потрібно не рівно сама ділянка, на якому буде зведена споруда, а територію трохи більше (хоча б на 1 м з кожного боку).

Етап 2. Розмітка плану фундаменту, підготовка траншеї

Для цього знадобляться кілочки, кутник, рулетка і мотузка. Потрібно по всіх кутках майбутньої споруди вбити кілочки, після натягнути між ними мотузку.

Після підготовки всіх точок можна переходити до копанні траншеї.

Розміри стрічкового фундаменту під лазню можуть відрізнятися в залежності від планованої споруди і типу грунту. При виборі глибини траншеї потрібно орієнтуватися на кліматичні умови. Висота стрічкового фундаменту для лазні зазвичай становить 0,5-0,7 м.

Для дрібнопіщані грунту і непучиністих глинистого грунту, що відрізняється високою твердістю, буде досить траншеї глибиною півметра при глибині промерзання до метра, 0,75-1 м - при 1,5-2 м. Для піщаного ґрунту траншея повинна бути не нижче 0,6 м і вище глибини промерзання. Для пучинистого грунту слід готувати траншею на глибину промерзання.

Ширина стрічкового фундаменту лазні безпосередньо залежить від ширини майбутніх стін. Вона повинна бути близько 0,5-1 м. Але якщо грунт слабкий, то допустимо її збільшення до 2-2,5 м. Відповідно, сама траншея повинна бути трохи більше (приблизно на 0,2 м), ніж ширина фундаменту.

Крім того, ширина фундаменту, що проходить під внутрішніми перегородками, зазвичай робиться менше на 0,1 м, ніж під зовнішніми стінами.

Дно підготовленої траншеї потрібно засипати піщаною подушкою, її товщина повинна бути 0,1-0,2 м.Спочатку в траншею насипаємо шар піску, потім поливаємо його водою і утрамбовують, а потім слід покрити його щебенем, після знову вирівняти.

Подушка потрібна для запобігання перекосів і деформації будівлі. Крім того, шар піску захищає фундамент від різких температурних перепадів в періоди дощів і снігу.

Етап 3. Опалубка для фундаменту

Опалубка являє собою каркас, який задасть форму для майбутнього фундаменту. Для нього потрібно використовувати дошки товщиною не менше 30 мм або ДСП 20-22 мм. Висота опалубки повинна бути не менше 30 см, потрібно, щоб вона перевищувала висоту майбутнього фундаменту.

Буває, що опалубку залишають і використовують в якості додаткової теплоізоляції. В такому випадку її висота повинна бути дорівнює висоті самого фундаменту.

Для установки опалубки потрібно по краях траншеї встановити опори і до них прикріпити стінки конструкції. Важливо, щоб внутрішня поверхня каркаса була максимально рівною.

Щоб при заливці бетону розчин не потрапляв в щілини, рекомендується покрити опалубку плівкою або шаром руберойду.

Нижче представлено відео: Стрічковий фундамент лазні своїми руками. опалубка:

Етап 4. Армування опалубки

Незважаючи на те, що сам по собі бетон - це міцний і надійний матеріал, потрібно врахувати, що навантаження на нього буде величезна. Крім того, бетон абсолютно непластичний, тому слід робити армування. Таке зміцнення допоможе захистити його від руйнування.

Для армування підійде арматура діаметром 1,2-1,6 мм, що пройшла антикорозійну обробку. У дно траншеї потрібно в два ряди вбити відрізки арматури. Між ними і стінками опалубки потрібно залишити зазор в 5 см, важливо, щоб відрізки були нижче, ніж фундамент приблизно на 5 см.

Після слід покласти на дно прути і прив'язати їх дротом до вертикальних опор на відстані 7-10 см від дна. Під прути також можна покласти биті цеглу. Верхній ряд арматури повинен бути нижче рівня фундаменту орієнтовно на 7 см.

Якщо ви робите стрічковий фундамент для лазні зі зливом, то як раз на цьому етапі потрібно подбати про комунікації. Рекомендується робити їх підземними. Для підготовки технологічних отворів потрібно відрізати частину пластикової труби і прикріпити в потрібному місці до арматури.

Етап 5. Заливка фундаменту

Щоб залити стрічковий фундамент під баню, ви можете самі приготувати суміш або купити готову. Перевагою останнього варіанту є зменшення робіт і скорочення часу на підготовку фундаменту для лазні.

Після потрібно прибрати з бетону весь зайве повітря, щоб зробити його більш щільним. Для цього необхідно розрівняти його і проткнути штиковою лопатою. З цією ж метою опалубку з зовнішньої сторони потрібно простукати молотком.

Якщо погода на вулиці спекотна, то потрібно хоча б пару разів на день поливати фундамент водою, якщо ж навпаки, йдуть постійні дощі, то накрийте підставу плівкою.

Через 3 дні опалубку можна зняти. Зведення стін лазні можна починати тільки через 3 тижні після зведення фундаменту.

Тепер ви знаєте, як правильно зробити стрічковий фундамент під баню. Такий варіант підстави має масу переваг. Він досить універсальний і підходить не тільки для невеликих по вазі будівель, але і багатоповерхових.

Не економте на фундаменті, якщо він буде міцним і надійним, то лазня прослужить вам довгі роки!

Особливості грунту, які слід враховувати при зведенні фундаменту

Грунт на ділянці, де буде зводитися лазня, повинен відповідати певним вимогам, щоб уникнути подальшої просадки фундаменту і всієї конструкції. Наприклад, грунт на основі торфовища, мулу або дрібного піску зовсім не підходить для даної мети: він схильний до спучування, оползанію і нерівномірною сжіжаемості.

Іноді в таких випадках хорошим виходом є пристрій подушки з крупнозернистого піску.Для цього виривають траншею, що відповідає розмірам фундаменту, дно укладають грубозернистим піском, поливають водою і ретельно утрамбовують.

Звичайно, однорідний сухий грунт з хорошою щільністю - це ідеальний варіант для фундаменту. Але не кожен власник може похвалитися таким чудовим ділянкою. У разі неоднорідного ґрунту з підвищеною вологістю основу фундаменту слід копати на глибину від півметра і більше. Справа в тому, що під час зимових морозів грунт з високою вологістю, промерз, підніме фундамент, а влітку, після танення і просихання, навпаки - опустить. Від цього стіни можуть «заграти» і дати тріщини. Щоб уникнути цього, слід дізнатися глибину промерзання грунту, і при будівництві закладати фундамент на 20 сантиметрів нижче цього рівня.

Найпоширеніші види фундаменту, використовувані при будівництві бань

Зазвичай в наших широтах для традиційної російської лазні воліють стовпчастий, стрічковий або плитний фундамент. Ці типи основи досить прості при зведенні і надійні в експлуатації. До того ж, нескладно знайти матеріали для них в будь-якому будівельному супермаркеті.

При виборі виду фундаменту слід, в першу чергу, керуватися типом ґрунту на ділянці, де зводиться лазня. Наприклад, стовпчастий фундамент прийнято встановлювати на глинистий або суглинних грунт з глибоким заляганням грунтових вод. Переваги стовпчастого фундаменту особливо помітні при будівництві брущатих, каркасних або рубаних лазень, в таких випадках не потрібні додаткові перемички між стовпами. Сипучий слабонесущих грунт не підходить для такого типу фундаменту, і використання в будівництві важких матеріалів не рекомендується.

Стрічковий фундамент зазвичай застосовується при зведенні невеликих конструкцій. До складу цього підстави входять залізобетонні блоки і скріплені між собою бутові камені. Залежно від типу конструкції і величини будується зрубу розраховується ширина фундаменту. Стрічковий фундамент досить простий в конструкції, але потребують високих трудозатрат, великої кількості робіт і матеріалів, використовуваних при зведенні.

Плитний фундамент (його ще називають монолітним) багато хто вважає самим надійним. Він є оптимальним варіантом в разі, якщо грунт на ділянці під забудову слабкий і схильний до спучування. До того ж, при зведенні стін зрубу лазні, використовуючи монолітну плиту в якості фундаменту, ви позбавляєте себе від необхідності фіксування стіни на певній ділянці основи. Навпаки - стіни можна перенести так, як вважаєте за потрібне, до того ж усі вони можуть бути несучими. Плитний фундамент убезпечить баню від проникнення гризунів і комах і не зажадає дорогої гідроізоляції.

Кожен з цих видів фундаменту вимагає уважного підходу при зведенні, тому докладно розглянемо їх окремо.

Побудова фундаменту стовпчастого виду

Установка фундаменту починається з розбивки ділянки, відведеної під будівництво лазні, згідно складеного плану. При цьому оптимальним буде використання єгипетського трикутника зі сторонами 3 Х 4 Х 5ето допоможе правильно виставити прямі кути підстави. Такий трикутник легко виготовити самостійно з підручних засобів: дощок і мотузки. Правильність виставлення кутів перевіряється за допомогою вимірювання і порівняння діагоналей.

Рекомендована відстань між встановленими стовпами не повинно перевищувати 2,5 метра. Матеріали, використовувані при їх зведенні - бетон, залізобетон, цегла або камінь. У місцях, де внутрішні і зовнішні стіни стикуються між собою, стовпи розташовують під кутом споруди. У таких випадках проміжки між стовпами можуть перевищити 2,5 метра, тому потрібно встановити додаткові опори. Стандартне перетин стовпів для фундаменту під будівництво лазні становить 50-60 см, але його можна зробити меншим, якщо ви зводите баню полегшеної конструкції.

Просту баню можна встановити не на кам'яні, а на дерев'яні стовпи, в народі звані стільцями. Цей варіант фундаменту для лазні обійдеться значно дешевше. Принцип розташування таких стовпів нічим не відрізняється від установки кам'яних або бетонних укріплень.

Розраховується глибина, на яку слід вкопувати дерев'яні стовпи, виходячи з глибини промерзання грунту. До неї додається близько 25 сантиметрів.

Перед тим, як замурувати стільці в землю, їх слід ретельно просушити і обробити антисептиками. Для того, щоб знизити вплив зовнішніх факторів на стовпи з дерева, їх обмотують водонепроникним матеріалом, наприклад, руберойдом або плівкою з поліетилену, і покривають гудроном.

При зведенні опор з бетону і цегли, використовуваних в якості основи стовпчастого фундаменту під лазню, слід звернути особливу увагу на те, що вони не протистоять деформації розтягування. Для її запобігання стовпи слід вибудовувати строго вертикально: це допоможе уникнути позацентрового впливу. При будівництві поперечний переріз стовпів рекомендують завищити.

Стовпчастий фундамент на бурових палях

У сучасному будівництві бань своїми руками все частіше використовують стовпчастий фундамент на основі бурових паль. Такі палі відрізняються швидкістю і легкістю зведення. Для такого фундаменту вам знадобляться:

На буріння свердловини глибиною близько півтора метрів ви витратите не більше 30 хвилин.

Якщо грунт на ділянці має стандартними несучими характеристиками, то діаметр свердловини до 25 сантиметрів. У свердловину поміщається асбестоцементная труба 20 см в діаметрі, зазори з боків заповнюються піском і бетонним розчином для вирівнювання. Також розчином заповнюється труба зсередини.

Наступний крок - піднесений труби до висоти, заданої згідно з проектом. При цьому з неї вийде кілька бетонної суміші, яке стане підставою для палі. При необхідності розчин додається всередину труби, при цьому до верхнього рівня має залишатися 10-15 см. Після того, як суміш ущільнився зсередини і зовні, в неї всажівал арматура.

За цією технологією виготовте необхідну кількість стовпів. Влітку, під час спеки, така опора буде сохнути не більше тижня. Під час дощу накривайте її поліетиленовою плівкою, щоб виключити потрапляння води.

Стовпчастий фундамент для лазні готовий. Тепер можна приступати до зведення стін.

Побудова фундаменту стрічкового виду

Стрічковий фундамент під баню являє собою суцільну залізобетонну смугу по периметру, практично не заглиблені в грунт. Глибина, на якій буде розташовуватися підошва фундаменту, розраховується виходячи з особливостей грунту: сухий і піщаний грунт дозволяє підняти підошву на 50-60 см над рівнем промерзання, вологий і нерівномірний - вимагає установки на 20-30 см нижче даного рівня.

Подушкою для фундаменту в разі спорудження на нерівномірному грунті послужить білий дрібний пісок. Така подушка складається з трьох однакових шарів. Кожен з них поливається водою і трамбується. В результаті тришарова подушка повинна бути товщиною 30-40 см.

Поверх піщаної подушки насипається рівномірний шар гравію товщиною близько 15 см, який в свою чергу заливається цементним розчином. Цю процедуру повторюють кілька разів, поки гравій, заливається розчином, не досягне нульового рівня, тобто поверхні землі. На цьому рівні робиться дерев'яна опалубка, всередину якої заливається бетон, і встановлюється шар гідроізоляції. В якості такої доцільно використовувати 2-3 шари руберойду, укладеного щільно на вертикальній поверхні, і бітумну мастику.

Як зробити фундамент під баню?

Відповідь на це питання залежить від того, який саме тип фундаменту вибирається для побудови, взявши до уваги геологію і гідрологію ділянки, а також майбутнє навантаження на підставу. Ми коротко розглянемо схеми робіт над кожним типом, а детальні плани (що і як робиться) ви знайдете в окремих статтях, на які ми будемо посилатися. Зокрема ми рекомендуємо прочитати:

Однак в плані робіт є спільні пункти - вони однакові і повторюватися не хочеться. Перш ніж приступати до розмітки майбутньої лазні, потрібно:

прибрати з території дерева, чагарники і великі камені,
зрізати родючий шар грунту і перенести,
вирівняти нерівності ділянки в плямі забудови - вручну або за допомогою бульдозера.

розмітка - це ще один загальний пункт, але йому цілком присвячена глава нижче. А зараз ми будемо розглядати розрізняються етапи закладення для кожного типу окремо.

Свайний

Як правильно зробити фундамент палі під баню. Цей вид передбачає мінімальне порушення цілісності грунту. На підготовленому і розміченому ділянці в грунті або буряться свердловини для буронабивної різновиди пальового підстави, або відразу вкручуються залізні палі.

Якщо мова йде про буронабивних, то свердловину зміцнюють піском і гравієм, потім встановлюють обсадних труб, в яку вкладається арматурний каркас. Після цього залишається тільки залити бетон в кожну трубу і вигнати з нього повітря.

У нашій статті про пальових фундаментах ви знайдете більше цікавить вас інформації.

Плитний

Тепер трохи про те, як побудувати плитний фундамент для лазні.

У готовий котлован насипають піщано-гравійна подушка шаром до 30 см.
На утрамбовану подушку ставиться опалубка, заздалегідь виділяється місце під майбутні комунікації.
Після цього необхідно ізолювати майбутню бетонну плиту від вологи з ґрунту. Для цього на дно і борти опалубки кладеться поліетилен. Можна замість нього покласти інший гідроізоляційний матеріал.
Наступний етап - укладання сітки із прутів від 8 до 12 мм завтовшки (в залежності від тяжкості майбутньої будівлі).
Поверх каркаса заливається бетон. Після заповнення з нього ще потрібно вигнати повітряні бульбашки.

Як розрахувати фундамент для лазні

Будівництво фундаменту для бані- справа недешева. Реально уявити собі витрати на фундамент можна тільки після оцінки обсягів матеріалів, які знадобляться під обраний розмір лазні. Ми покажемо на прикладах, як розрахувати фундамент для лазні.

але спочатку необхідно розрахувати загальну навантаження на грунт, Яку буде надавати готова лазня. Ви вже уявляєте, якого розміру і з якого матеріалу хотіли б побудувати лазню і можете зробити розрахунок. Розрахуйте площа покрівлі, стін і перекриттів, а потім помножте на дані з таблиці. Склавши результати, ви отримаєте вага готового споруди:

елемент будови	матеріал	Щільність (кг / м²)
стіни (150 мм товщина)	Каркас + мінвата	30-50
	Брус або зруб	70-100
	цегла	200-270
покрівля	Листова сталь	20-30
	руберойд	30-50
	шифер	40-50
	Черепиця керам.	60-80

Якщо перекриття залізобетонне, то вважати як 500 кг / м².

По дерев'яних балках	Цокольне (кг / м²)	Горищне (кг / м²)
Щільність до 200 кг / м²	100-150	70-100
Щільність до 500 кг / м²	200-300	150-200

Схема розрахунку стрічкового фундаменту

Попередні розрахунки потрібні для того, щоб вибрати оптимальну ширину стрічки, виходячи із загальної навантаження і несучої здатності грунту. Останню ви повинні дізнатися від геологів.

Для початку візьміть ширину стрічки фундаменту за правилом:

Товщина майбутньої стіни + 10 см

Після цього прорахуйте площа всієї стрічки фундаменту. Можна розбити її на прямокутники, потім скласти їх площі. У підсумку ми отримаємо величину опорної площі.

Залишається тільки розділити загальну масу лазні на опорну площу, щоб дізнатися, якою буде тиск на грунт. Порівняйте з несучою здатністю грунту - якщо вона менше тиску лазні, варто переглянути або проект, або ширину стрічки. (Взагалі, небажано, щоб тиск споруди було більше 70% від несучої здатності грунту).

Перераховуємо до тих пір, поки цифри не стануть прийнятними. Тепер, коли відома площа стрічки, нам не важко буде порахувати її обсяг. Множимо площа на висоту.Це і буде обсяг, який належить залити бетоном. Порахуйте і масу, виходячи з того, що 1 куб залізобетону важить 2400 кг.

Приклад розрахунку стовпчастого фундаменту (в тому числі буронабивні палі)

В даному випадку візьмемо якийсь один вид стовпів, наприклад, буронабивні палі. У них є різновид, яка має основний діаметр 300 мм, а внизу розширюється в черевик з діаметром 500 мм. Звідси площа кола підошви:

S = π х r² = 3,14 х 25 х 25 = 1962,5 см²

Потрібно знати ще дві величини: сумарна вага лазні і несучу здатність грунту (опір грунту). Перша обчислюється за наведеними вище таблицями, друга пізнається у геологів після проведених досліджень. Припустимо, що лазня каркасна, а вага її дорівнює 23 000 кг, несуча ж здатність грунту дорівнює 2 (при цьому ми пам'ятаємо, що варто брати лише 70% від цієї величини).

0,7 х 2 = 23000: (1962,5 х N),

де N - це кількість стовпів.

Звідси нескладно вирахувати, що округлено N = 9, але це тільки перше наближення. Тепер нам потрібно дізнатися вагу 9 стовпів і додати його до ваги лазні. Вважати будемо так:

Довжина палі - 2 м
Діаметр - 0,3 м

Залишається площа кола помножити на висоту циліндра, щоб отримати обсяг:

V = π х r² х h = 3,14 х 0,15 х 0,15 х 2 = 0,1413 м³

Відповідно, обсяг 9 паль дорівнює 1,2717 м³, що при масі 1 куба залізобетону 2400 кг дає 3 052 кг, які ми додаємо до 23 000 кг маси лазні. Знову перераховуємо:

N = 26 052: (1,4 х 1962,5) = 9,48 округлено 10 паль

Залишається тільки розподілити їх в точках максимального навантаження і рівномірно між ними.

Схема розрахунку пальового фундаменту (тут тільки гвинтового)

Палі гвинтові для фундаментів бувають 89 і 108 мм. Перші використовуються тільки для легких будівель, наприклад, каркасних. Другі - для всіх інших.

Найпростіший спосіб розрахунку - це розстановка паль за планом лазні в кутах і точках найбільшого навантаження. (Так під грубку рекомендується ставити мінімум 2 палі).

Інший варіант - це скористатися інформацією про масу лазні і розділити її на несучу здатність однієї палі. Дані можна почерпнути з наведеної нижче таблиці (це розрахунок для палі, зануреної в грунт на 2 м).

До речі, багато продавців паль поставили на своїх сайтах калькулятори, Які підраховують число паль стосовно до вашого нагоди.

Схема розрахунку плитного фундаменту

І знову ми повинні розрахувати тиск лазні на грунт, щоб упевнитися в тому, що споруда легше, ніж здатний винести грунт без осідання.

У випадку з плитних фундаментом у нас дуже велика площа, на яку розподіляється сумарне навантаження, але варто взяти до уваги й те, що плита важить чимало.

Припустимо, що планується лазня 4 х 4 метри. І що ставити її будемо на плиту товщиною 20 см. Нехай вага лазні прикинути в 50 тонн, а опір грунту 2,5.

Ми вже знаємо, що куб залізобетону важить 2400 кг. Тоді маса фундаменту 7680 кг. Підсумкова навантаження дорівнює 58 тонн на 16 квадратів або 3 625 кг на один м². Грунт же може винести 2,5 кг на см² або 25 тонн на м². Подібним же чином можна порахувати навантаження для своїх даних.

Загальні принципи

Побудова прямого кута - завдання можна вирішити «механічно» або ж за допомогою обчислень.

Рівень лазерний BOSCH PLL 1 P

З обчисленнями просто: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, а катети - це наші стіни. Спрощено можна користуватися випадком з цілими числами: 3² + 4² = 5². Для цього береться линва 12 м і кінці її з'єднуються дуже точно. На 3 і 4 метри ставляться позначки. Досить розтягнути линву в трикутник, щоб між меншими сторонами (3 і 4) утворився чіткий прямий кут.

механічні способи - це або скористатися косинцем з рейок, або лазерним рівнем (про останній розповість відео).

Так чи інакше, починається все з самого нижнього кута майбутньої лазні, Де забивається перший кілочок і від нього будується прямий кут із заданими сторонами.

Потім перевіряється діагональ і будується наступний прямий кут. Так - поки всі кути НЕ будуть збудувати. Кутові точки відзначаються кілочками.

Наступний етап - це розмітка внутрішнього або зовнішнього контуру (в залежності від того, який ви ще не зробили). Кутові точки також відзначаються кілочками.

Обноска - наступний етап розмітки.

В землю на відстані 1,5-2 метри від початкових кілочків забиваються стійки з двох стовпчиків з однією або двома перекладинами (див. Нижче). це стійки обноски.

Вони забиваються в землю з таким розрахунком, щоб кромка поперечини була на певному рівні:

обріза стрічкового або плитного фундаменту,
краю труби, палі або стовпа пальового або стовпчастого фундаменту (для фундаментів з ростверком робляться дві поперечини - рівень стовпа / палі і рівень ростверку).

Будівельні нитки, натягнуті за ризиками на перекладині, утворюють в повітрі внутрішні і зовнішні контури фундаменту.

Глибину траншеї або ямки відраховують від обноски з таким розрахунком, щоб периметр був рівний незалежно від рельєфу.

Тепер розберемо, як правильно розмітити фундамент під баню в залежності від його типу.

Нюанси для різних видів фундаментів

для стрічкового на перекладині обноски робляться такі ризики:

вісь стіни в центрі,
ширина стрічки фундаменту (вісь по її центру),
ширина подушки під основу.

Дуже рекомендуємо подивитися відео, в якому до діла йдеться про використання лазерного рівня при розмітці стрічкового фундаменту:

Обноска столбчатого або пальового фундаменту зазначає:

висоту фундаменту (обріз паль або стовпів),
висоту ростверку,
осі стовпів або паль.

Кутові опори відзначені відразу перетином ниток. Проміжні опори відміряються після. Осьові точки опускаються на землю за допомогою схилу і відзначаються кілочками.

Перед бурінням або копанням ямок будівельні нитки прибираються.

розмітка плитного найпростіше, бо треба відзначити тільки кордону плити.

Коли воно необхідне?

Є дві справжні причини, що не мають відношення до страшилок про конденсат, слиз і цвіль, якими часто лякають в інтернеті (бо вентиляція куди краще справляється з конденсатом, ніж утеплення).

Це бажання скоротити втрати тепла і час на розігрів лазні.
А також захист гідроізоляції від порушення її цілісності при сезонному русі замерзаючого грунту. Плюс зменшення сдимистості самого грунту, якщо утеплювати і його теж.

Зазвичай же утеплення фундаменту характерно для будівель з підвалом. А лазні рідко роблять з підвалом. Тому нагальну потребу в утепленні немає.

Але якщо все ж таки вирішите утеплити фундамент лазні, то робіть це зовні. Є люди, запитують, як утеплити фундамент лазні зсередини, ми цього робити не радимо. Внутрішньо утеплення робити не рекомендується.

Що стосується матеріалу, то краще брати такий, чия тривалість життя порівнянна з тривалістю життя бетону. Пінопласт в цьому плані сильно поступається бетону в «довгожительство» і теплий фундамент буде не назавжди. Тому професіонали рекомендують піноскло.

Утеплення фундаменту лазні може проводитися на етапі закладки. В цьому випадку ширину опалубки збільшують на товщину теплоізоляційного матеріалу.

У разі, коли утеплення робиться для вже побудованої лазні, Доведеться:
відкривати фундамент,

насипати пісок з гравієм на дно,
утеплювач же можна просто приклеїти до стінок фундаменту,
на завершення фундамент назад засипається грунтом, який потрібно ретельно утрамбувати.

Якщо ж фундамент стовпчастий, Доведеться потрудитися ще більше:

викопується траншея вздовж кожної стіни (ширина 0,5 м, а глибина 1,5 м),
на дно траншеї засипається пісок і гравій, утрамбовується,
на подушкe укладається стінка з цегли, яку піднімають майже до початку кладки,
зазор між цеглою і стіною запінюється монтажною піною,
цеглини промазиваются бітумною мастикою,
траншея назад засипається і трамбується.

Брус або зруб

Розглянемо, як поставити зруб лазні на фундамент. Щоб покласти перший (обв'язувальний) вінець дерев'яної лазні, потрібно спочатку гідроізолювати фундамент, а вінці просочити антисептиком.

На гідроізоляцію рекомендується покласти спочатку дошку товщиною 50 мм по всьому периметру, а тільки потім на неї класти перший вінець.Так звана прокладкові дошка посприяє щільності прилягання зрубу до гідроізоляції.

Перед укладанням колоди розбираються згідно з маркуванням.

У колодах або брусах заздалегідь вирізують замки. Зазвичай кінець просто підрізають «в полдерева» - на половину товщини вінця.

Нижній вінець часто взагалі не кріпиться до фундаменту, Тому що він і так не зміститься під вагою лазні.

Цегла, піноблок, шлакоблок

Це група блочних матеріалів. Їх укладання на стрічковий або плитний фундамент проводиться відразу після його гідроізоляції. Якщо ж фундамент фундамент або стовпчастий, то обов'язковим стає створення ростверку, А далі - все точно так же, як для стрічкового або плитного.

Якщо ви тільки придивляєтеся до будівництва блочної лазні, для вас у нас також є стаття про фундамент для лазні з піноблоків. І ще стаття з оглядом варіантів фундаментів для блокових лазень.

Каркас

Зазвичай в якості обв'язки для майбутньої каркасної лазні використовується добротний брус. Але до його укладанні треба готуватися ще на стадії створення фундаменту: В фундаменті повинні були міцно закріплені шпильки з різьбленням на кінці. На ці шпильки буде надітий опорний брус і закріплений за допомогою гайок.

У столбчатом або пальовій фундаменті анкерні болти кріпляться в ростверку.

Кути обв'язувального бруса підрізають «в полдерева» і закріплюються скобами і цвяхами 120 мм.

***
Ви отримали досить об'ємне уявлення про те, як створюються фундаменти для лазні різних типів. Нам же залишається тільки побажати вам удачі в здобутті бажаного.

Підготовка майданчика і розмітка території

Будівництво починається з розмітки. Інструменту знадобиться трохи: коли дерев'яні 10 штук, молоток, рулетка довжиною 15 метрів, шнур будівельний 25 м, або волосінь, гідро рівень 20 м. Візьмемо звичайний фундаменту з керамзитобетонних блоків. Такий фундамент для лазні своїми руками будується за пару днів і не вимагає величезних вливань коштів. Візьмемо стандартний варіант.

Розраховуємо ширину невеликих приямків. Беремо до уваги утеплення і обв'язку фундаментних блоків лазні: 200 мм ширина блоку, а 400 мм довжина. Висота цокольній частині приблизно 600 мм, 3 блоку. Виходить, що приямки під розробку будуть: 450 х 450 мм, при глибині 0,8 метрів - це стандартний розмір ширини і заглиблення для звичайної споруди блочного підстави з керамзитобетонних блоків. Тепер перейдемо до розробки приямків.

Розробка грунту під баню

Для виготовлення фундаменту лазні своїми руками знадобиться: лопата штикова, совкова, кирка, на випадок присутності каменів, сокира для корчів, і візок для вивезення грунту. Прокопавши задану глибину, чітко рівняємо все краю. Фундамент під топку (банну піч) також слід передбачити. Не можна забувати, що пристрій топки всередині будівлі вимагає підготовки подушки з бетону. Проводять це до заливки основного моноліту, після розрахунку виготовляється подушка, а потім заливаються опорні приямки під керамзитобетонні блоки.

Подушка під піч або топку

Копають приямок 1200 х 1200 мм на глибину 600 мм. Ця глибина обрана не випадково, 300 мм підсипають піском. Трамбують подушку ручним трамбуванням. Далі йдуть такі дії:

На дно настилають шар гідроізоляційного матеріалу, так щоб він був з запасом, і краю виступали зовні приямка.
Ставлять каркас (опалубку) на необхідну висоту, і заливають бетонну плиту 200 мм.
Утеплення проводять плитами пінополістиролу 50 мм, поклавши його прямо на свіжий бетон.
Потім ллють чистової шар стяжки, 50-150 мм. Утеплення під нагрівальний елемент готовий.

Після бетонних робіт по влаштуванню несучої подушки, необхідно прокласти мережу з труб подачі води та каналізації і провести їх повне утеплення.

Порада: Підстава під топку не повинно стикатися з основним фундаментом, так як при нагріванні воно має властивість розширюватися. Зазор заповнюють піском після проведення бетонних робіт і демонтажу верхніх опалубок.

Мережі і слив

Перейдемо до прокладання труб для водопровідних мереж. Розрахунок діаметра і протяжність водопровідних мереж проводять заздалегідь, до виробництва всіх бетонних робіт. Під труби подачі води копаються окремі траншеї, в точки виведення труб. Пристрій водопровідних мереж потребують спеціальних навичок і знань, але підготовку траншей провести можна і самостійно. Згідно технології труби укладають на подушку з щебеню. Відсипання дна канав облаштовують з гравію, товщина стандартного шару 80-100 мм. Кінці труб виводяться на 100 мм над рівнем підлоги, в потрібному місці і закриваються за допомогою заглушок.

В подальшому, після всіх бетонних робіт і зведення стін з шпал, проводять монтаж всіх труб і внутрішніх мереж. Глибина закладки труб в грунт із зовнішнього боку приміщення 1200 мм, а з внутрішньої 600 мм. Пристрій мереж можна провести одночасно зі зливом, проклавши труби разом.

Подушка для прокладки труб і мереж трамбується в обов'язковому порядку. Вимірюється ухил для прокладки каналізаційних труб, висота вхідних і вихідних отворів, кут стоку. Перед тим як зробити весь фундамент для лазні займіться зливом для стічних вод. Підготуйте яму або приямок, проведіть туди слив. Оптимальна відстань між лазнею та зливом 6-10 метрів, інакше зруб буде сиріти.

Утеплення фундаменту

Фундамент для каркасної лазні може промерзати, тому, зовні його утеплюють різними матеріалами. Утеплення проводять до початку заливки бетону. Застосовують листовий матеріал з пінопласту або полістиролу, для цих цілей вони підходять оптимально. Застосовують листи товщиною 50 - 80 мм., З розміром 600 х 1000 або 1000 х 1000 мм.

Кріплять їх по зовнішній стороні приямків (по зовнішньому краю), між каркасом з арматури і землею. Потім простір повністю заливають бетоном до необхідної висоти. Утеплення виходить якісним і монолітним, довговічним. Пінополістирол не вбирає вологу. Термін служби таких матеріалів 25-30 років.

Є ще один варіант, як провести зовнішнє утеплення, відібрала по периметру все опори для лазні керамзитом: після всіх бетонних робіт розробити пазухи навколо кожного бетонної основи і відсипати подушку з керамзиту. Таке утеплення зажадає додаткових витрат на розробку грунту і облаштування гідроізоляції.

Фундамент під важкі матеріали з керамзитобетонних блоків і піноблоків

Надійний фундамент для звичайної лазні своїми руками зробити можливо лише в тому випадку, якщо не порушувати основні технології будівництва. Каркас пов'язаний, готують бетон. Розрахунок матеріалів виробляють так: на загальну кубатуру фундаменту беруть співвідношення матеріалів: 12% цементу, 25% піску, 45% щебеню, решта вода і глина. Для керамзитобетонних складів наповнювач (щебінь) ділять порівну з керамзитом.

Склад вийде теплим, але вимагає застосування гідроізоляційних матеріалів в обов'язковому порядку. Перед тим як побудувати фундамент для лазні, з такого матеріалу, прорахуйте вага всієї конструкції. Для легкої конструкції з піноблоків він підійде, а для керамзитобетонних матеріалів його необхідно посилювати. Необхідно змінити глибину закладки фундаменту, лити його глибше на 0,5 метра, це стосується кожного монолітного стовпа.

Кладка блоків своїми руками

Фундамент в даному випадку складається з керамзитобетонних блоків стоять на стовпах з бетону. Для початку розмічаємо напрямки під блоки, забивши 4 кілочка по зовнішньому периметру майбутньої лазні. Натягніть і виставте за рівнем шнур, на висоту приблизно першого блоку. Якщо ви робили при заливці бетону цокольні опалубки, кладку проводять згідно з її розмірами, поклавши блоки на бетонні подушки.

Прокладайте по два блоки, заповнюючи розчином шов. Наступний ряд укладіть перпендикулярно, край Керамзитоблок або піноблоку повинен стосуватися шнура. Блоки в основному застосовують, для того щоб підняти висоту бетонних підстав над землею або при великому ухилі ділянки. Прокладіть необхідну висоту і залиште - нехай сохне.Під час кладки закладіть шпильки між блоками для кріплення зрубу.

Будівництво несучої конструкції під легкі матеріали

Вага піноблоків невеликої до 24 кг, з габаритами 200 х 300 х 600 мм, на відміну від керамзитобетонних. Розрахунок фундаментної плити проводимо не так як під стовпової фундамент. В даному випадку вся конструкція ляже на плиту, передаючи все навантаження на грунт рівномірно, так міцніше.
Будівництво плити (плитний варіант фундаменту) зробити легше, ніж стовпової варіант, але для будівлі зі зрубу воно теж згодиться. Глибина не потрібна під монолітний поверхневий фундамент висотою 1-1,5 метра, вистачає поглиблення в грунт на 40-50 см. По всій площині або периметру, це залежить від конфігурації зрубу.

Висота надземної частини бетонної плити становить 10-15 см. При заливці виходить монолітний пласт (плита), що несе на собі весь зруб, рівномірно розподіляючи навантаження від споруди на грунт. Підходить плитний варіант, як для середніх за вагою будівель, так для споруд з піноблоків, пінобетонних блоків, на ньому можна зводити баню з шпал, будувати зруб, варіантів застосування плитний технології багато, стільки, скільки необхідно для якісного зведення будівель.

Плитний фундамент для зведення стін з піноблоків облаштовують так:

Проводиться розмітка під плиту, береться будівлю в ширину і довжину, але з запасом в 800-100 мм. Правильно буде під баню закласти тільки плиту по периметру, а всередині по завершенню засипати все глиною.
Забирається грунт на глибину 400 мм, робиться відсипання котловану піском, товщиною 200 мм. Для піноблоків цієї подушки досить. Тепер її ущільнюємо по периметру, пропусків бути не повинно. Хоча зруб НЕ важкий, плита повинна працювати по всій площині, глибина тут не так важлива як рівномірне ущільнення грунту і піску.
Тепер ставлять опалубку навколо майбутнього фундаменту, висота дошки підбирається по частині, в даному випадку 150 мм.
В'яжуть карти з арматури 12мм, з осередком 300х300, укладають на підготовлену площадку, попередньо поклавши дистанції з пластика, або протоку невеликі п'ятаки з розчину. Провівши армування можна заливати розчин. Сохне такий фундамент недовго, 7-12 днів.

Порада: У літній період пісок швидко сохне, перед заливкою бетоном змочіть його водою.

Фундамент з покришок

Унікальний і в той же час міцний фундамент своїми руками можна спорудити з автомобільних покришок. Це економічний варіант основи під дерев'яну споруду зі зрубу або шпал. Метод закладки елементів наступний: проводиться розмітка під контур лазні. Потім знімається верхній шар землі, по всьому периметру, 15 см глибини і 50 см ширини. Відсипається простір щебенем і піском, змішаним у співвідношенні 1: 1. Подушка трамбуется під покришки ручним трамбуванням.

Готуються необхідну кількість покришок близько 20-25 штук одного розміру і висоти (все залежить від розміру покришок і лазні). Викладається периметр з покришок так, щоб вони лежали щільно один до одного.

Тепер вставляємо шпильки з різьбленням, прив'язуємо їх до арматури, протягнутої через покришки. До них будемо кріпити несучу конструкцію з шпал, бруса. Глибина закладки шпильок повинна бути на всю товщину покришок. Висота таких анкерів повинна бути не менше 250 мм, щоб можна було прикрутити несе брус для зрубу або шпал.

Бажано прокинути армування по всьому периметру і по діагоналі, а потім заливати сам простір покришок. Армування можна провести прямо через тіло покришок, просвердливши отвори і протягнувши арматуру через весь периметр, так відпаде потреба проводити обв'язку зовні швелером або куточком.

Можна зробити набір блоків з покришок і заглибити їх прямо в землю. При цьому ціна зведення помітно скоротиться, немає необхідності лити більшу плиту для спорудження будівлі з піноблоків або керамзитобетонних блоків.Пристрій несучих елементів з покришок - це один з дешевих і простих варіантів, який за якістю не поступається плитних. Це ідеальний фундамент для лазні з бруса, шпал або під цілісний дерев'яний будинок (зруб).

Можна використовувати блоковий варіант фундаменту з покришок, де розмітка проводиться так само, як і в інших випадках, але не потрібно ніяких труб, паль, бетонних блоків, і проводити дороге армування.

Набір покришок (4-5 шт.), Поставлений один на одного, послужать опорою для зрубу або шпал, замість труб і опалубки. Терміни зведення таких опор мінімальні, сохне фундамент з покришок швидко, так як немає великого обсягу бетону в землі і вже через пару днів можна проводити подальший монтаж каркасної лазні або пристрій дерев'яного зрубу.

Ремонт дерев'яної основи

Іноді фундамент під баню готують з товстого бруса, забетонували його прямо в землю, а іноді облаштовують монолітний варіант. Необхідно знати деякі дрібниці, перед тим як правильно провести ремонт фундаменту лазні або побудувати новий фундамент під баню своїми руками:

Наприклад, дерев'яна конструкція з шпал або зрубу стягується зовні скобами в місцях їх осідання. Як підтягнути зруб, скільки потрібно скоб, можна розрахувати. З іншими фундаментами трохи складніше. Потрібно знати, скільки сохне сам бетон, а тільки потім монтувати зруб або балки. Якщо несучі блоки лопнули при монтажі і висота їх невелика, можна підлити зміцнює шар з бетону навколо блоків, заливши при цьому все утворилися в колоні тріщини.
Вирішивши зробити фундамент лазні самостійно, ви не тільки збережете чималі кошти, а й отримаєте хороший досвід. Монолітний або будь-який інший фундамент своїми руками побудувати не складно, необхідно лише проходити всі етапи будівництва по черзі і не порушувати технологію.
Зробите правильно розрахунок, розмітку під будівництво, розробку грунту, армування, утеплення. Зробіть всі необхідні гідроізоляційні роботи. Не зайвим буде консультація у будівельників (забудовників), які будують даний тип фундаменту тривалий час і мають хороший досвід.

Прийміть рішення, з якого матеріалу будувати фундамент, зі зрубу, шпал, яка буде висота споруди, скільки потрібно шпал або бруса. Чи потрібен монолітний або бетонний фундамент під зруб, дерев'яний з шпал або капітальний під будівництво з піноблоків.

Знати, як зробити фундамент для лазні, це не все, необхідно провести попередні розрахунки, а тільки потім можна з упевненістю починати його будівництво. Який фундамент краще для лазні, вирішувати вам, але скільки для цього знадобиться матеріалів прорахувати краще заздалегідь і накреслити його пристрій. Провівши нескладний розрахунок, ви прекрасно зможете все зробити, адже важкого обладнання тут не знадобиться, хіба що бетономішалка з дерев'яним жолобом і зливом для бетону.

Фундамент для лазні 3х5 своїми руками: покрокова інструкція

Російська справжня лазня - що може бути краще для тіла і для душі? Немає людини, яка б ставився до неї байдуже. Однак для кожного з нас це щось своє, особливе: розслабитися, зібратися веселою дружною компанією, погрітися з віником і т.д.

При цьому будівник її може навіть той, хто раніше не займався заняттями даного роду, так як процедура дуже проста. Є безліч корисної інформації у всесвітній мережі, за допомогою якої можна виконати завдання технічно правильно. Давайте ж з вами розглянемо, як виконати фундамент для лазні 3х5 своїми руками.

Вибираємо ділянку

Величезну роль в будівництві грає вибір ділянки. До цього етапу потрібно підходити відповідально, так як термін експлуатації об'єкта багато в чому буде залежати від того, на якій поверхні воно знаходиться.

Ділянка повинна бути відносно рівним. Ніяких валунів, пнів та іншого там бути не повинно. Також ви повинні заздалегідь підрахувати її розмір. Що ж стосується нашого випадку, ми дотримуємося розміру 3х5.Але врахуйте, 3Ч3 метра повинна мати сама баня і 2х3 - передбанник.

Візьміть до уваги можливі зсуви, осідання грунту, нахил і т.д. Ідеальним рішенням буде піщаний грунт, так як вона не просідає, практично не рухається, завдяки чому можна зробити мелкозаглубленний фундамент.

Якщо ж проводити будівництво ви збираєтеся на глинистому або черноземном грунті, то глибину робіть не вище рівня промерзання грунту. Це приблизно двадцять сантиметрів. Не забудьте укласти піщану подушку, що здатна захистити від зрушень, які спостерігаються в період морозного обдимання.

Добре, якщо майданчик має невеликий ухил, необхідний для стоку талих і дощових вод. Він може бути в будь-яку сторону, виняток становить тільки північ.

Попередні роботи

Перед тим як приступати до роботи, рекомендується розрівняти майданчик, прибравши з неї верхній шар грунту, використовуючи для цієї мети довгий шнур. Зробіть креслення і нанесіть розмітку.

Важливо! Не забувайте про те, що ширина фундаменту повинна бути на десять сантиметрів більше стіни. Точність розмітки потрібно перевіряти, використовуючи прямокутний трикутник і рівень.

Підстава також має велике значення. Однак, з огляду на той факт, що споруда не важке, можна обійтися без стрічкового фундаменту, роблячи вибір на користь невеликих опор. По кутах необхідно спорудити короби, що потрібні для заливки стовпів.

Виконувати всі роботи можна самостійно або ж скористатися допомогою фахівців. Їх розцінки різні і залежать від рівня майстерності людини, його досвіду роботи і оцінки праці.

Будівництво лазні

Після того, як затвердіє цементна суміш викладаємо руберойд (підійдуть шматки), завдяки їм попадання вологи і вологи з фундаменту на стіни будівлі буде набагато менше.

Будуючи фундаменти для лазні 3х5 своїми руками, на руберойд викладаємо цокольний ряд, використовуючи в довжину трохи шматки, а цілісний брус, а в ширину - застосовуємо його відрізки необхідної довжини. Обов'язково зробіть спили по кінцях матеріалу. Це необхідно для з'єднання внахлест.

Наступні ряди потрібно викладати без передбанника. Потім відрізаємо необхідні шматки використаних вами брусів і акуратно заливаємо їх кінці. На кожен ряд кладемо стрічку, необхідну для утеплення стін. Якщо ж у вас немає джуту, застосовуйте мох.

Цілісний брус укладаємо через кожен три або чотири ряди, щоб запобігти відведення стіни. Потім все бруси в отворі потрібно вирізати. Останній ряд, також, як і перший, укладається з цільного бруса, робляться опори.

Внутрішні роботи

Перед тим, як приступати до внутрішніх робіт, необхідно вирішити, як саме ви хочете, щоб вона виглядала. Хтось виконує її в якомусь одному стриманому стилі, а хтось віддає перевагу більш просте рішення, намагаючись на цьому трохи заощадити.

Набираємо підлогу і стелю з дошки, яка має ширину близько сорока міліметрів. Слід враховувати і той факт, що підлоги потрібно робити незалежно від стін будівлі.

[Content-egg module = GdeSlon template = compare]

Установка опалубки і приготування розчину

Опалубка - це каркас з дощок і брусів, які стануть тримають стінами для фундаменту. Дошки повинні бути щільно підігнані одна до одної, щоб уникнути просочування заливається розчину. При установці опалубка повинна бути вичищена і змочена водою. Розчин всередину опалубки заливається шарами по 15 см, кожен з яких трамбується і вирівнюється. Роботи із заливки бетонного розчину слід проводити в жарку сонячну погоду, уникаючи дощів і вогкості.

У приготуванні розчину дуже важлива якість складових компонентів. Пісок і гравій повинні бути просушені і очищені від землі, глини і сміття. Не економте на якості цементу! Співвідношення компонентів в розчині має становити 6 частин гравію до 4 частин піску, кількість води - не вище 75% від маси цементу.

Суміш готується в такій послідовності:

візьміть необхідну кількість піску,

візьміть необхідну кількість цементу,

заповніть компонентами чисту суху ємність, ретельно перемішайте,

додайте до цієї маси потрібну кількість гравію,

знову перемішайте,

полийте суміш водою за допомогою лійки або шланга зі слабким напором,

знову перемішайте.

Для додаткової міцності рекомендують установку каркаса з арматурних прутів, покладених уздовж і поперек.

Побудова фундаменту плитного виду

Для плитного фундаменту в першу чергу слід створити плиту із залізобетону товщиною близько 30 см, відповідно периметру споруджуваної лазні.

У разі, якщо на ділянці глинистий грунт, його слід закріпити піском і гравієм. Для цього, разметив периметр майбутньої споруди, виройте котлован глибиною 1,5 м, витягніть глину і засипте місце гравієм або піском, ретельно трамбуючи матеріал. Якщо грунт піщаний, то досить зняти тільки верхній шар грунту і замінити його піском. За допомогою рівня вирівняйте поверхню - ухилів бути не повинно. Зробіть розмітку майбутньої споруди, строго дотримуючись перпендикулярності сторін.

Наступний етап - установка опалубки. Оскільки ви виготовляєте монолітну плиту, то і вимоги до жорсткості конструкції опалубки будуть вище, ніж при установці стрічкового фундаменту, оскільки навантаження набагато вище. Тому при установці не зайвим буде користуватися додатковими підпорами.

Етап третій: гідроізоляція. В якості такої зручно використовувати щільну поліетиленову плівку. Перш ніж укладати її, слід забезпечити поверхні достатню щільність. Для цього поверх піску всередині опалубки посипте цемент з розрахунку 50 кг на 10 м.кв., ретельно перемішайте граблями на невелику глибину (4 см буде достатньо) і полийте водою. Після застигання укладіть плівку.

Далі підготуйте арматуру. Підходящим варіантом по міцності і ваги будуть прути діаметром 14 мм. Довжина арматури повинна бути коротше місця установки на 10 см: це вбереже прути від контакту з навколишнім середовищем і корозії. Арматуру слід укладати гратами, забезпечуючи клітку розміром 15-20 см, і скручувати сталевим дротом діаметром близько 2 мм, або капроновими стяжками. Таких решіток повинно бути дві, одна над одною. Між нижньою і верхньою залиште відстань 20 см, при цьому нижню підніміть над шаром гідроізоляції на 5 см. У процесі бетонування верхня решітка повинна бути втоплена на 5 см. Відповідно, висота плити складе 30 см.

Практичні поради тим. хто хоче побудувати лазню своїми руками: який вид фундаменту вибрати виходячи з типу грунту на ділянці, як правильно звести фундамент.

Фундамент для лазні своїми руками: Покрокова інструкція

Побудувати баню це перше бажання більшості власників приватних будинків. Але перед будівництвом постає питання: з якого матеріалу будувати, яким повинен бути фундамент і т. Д. Якщо ви вирішили монтувати фундамент для лазні своїми руками, то ця стаття стане помічником, і розповість докладно як це зробити правильно.

Види фундаментів під баню

Баня - полегшена конструкція, але бувають двоповерхові, вибирати фундамент потрібно індивідуально під кожне будова відштовхуючись від показників:

масивність лазні
Специфіка геодезії в районі будівництва.
Матеріал з якого буде зібрана лазня.

Монолітний. Такий монтують на плаваючою грунті з високо залягають ГВ (грунтовими водами).
Стовпчастий або свайно-гвинтовий. Застосовується для дерев'яних лазень з бруса або колоди підходить для піщаного ґрунту.
Стрічковий. Найпоширеніший варіант, використовується на грунті з глибоким заляганням ГВ.
Змішаний тип (стрічковий + фундамент). Застосовують для бань рідко, підходить для грунту з пливунами, високим заляганням ГВ.

Залежно від використовуваного матеріалу фундамент у лазні може складатися:

з цегли,
бетонна,
з блоків,
заливні або гвинтові палі.

Фундамент під баню в більшості випадків полегшений, то монтаж виконується своїми руками.Звичайно, є компанії, що займаються будівництвом лазень «під ключ» за ціною від 10 000 м2, але в цілях економії простіше виконати роботу своїми руками. Як зробити фундамент для лазні різних видів, поговоримо нижче.

Монтаж підстави під баню своїми руками

Кожен перерахований видів фундаменту під лазню має свої особливості, розглядати їх потрібно окремо. Єдине, що об'єднує роботи вибір місця під будівництво, складання плану-проекту.

Як правильно вибрати місце під закладання лазні

До вибору місця під будівництво лазні потрібно підійти серйозно. Конструкція будується не на один рік, повинна розташовуватися правильно. Існує кілька видів розташування лазні: прибудовах до основного будинку, що окремо стоїть баня.Еслі лазня - це прибудовах до житлового будинку, фундамент до неї виконується аналогічно основному з прив'язкою. Не варто робити гвинтові палі, коли основний будинок стоїть на стрічковому фундаменті.

Окремо стоїть лазня, значить вибирають місце подалі від дерев і інших посадок. Баня втопиться, дим, іскри не корисні плодовим деревам.

Навіщо потрібен проект?

Будівництво лазні своїми руками вимагає попереднього планування. Незалежно від того буде реєструватися споруда в подальшому чи ні. Найпростіше використовувати типовий проект, таких можна багато знайти в мережі. До будь-якого з типових проектів додаються фото. Фото необхідні, щоб докладніше зрозуміти і уявити будівництво.

У планування також входить кошторис, де розраховуються всі витрати і необхідний матеріал, щоб почати будувати фундамент під баню своїми руками.

Монтаж стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент для будівництва лазні своїми руками можна виконувати кількома способами. Попередньо виконується розмітка майбутньої платформи на ділянці, по ній риється траншея в глибину більше 50 см, ширше передбачуваної кладки з цегли або бруса на 4-5 см. Рити траншею краще починати влітку коли грунтові води мають найнижчий рівень залягання. Хід подальших робіт залежить від обраного варіанту:

Робиться подушка з гравію і крупнозернистого піску. Кожен шар трамбується, повинен мати товщину 15 см. Можна використовувати готову суміш ПГС, але коштує вона дорожче. Для кращого ущільнення пісок рекомендується пролити водою. Робиться рідкий цементний розчин (повинен нагадувати сметану), проливається на пісочну подушку. На підставу монтують цегла або бутовий камінь. Це буде стрічкове підстава монтувати за допомогою цегли. Між кожним другим рядом прокладають кладочную сітку. Гідроізолюють руберойдом (2-а шару).
Ще один спосіб починається з засипки подушки з ПГС до половини, трамбується точно так же, як в першому випадку. Важливо щоб поверхня подушки була вирівняна. Наступним етапом укладають в один ряд цегла. Після монтують опалубку з дощок і бруса 40х40 мм. Висота опалубки більше 40 см В неї заливають бетон на основі вологостійкого цементу.
Метод використовують для щільного ґрунту. Опалубку встановлюють з щільного матеріалу і бруса, наприклад шиферу. Укладати листи шиферу потрібно внахлест на 8-10 см для герметичності опалубки. В опалубку насипають пісок, який трамбують. Наступним шаром засипають гравій, на половину виритої траншеї. Конструкція для ущільнення заливається водою. Після починають заливати бетон. Шар бетону повинен бути не більше 150 мм. Виконувати заливку бетоном потрібно до появи на поверхні рідкого розчину цементу.

Для рівномірної просушування фундамент зверху покривають тирсою, мішковиною, підійде навіть плівка ПВХ. Раз в суті конструкцію раскутивают і знову поливають водою. Так, вона повинна простояти під ізоляцією три доби. Потім фундамент під баню розкривають, дають остаточно просохнути, встоятися. Мінімальний термін висихання 2-3 діб. Після його можна накрити гідроізоляцією, наприклад, руберойдом у два шари.

Для робіт з будівництва фундаменту під лазню стрічкового типу потрібно врахувати кілька факторів:

Висота заливки над рівнем землі повинна бути 20-40 см. Залежить вона від рівня залягання ГВ і матеріалу з якого збирають стіни, так для лазні з бруса висота цоколя повинна бути більше, так як дерево не любить вологу.
Силікатна цегла не підходить для будівництва фундаменту, з часом він руйнується від вологи. Червоний керамічний виготовляється при високих температурах і вологість йому не страшна.
Стрічка має ширину від 25-50 см і залежить від матеріалу з якого будуть будувати баню.
Бетон можна придбати готовий, але дешевше буде виготовити самостійно.

пісок (краще крупнозернистий, його попередньо очищають) 5% вологості - 1150 кг,
портландцемент (вологостійкий) - 400-500 кг,
щебінь (дрібний чи середній) - 1800-200 кг,
вода - 170-175 л

Розрахувати кількість бетону на фундамент лазні теж можна самостійно. Наприклад, фундамент стрічковий висотою в 0,3 м і довжиною 19м вміщує в себе 0,3х0,3х19 = 1,71 м3. Аналогічно можна розрахувати будь-який обсяг. Але обов'язково потрібно додатково враховувати що під грубку фундамент теж потрібен, тому до отриманого обсягу потрібно додати ще запас 0,3 м3.

Монтаж стовпчастого фундаменту

Найпростіший вид фундаменту для лазні з бруса, рубаною або оциліндрованих колод. Хороший варіант для будь-якого типу грунту, особливо в горбистій місцевості.

Конструкція складається з стовпів, які розташовані по кутах майбутньої лазні, під усіма несучими стінами. Відстань між стовпами максимально 2 м.

Стовпчастий фундамент своїми руками виготовити нескладно, використовувати можна:

дерев'яні або металеві, азбестові стовпи,
викладені стовпчики з цегли,
залиті палі,
гвинтові стовпи.

Недорогий варіант це дерев'яні стовпи, але їх перед застосуванням потрібно просушити і обробити гудроном або антисептиком глибокого проникнення, типу Сенеж. Для стовпчастого фундаменту з дерева краще використовувати модрину або осику, так як ці породи деревини не бояться води і намокая, стають тільки міцніше. Встановлюють в заздалегідь пробурені отвори, куди засипають пісок або ПГС, закріплюють бетонної заливкою.

Цегляні стовпчики самий трудомісткий вид фундаменту своїми руками для лазні. Але доклавши зусилля з цією роботою, можна впоратися. Схему подібного можна побачити на малюнку.

Розмічається розташування стовпчики, знімається верхній шар грунту і риється яма, в діаметрі ширше майбутньої стовпи на 10-20 см. Укладають піщану подушку мінімум 15 см. Зверху монтується стовпчик з цегли в два ряди.

Бетонні палі монтують своїми руками найчастіше за все, так як робота хоч і трудомістка, але не вимагає особливого навику. Бурять свердловини глибиною не менше 1,5 м і діаметром мінімум 250 мм. В отвори закладають пов'язані каркаси з арматури. В'яжуть їх заздалегідь з армованих прутів 3-х штук, коротких з'єднувальних і в'язального дроту. Конструкція заливається бетоном. Зверху на палю викладають цегляний стовпчик.

Можна спростити цю конструкцію взявши асбестовую трубу перетином 200 мм і встановити їх в свердловини. Всередину труби заливають бетон. Проміжок між стінкою труби і свердловиною заповнюється глиною або гравієм і трамбується.

Заливати бетон всередину труби потрібно поступово. Перший раз заливка здійснюється на ⅓, так як труби після цього трохи підніме. Другим етапом заливають ще ⅓ частина і вставляють залізну арматуру всередину. Тільки після цього заливається решта. Повністю просихає такий фундамент через 5-7 днів.

Ще один варіант стовпів це гвинтові палі. Вони продаються готовими і мають лопаті. В землю їх вкручують за допомогою бруса. Єдиний мінус, виконати роботу своїми руками поодинці неможливо. Вкручувати можна на різну глибину, що добре для нерівній поверхні.

Монтаж монолітного фундаменту під лазню

Вид фундаменту використовується для будь-якої грунту, але частіше за все якщо є плавунец.Конструкція дорога, але тиск на грунт розподілено рівномірно і лазню не перекосить згодом. Відпадає необхідність в монтажі окремої подушки і фундаменту під піч. Конструкцію або заливають бетоном на змонтований каркас з арматури, або використовують готові залізобетонні плити.

Монтаж монолітного фундаменту для лазні своїми руками здійснюють поетапно:

Риється траншея на ширину фундаменту і глибиною в 80-60 см.
На дно насипається подушка з піску і щебеню 15 см.
Затьмарюється гідроізоляція, наприклад, руберойд. Шарів може бути 2-3, головне, щоб не було незакритих ділянок, внахлест 10-15 см.
Потім робиться опалубка і армоване оперізування, які знову заливають бетоном.
Важливо перед заливкою продумати де буде слив і встановити трубу після застигання це зробити буде складніше.

Вибрати потрібний варіант фундаменту може тільки господар. Відштовхуватися в цей момент потрібно від своїх сил і матеріальних можливостей.

[Content-egg module = GdeSlon template = compare]

Стрічковий фундамент для лазні своїми руками, покрокова інструкція

Невід'ємною частиною будь-якої будівлі, в тому числі лазні, є фундамент. Принцип заливки підстави нічим не відрізняється від робіт по закладанню основи для житлового будинку. Категорія фундаменту для лазні визначається, виходячи з таких факторів:

Навантаження на ділянку землі. У більшості випадків лазня - це негабаритний будівлю. Природно, навантаження від її конструкції буде менше, а це значить, що немає необхідності закладати занадто масивний фундамент.
Особливості грунту. Грунт під будівлею може бути пучинистом, або малопучіністой. Рівень грунтових вод може бути глибоким, або пролягати близько до поверхні грунту. Грунт буває піщаної, глинистої, чорнозем, і так далі. Кожна з них сприяє певному коефіцієнту усадки будівлі. Це слід враховувати, визначаючи, який фундамент заливати.

Перш ніж ознайомитися з покроковою інструкцією заливки фундаменту для лазні своїми руками, потрібно розглянути особливості основних типів підстав, які використовуються в даному випадку.

Поетапне виконання робіт

Підійшов час для виконання робіт по заливці фундаменту під лазню своїми руками. Покрокова інструкція містить опис наступних робіт:

Вибір місця під заливку.
Підготовка ділянки.
Викопування траншеї.
Бетонні роботи.

Перш ніж починати підготовчі роботи, необхідно мати на руках проект майбутньої лазні. Це потрібно для того, щоб точно визначити, яких розмірів має бути фундамент, навіть якщо всі роботи будуть виконуватися своїми руками (без використання послуг будівельної бригади).

Баня може бути окремо стоїть, або прибудовою до основної будівлі. Біля неї не можна розташовувати дерев'яні альтанки (іскра може стати причиною їх загоряння). Будівля має стояти осторонь від плодових дерев (дим буде шкодити їх гілках, листі і плодах). Виконання цього правила забезпечує пожежну безпеку під час експлуатації споруди.

Якщо проект будівлі дозволяє будувати його біля будинку, тоді фундаменти обох будівель повинні бути ідентичними. У випадку окремо вартої лазні її фундамент може бути будь-якої структури (стрічковий, плитний і т.д).

Наступний етап - підготовка місця для земляних робіт. Якщо на місці, де буде розташовуватися споруда, росло дерево, обов'язково видалити всю кореневу систему, щоб воно не проросло всередину будівлі, або не зруйнувало його підставу. Корисний грунт можна попередньо зняти. Його можна буде використовувати для підсипання на клумбах, або планування газонів. Під час виконання бетонних робіт цементний розчин може пошкодити родючий шар грунту. Тому вони повинні проводитися максимально близько до самої будівлі (в ідеалі - всередині майбутньої кімнати).

Земляні роботи - дуже важливий підготовчий процес перед заливкою фундаменту своїми руками. На цьому етапі необхідно знати глибину і ширину майбутнього підстави.У більшості випадків достатньо мелкозаглубленного стрічкового моноліту.

Траншея для закладки підстави

Стінки траншеї будуть виконувати роль опалубки. Тому вони повинні бути максимально рівними (щоб уникнути перевитрати матеріалу). Під час виконання робіт землю можна кидати всередину майбутньої споруди. Це полегшить вирівнювання і підйом рівня підлоги. Один з найважливіших елементів підстави будь-якої будівлі - підсипка. В основному для цього використовується пісок.

Його слід добре ущільнити (виброплитой, або вібролапой). Якщо місцевість відрізняється високим рівнем грунтових вод, тоді на цьому етапі необхідно подбати про гідроізоляцію. За старих часів під стрічковими фундаментами засипали і сильно ущільнювали шар з глини. Потім заливали невеликий шар рідкої глини. Після того, як вона вистояла, проводили бетонні роботи. Це найдешевший варіант гідроізоляції. Але на сьогоднішній день у продажу є недорогі матеріали, які ідеально підходять для захисту підстави будівлі від грунтових вод.

Завершальний етап підготовчих робіт - монтаж опалубки для стрічкового фундаменту, або цоколя. Для зручності в заливці моноліту її висота повинна відповідати рівню майбутнього підстави для лазні.

Кожен тип підстави вимагає виконання своїх процедур. Тому далі в покрокової інструкції для заливки фундаменту лазні своїми руками буде описуватися кожен вид підстави окремо.

Марка бетону для таких робіт повинна бути не менше М200 (на один куб суміші береться 220 літрів води, 324 кілограм цементу марки 400/500, 1296 кг. Піску, і 1296 кілограм щебеню фракції 10). Обов'язково армувати шар моноліту, щоб він був міцніше. Для цього достатньо арматури діаметром в один сантиметр.

Стрічковий фундамент використовується на щільному грунті. Якщо земля не схильна до пученію, такої основи буде досить, щоб витримати конструкцію будівлі. Вибираючи цей метод, потрібно врахувати, що його використання допустимо тільки на відносно рівних ділянках. Глибина траншеї повинна становити 20, 40, або 60 сантиметрів. Її можна викопати своїми руками без використання екскаватора. На дні траншеї робиться підсипка з піску, ущільнюється. Її товщина - 20 сантиметрів.

Потім зв'язується каркас з арматури. Його потрібно покласти на невеликі камені, щоб після заливки він повністю перебував в моноліті. Після того, як була покладена гідроізоляція, змонтований армопояс і опалубка, можна заливати бетон. Щоб виконати роботу своїми руками, розчин готується по наступній пропорції: на відро цементу береться два відра піску, і три - щебеню.

Стрічковий варіант необхідно міцно зв'язувати прутами. На кутах відрізок арматури повинен згинатися навпіл, а не перев'язуватися з іншим прутом. Від цього буде залежати міцність моноліту.

На відміну від стрічкового моноліту, даний тип підстави легше виконати своїми руками. Для цього під час підготовчого етапу виривається неглибока траншея (це буде низ цоколя). Далі буриться свердловина глибиною 1,3 метра. На її дно засипається пісок (товщина 30 сантиметрів), і ущільнюється. Після цього пов'язують каркас з арматури, і поміщають в свердловину.

Не варто відразу заповнювати всю порожнину свердловини, інакше в бетоні на такій глибині будуть утворюватися порожнечі. Щоб уникнути таких труднощів, слід заливати бетон поступово з подальшим ущільненням за допомогою вібропальца. Таку опору потрібно залишити застигати приблизно на тиждень. Після цього стовпи можна пов'язувати між собою, встановлюючи бруси, або швелери. Якщо опора залита нерівно, не можна намагатися висмикнути її, щоб згодом встановити правильно. Щоб вирівняти опору, необхідно зрізати верхню частину стовпа, виводячи її під рівень.

Така основа для лазні використовується в разі високого рівня грунтових вод, або при наявності плавунів. Під час підготовчих робіт розчищається всю ділянку, де буде стояти будівля.Знімається товщина ґрунту, відповідна товщині монолітної плити. На дно «корита» засипається пісок і ущільнюється. Потім вистилається гідроізоляційна плівка.

Після цього зв'язується каркас з арматури. Щоб простіше було виконати цю роботу своїми руками, спочатку в'яжуться дві сітки з осередком в 30-40 сантиметрів. Перша укладається на підставки (щоб вона не лежала на піску) на дно котловану. Друга сітка кріпиться над нею на відстані 15 сантиметрів за допомогою арматурних стержнів. Фіксувати ці елементи необхідно гнучкою в'язанням дротом. Подивіться відео, як зробити плитний фундамент під баню.

Після виконання таких робіт вся площину заливається бетоном. Особливість такого фундаменту полягає в тому, що вага будівлі розподіляється на всю ділянку землі. Тому він не просідає, навіть якщо лазня побудована на хитких грунтах.

Незалежно від типу фундаменту, будь то стрічковий, плитний або будь-який інший - перед заливкою моноліту поперек конструкції потрібно помістити пластикову трубу, наповнену піском. Ця заставна дозволить підвести в будинок лазні сантехнічні комунікації.

[Content-egg module = GdeSlon template = compare]

Підготовка до будівництва лазні

До того часу, коли лазня буде придатною для використання, пройде чимало часу. Самий трудомісткий - етап зведення фундаменту. Займає за часом від 3 місяців до року.

Основні етапи будівництва:

Розробка креслення споруди та схема розташування на ділянці.
Закуп матеріалів і підготовка інструменту.
Зведення фундаменту.
Зведення стін, установка вікон, дверей, печі.
Покрівельні роботи.
Внутрішнє оздоблення лазні.

Фундамент, як основа майбутньої споруди, вимагає відповідального підходу до вибору ділянки, матеріалів і якості будівельних робіт.

Який тип фундаменту вибрати

Залежно від типу грунту на ділянці приймають рішення про те, який фундамент зводити, на яку глибину поглиблювати.

Основні типи фундаментів для лазні:

фундамент - використовують на нерівних поверхнях з великим перепадом висот, коли є небезпека затоплення,
стрічковий - найпоширеніший тип, застосовуваний на рівних ділянках і на більшості видів грунтів,
плитковий - підходить для здимаються, заболоченій місцевості.

Інформацію про те, який грунт присутній на ділянці для будівництва лазні, дізнаються за допомогою проведення геодезичних досліджень. Або викопують яму глибиною нижче точки промерзання (близько 2-2,5 м) і по верствам визначають склад грунту.

З чого зробити фундамент лазні

Стрічковий фундамент, як найбільш поширений тип основи, може бути:

Монолітна конструкція на основі арматурної сітки і бетону - найбільш довговічна, витримує високі навантаження. Блоковий і цегельний дає економію до 20%, але для зведення на рухливих грунтах не підходить.

На грунтах, в складі яких переважає пісок і глина, встановлюйте плитковий фундамент. Це допоможе уникнути деформації стін і покрівлі лазні внаслідок природного спучування грунту.

Для зведення стрічкового фундаменту знадобляться:

бетонна суміш з води, цементу, річкового піску, щебеню,
щебінь гранітний 10-20 мм фракції, марка не нижче 400,
арматура,
дріт,
матеріал для опалубки - дерев'яні дошки, ДСП,
цвяхи,
руберойд або плівка ПЕТ,
труби для душників і зливу,
пісок і дрібний гравій для подушки,
старі металеві відра, балки, труби, камені, шматки бетону - для економії матеріалів і зміцнення фундаменту.

Покрокова інструкція: стрічковий фундамент для лазні

Основні етапи робіт при зведенні фундаменту для лазні:

Підготовка майданчика для лазні. Розмітка.
Риття траншеї. Укладання подушки.
Опалубка і армування траншеї.
Заливка бетоном.
Заключний етап робіт: демонтаж опалубки і обсипання фундаменту грунтом.

Підготовка майданчика для лазні

Приберіть з ділянки, який призначений для будівництва лазні, сміття, суху траву і листя.Якщо тут росли дерева і чагарники, прибирайте коріння повністю.

Якщо майданчик нерівна, потрібно заповнити ями або зрізати виступаючі частини. На майданчику зі значним перепадом висот встановлюють переважно фундамент палі. При незначній різниці висот підставу роблять за рівнем в горизонтальній площині.

З майданчика для фундаменту прибирають родючу землю з травою і корінням. Зазвичай для цього знімають 10-15 см верхнього шару грунту. При цьому з усіх боків землю прибирають ще на 0,5-1 м. Так, майданчик буде трохи більше проектного розміру фундаменту.

Підготовка траншеї для лазні

Зробіть розмітку майбутнього фундаменту. Для цього вбийте металеві прути по 4 кутах майбутньої лазні. Натягніть капронову нитку по периметру, виведіть рівень по горизонталі, зафіксуйте. Заміряйте передбачувану ширину фундаменту і вбийте по внутрішніх кутах ще 4 прута. Натягніть нитку, виведіть рівень, зафіксуйте. Перевірте правильність установки прутів і натягу шнура: виміряйте діагоналі. Якщо кути виведені під 90 градусів, діагоналі будуть однакові по довжині.

Копайте траншею, орієнтуючись на нитку. Глибина траншеї: + 20 ... 30 см до глибини промерзання грунту (заглиблений фундамент), до 60 см (мелкозаглубленний). Дно вирівнюють за допомогою нівеліра.

На дно готової траншеї укладіть подушку. Для цього насипте дрібний пісок рівномірно шаром товщиною 15-20 см. Розрівняйте і полийте. Ущільните мокрий пісок, використовуючи вібротрамбовки. Виконати цю роботу можна за допомогою важкого бруска з ручками.

Опалубка і армування фундаменту

Перед установкою опалубки на дно траншеї на пісок укладають шаром бита цегла, крупний гравій. Це роблять для того, щоб металевий каркас фундаменту не торкався подушки. Пісок - пористий, добре зберігає і віддає вологу будівельний матеріал. Тому при постійній взаємодії арматура гниє і руйнується.

Підготуйте опалубку: з необрізних дощок і ДСП складайте щити, збивайте цвяхами, з'єднувати шурупами, зв'язуйте дротом. Висота каркаса - 45 см над рівнем траншеї.

Опалубка фундаменту - тимчасовий каркас для рідкого бетону. Тому щити скріпляйте таким чином, щоб без шкоди для підстави зняти їх після застигання будівельної суміші.

Для армування використовуйте металеві прути і дріт для зв'язування їх між собою. Сварка в даному випадку - не найкраще рішення, тому що корозія в першу чергу торкнеться зварені поверхні.

Каркасне армування повинно бути рівномірним. Найпоширеніший варіант укладання - два прута вздовж траншеї і установка вертикальних металевих штирів по обидва боки траншеї через кожен 20-30 см. У місцях перетину арматури виконують вузол з дроту. Закінчують металевий каркас двома прутами, закріпленими на вертикальних штирях вгорі. Щоб заощадити на бетоні і посилити фундамент, в каркас додають будь-які металеві вироби: старі відра, сельхозінструмент, швелера, залишки дроту, лом.

Не можна використовувати в фундаменті кольорові метали, вироби з вмістом свинцю, радіоактивних речовин.

Для заливки фундаменту готують суміш з піску, цементу, гравію, води. Пропорції бетону:

1 частина піску,
1 частина цементу,
1,5 частини гравію,
маса води - не менше 60% від всієї суміші.

цемент марки не нижче М-200 - в теплу погоду,
не нижче М-400 - в холодну.

Влітку в спеку воду остуджують, щоб бетон застигав рівномірно. У холодну пору року навпаки - суміш для заливки фундаменту готують на теплій воді.

Заливають бетонну суміш прямо в металевий каркас. Для того, щоб рівномірно розподілити рідку масу в опалубці і видалити повітряні бульбашки, періодично роблять отвори лопатою, ломом, металевими прутами. Замість цього нерідко використовують спеціальні вібратори. Чим менше повітря залишиться всередині фундаменту, тим міцніше і надійніше буде підстава лазні.

Не допускається попадання в бетонну суміш землі, гілок, органічного сміття, інших хімічних речовин.

Усадка бетону відбувається протягом 3-12 місяців. Це залежить від погодних умов, консистенції суміші, марки цементу, якості заливки. Після попереднього застигання фундаменту прибирають опалубку (через 3-7 днів).

Порожнини в траншеї, що залишилися від дерев'яних щитів, засипають щебенем і грунтом. Для відводу грунтових вод влаштовують дренаж: спеціальні перфоровані труби укладають на дно по периметру фундаменту і виводять на ділянку.

Після створення надійного фундаменту протягом 7-30 днів досвідчений будівельник закінчить баню і здасть «під ключ». Зведення стін, покрівлі, внутрішнє оздоблення, установка вікон, дверей, печі - ці етапи відбуваються набагато швидше, ніж заливка підстави. Проте, кожен з них вимагає певних навичок і залучення додаткової робочої сили. Якщо з фундаментом можна впоратися своїми руками поодинці, то для укладання покрівлі потрібно як мінімум двоє. Для установки печі, вентиляції, димоходу потрібно досвідчений пічник, а хороший столяр допоможе виконати внутрішню обробку лазні натуральним деревом.

[Content-egg module = GdeSlon template = compare]

Своми руками: як зробити фундамент під баню? Покрокові інструкції тут

Баня - не настільки відповідальне будова, як житловий будинок, наприклад, тому багато хто вирішує ставити її своїми силами. Звичайно, для цього потрібні деякі будівельні пізнання, без яких навіть проста лазня не побудується зовсім або довго не простоїть.

Але будівельний вуз для такого завдання все ж не потрібен. Найскладніше, відповідальне і дороге в лазні - це фундамент. Про те, як обійтися без сторонньої допомоги при його закладенні, як зробити, залити і піде мова в цій статті.

Фундамент під баню своїми руками: з чого будуть її стіни?

Від матеріалу стін залежить навантаження на майбутній фундамент. Ми вважаємо, що якщо власник ділянки вирішив будуватися самостійно, то він вважатиме за краще і найбільш дешевий варіант. Найдешевшим буде для лазні стовпчастий фундамент, який не підходить тільки цегляної і тим грунтам, які виштовхують і перекидають стовпи прямо в землі - це слабкі грунти (торфовища, наприклад) або сільнопучіністие (глинисті). Давайте спочатку розберемося, який фундамент годиться для тієї чи іншої лазні, а потім будуть інструкції по їх закладання.

Для лазні зі зрубу, бруса

Для лазні зі зрубу і бруса годиться будь-який фундамент, Тому що дерево - не самий важкий матеріал. Ви можете поставити і стрічковий, і стовпчастий, і плитний за потребою.

У нас є ціла стаття, в якій детально розбираються критерії вибору найкращого фундаменту для лазні з бруса або зрубу.

Фундамент для лазні з блоків, цегли своїми руками

Якщо ж баню передбачається будувати з блоків (а до цієї категорії відноситься і пеноблок, і цегла), то головною відмінністю між ними буде маса кубометра. Скажімо, популярні пористі бетони - найлегші, шлакоблоки значно важче, а слідом за шлакоблоком за вагою йде цегла. Тому фундамент під баню з піноблоків, повинен не тільки рахуватися з особливостями грунту, але і з вагою майбутньої будови.

Якщо немає бажання витрачати сили і час на додаткові роботи (будівництво забирки, укладання обв'язувальних балок), то краще віддати перевагу стрічковий фундамент - просто і надійно. Він, до речі, годиться і для легких, і для важких блоків. Цегляну лазню можна ставити на стрічковий, плитний і фундамент фундаменти.

Фундамент під баню з піноблоків своїми руками

Піноблок - матеріал по-своєму вимогливий (до тієї ж гідроізоляції), але щодо фундаменту у нього найменші претензії. Йому годиться мелкозаглубленний стрічковий або стовпчастий фундаменти, З якими цілком впорається власник ділянки з товаришами. Інструкція, як і обіцяно, наводиться нижче.Також рекомендуємо ознайомитися зі статтею про фундаменти ПІНОБЛОЧНИХ лазень - види, глибину і інші подробиці.

Фундамент для каркасної лазні своїми руками

Каркасна лазня - ще один приклад легкого матеріалу для стін, до якого відноситься все те, що було сказано про піноблоки. Вибір фундаменту під каркасну лазню може ускладнитися проблемної грунтом, але в простих випадках, коли мова йде про самостійне будівництво лазні, це буде все той же стрічковий або стовпчастий.

Каркасна лазня на бетонних стовпчиках

Фундамент для лазні своїми руками: покрокова інструкція для різних його типів

Різні типи фундаменту на увазі різні технології їх закладення. Розглянемо кожен з них.

Рекомендуємо також ознайомитися з наступними нюансами банних фундаментів:

Стрічковий фундамент для лазні своїми руками

Стрічковий може бути мелкозаглубленним і з повною глибиною закладення. Різниця між ними зазвичай в глибину промерзання грунту. Тобто підошва першого на 20 см нижче рівня родючого шару, а другого - на ті ж 20 см нижче рівня промерзання грунту в даній місцевості.

Починати слід з геологічного дослідження ділянки. Сьогодні геологи пропонують і недорогі (часткові) варіанти. Від їхніх висновків залежить, чи можна робити мелкозаглубленний фундамент. Вони дадуть добро в разі, якщо грунт сухий, малорухливий, з невеликою глибиною промерзання.
розмітка. Перш ніж приступати до неї, спочатку треба забратися на ділянці і зняти родючий шар грунту на плямі забудови. Додайте до вартості фундаменту роботи бульдозера, якщо нерівності виявляться великі. У результаті повинна вийти рівний майданчик, різниця висот якої перевіряється гідрорівнем.
- Після цього за допомогою теодоліта або найпростіших знань геометрії розмічається внутрішній контур майбутньої лазні. Лінії утворюються будівельними нитками, натягнутими між кілочками. Перед переходом до зовнішнього контуру варто обов'язково звірити довжини діагоналей - вони повинні бути рівні.
- Другий (зовнішній) контур розмічається по ширині фундаменту, яка дорівнює товщині майбутніх стін плюс 10 см.
- останніми розмічаються внутрішні перегородки і фундамент для печі (Якщо вирішили ставити кам'яну або залізну піч).
траншея. Викопуючи траншею, потрібно додати з кожного боку по 10 см - це надбавка під майбутню опалубку. Звичайно, невеликий фундамент просто викопати самому, а при значній глибині залягання може знадобитися спеціальна техніка, яку доведеться найняти. Додайте ще 20 см на подушку з піску. На ньому, до речі, економити не варто, він важливий для майбутньої стійкості фундаменту.
опалубка. Зазвичай її роблять з обрізної дошки, яку, до речі, після розбирання можна використовувати для створення обрешітки покрівлі або знайти інше застосування. Замість обрізної дошки допустимо використовувати вологостійку фанеру.

Монтаж опалубки ведеться прямо на ділянці. Мінімальна висота її стінок над рівнем землі 30 см. Намагайтеся забивати цвяхи в одну сторону - це полегшить потім розбір конструкції. А для того, щоб опалубка стояла нерухомо, потрібно ще зробити розпірки для протилежних щитів.

Всередину варто постелити поліетилен і закріпити його на бортах опалубки степлером.

5. армування. Для нього використовуються сталеві прути з діаметром 12 мм і бажано з антикорозійним покриттям. Насамперед в дно траншеї вертикально забиваються прутки арматури, які повинні бути нижче бортів опалубки на 5 см. Забиваються вони в два ряди, з кроком 50 см і відступом від кожного борту в 5 см.

Слідом кладуться горизонтальні прутки, але вони не повинні стосуватися дна. Висота над дном траншеї 7-10 см. Для цього під них тимчасово підкладають цеглини. Потім вертикальні і горизонтальні прутки з'єднуються в'язанням дротом.

Другий ряд горизонтальних прутків повинен бути на 6-8 см нижче обріза майбутнього фундаменту. Для кріплення знову використовується в'язальний дріт (Зварювання не рекомендується).

6. заливка. У більшості випадків рекомендується брати цемент М-500. У зимовий час заливання стрічкового фундаменту краще не проводити, але якщо немає іншого варіанту, то доведеться додати в бетон пластифікатори (рідке мило або засіб для миття посуду в кількості 200 мл на один заміс бетономішалки), а потім подбати про утеплення застигаючого бетону.

рецепт розчину: Цемент (1 частина), пісок (3 частини), щебінь середній і дрібний (5 частин). Фракції щебеню: 60-70% середнього і 40-30% дрібного.

Спочатку змішайте інгредієнти всуху, потім додайте воду в кількості 0,5 від частки цементу.

Заливку вести бажано в один прийом. Якщо немає можливості, то мінімально потрібно заливати 20 см розчину.

Наступний етап - вигонка повітря. Для цього потрібно штикувати (протикати шматком арматури) розчин і постукувати по стінках опалубки. Але краще скористатися будівельним вібратором.

Знімають опалубку через 3-7 днів, а потім залишають фундамент на 3 тижні для остаточного застигання. У спеку його потрібно поливати водою 2-3 рази на день і закривати від сонця, в холод або дощ - закривати плівкою. Через 28 днів після заливки стрічковий фундамент для лазні буде готовий до зведення стін.

Просохлої фундамент потрібно одразу ж гидроизолировать, наприклад, бітумною мастикою і руберойдом.

Стовпчастий фундамент для лазні своїми руками

Стовпчастий фундамент для лазні, зроблений своїми руками, може бути трьох типів:

Почнемо з першої з них.

Стовпи поринають в землю на третину або на половину від глибини, на яку промерзає грунт. Це допустимо тільки в тому випадку, якщо він ставиться на грунтах не схильні до пученію і малорухомих, наприклад, на піщано-гравійному грунті.

1. Очищення території і нівелювання плями забудови. Цей пункт однаковий з стрічковим (див. Вище).

2. розмітка. Стовпи повинні поміщатися в точках максимального навантаження і рівномірно розподілятися між цими точками. Перед початком розмітки ділянки креслимо щось на зразок такого плану:

Потім переносимо свій план на ділянку за допомогою будівельних ниток і кілочків.

3. Земляні роботи. Під кожен стовп викопується індивідуальна ямка. Працювати можна не тільки лопатою, але і ручним конусоподібним буром, який дає рівні краї. Отвір в землі буде більше діаметру стовпа - як мінімум на 10 см, але все визначається зручністю майбутніх закладки стовпів, зокрема для цегельних простір розширюється для зручності кладки. Стіни слід робити з укосами, що розширюються догори. Виходите з наступних типових розмірів стовпів з різних матеріалів:

цегла або камінь - 50х50 см,
бутовий камінь - 60х60 см,
асбоцементная труба - 20 см діаметр,
ж / б опора - 30-40 см діаметр,
дерево - 20 см діаметр.

Глибину ямки слід збільшити на висоту піщано-гравійної подушки, яку зазвичай роблять 20 см. Подушку слід пролити водою і утрамбувати перед установкою стовпів.

4. Установка стовпа. Тут буде наведено лише один варіант з заливкою ж / б стовпа. Для того, щоб познайомитися з іншими варіантами, пройдіть по посиланню на статтю, в якій дана більш докладна інформація.

Отже, спочатку в готову ямку з подушкою ставиться опалубка, Яку можна виготовити з дошки 40х150 мм, або з вологостійкої фанери.

В опалубку поміщається каркас з прутків 12-14 мм в діаметрі. Горизонтальні перемички робляться з кроком в 20 см. Висота арматури над ростверком від 10 см і більше. Для в'язання арматури використовуйте дріт 6 мм.

Нарешті заливається бетон. Не варто заливати його відразу, краще порціями по 15-20 см з наступним трамбуванням кожного шару.

5. гідроізоляція. Коли бетон застигне, його слід гідроізолювати за допомогою бітумної мастики і руберойду.

6. ростверк. У тому випадку, якщо будуть використовуватися ж / б рандбалки, місця їх стиків слід зміцнити додатково, приварив обрізки арматури.

Далі встановлюється нова опалубка, в неї ставиться каркас і все заливається бетоном М-300.

Готовий ростверк теж потребує гідроізоляції.

Простір між стовпами закладається забиркою (цегляної або інший стінкою).

Різниця даного фундаменту з попереднім полягає тільки в тому, на яку глибину буриться свердловина під майбутній стовп. При повному закладенні для стовпчастого фундаменту це глибина промерзання грунту плюс 40 см. А технологічні етапи не відрізняються від описаних для мелкозаглубленного.

Бурити свердловини можна за допомогою ручного бура, бензинового бура, або наймаючи спецтехніку. Це вирішувати власнику.

Опалубкою в даному випадку краще зробити бетонні труби або пластикові, якщо знайшовся потрібний діаметр. Свердловина буриться на 10 см ширше обсадної труби.

1. У готове отвір вставляється спочатку обсадная труба, вертикальність якої потрібно перевірити.

2. Потім вже в трубу ставиться арматура так, щоб до стінок труби було ще 5 см.

3. заливають бетон повинен бути рідині, ніж для стрічкового і містити більше цементу (2 частки замість 1).

4. Після заливки варто скористатися будівельним вібратором, щоб вигнати повітря з бетону.

5. Простір між трубою і стінками свердловини засипається землею пошарово і трамбується.

6. Два тижні бетон застигає, потім палі вирівнюються болгаркою (вона повинна різати і арматуру теж)

Фундамент палі під баню своїми руками теж цілком посильний, по суті, його можна вважати різновидом столбчатого. Тільки він зазвичай закладається на велику глибину, ніж стовпи - це від 3 до 12 метрів. Матеріал паль теж може бути різним.

Щоб самостійно закласти свайно-гвинтовий фундамент, потрібно пройти ті ж етапи підготовки, Що і для інших видів - очистити і вирівняти територію, розмітити точки, де будуть закладені палі.
Після цього, з метою полегшення вгвинчування палі в грунт, викопуються лідер-лунки на глибину 15 см з діаметром на 2-3 см більше лопатей.
У палях просверливаются отвори для вставляння штанг. Після того як штанги вставлені, вони стають поворотною ручкою, як у штопора.
угвинчувати палю слід з постійною перевіркою вертикальності. Глибина занурення повинна бути нижче рівня промерзання грунту і досягати несучого шару.
Коли все палі загвинчені, слід намітити єдиний рівень їх обрізки. Обрізають палі болгаркою.
Після цього до верхівок паль привариваются металеві пластини товщиною до 1 см, до яких буде кріпитися ростверк.
Ростверк можна приварити або прикрутити болтами до «капелюшках» паль.

1. Розчищення і вирівнювання території. Видалення родючого грунту з плями забудови.

2. розмітка. Наметове розміри майбутньої лазні будівельної ниткою і кілочками, додайте по 0,5-1 метру з кожного боку - це будуть розміри котловану.

3. Піщано-гравійна подушка насипається на дно котловану шаром від 15 до 30 см, вирівнюється, проливається водою і утрамбовується.

4. опалубка. Знімна опалубка робиться так само, як для стрічкового фундаменту, але можна зробити незнімну - з плит фіброволокна. В цьому випадку плити скріплюються стяжками і куточками. Як і знімну опалубку, цю теж треба зміцнювати підкосами.

5. гідроізоляція. На піщану подушку кладеться поліетилен або геотекстиль. Можна обійтися руберойдом. Важливо стики матеріалу для гідроізоляції робити з хорошим нахлестом і закрити їм опалубку теж.

6. армування. Невеликі лазні можна армувати сіткою, зробленої з арматури 8-10 мм. Крок сітки - 10-15 см. Для більш важких будівель потрібна більш міцна арматура - 12-14 мм. З неї робиться така ж сітка. При великій товщині фундаменту армувати можна кілька разів.

7. заливка. Краще заливати за один раз. Лити не поспішаючи, рівномірно. Ущільнення вібратором обов'язково.

Через місяць-півтора фундамент буде готовий для наступних етапів будівництва.Але в перші тижні його потрібно поливати водою, щоб плита не розтріскувалася при висиханні.

Піч в лазні теж потребує міцній основі, і якщо фундамент лазні НЕ плитний, то потрібно подумати про невеликий фундаменті для печі. Втім, є велика різниця, чи буде ваша піч залізної або цегляної. Це різниця у вазі. Залізна важить трохи - кілограм 300, наприклад. А цегляна - може важити на порядок більше. Тому є правило: міцний фундамент потрібен печей, вага яких перевищує 750 кг.

Щоб розрахувати вагу цегляної печі без розчину, потрібно вагу кубометра цегли помножити на кількість кубометрів:

1350 * V, де V - об'єм в кубах.

Або, якщо так простіше, перемножте вага однієї цеглини на їх кількість. Треба ще додати понад 40-50% на розчин, і вийде вага печі.

Є різні варіанти реалізації фундаменту під піч своїми руками. Щоб не говорити про це занадто коротко, пропонуємо ознайомитися зі статтею, цілком присвячену цій темі.

Як залити фундамент під баню своїми руками

Вище пару раз вже розповідалося про всі етапи робіт, що передують, супроводжують заливку і наступних за нею. Якщо цієї інформації виявилося мало, рекомендуємо прочитати окрему статтю, в якій детально розглядається саме заливка.

Баня без фундаменту своїми руками

Так, такі теж бувають. Подібну баню можна без жодного ризику ставити на скельному грунті. У всіх інших випадках у визначенні «без» є деякий лукавство - фундаменту, на кшталт, і немає, але зміцнювати основу доведеться. У подібній якості може використовуватися:

В першому випадку глина заповнює траншеї, як для стрічкового фундаменту, стаючи опорою для стін.

для щебеню потрібно рити котлован і дренажні траншеї, що відводять воду. Але в підсумку виходить досить міцне і суху підставу, адже поверх щебеню кладеться руберойд або інший гідроізолятор.

Пісок і гравій утворюють ту саму подушку, яка кладеться під фундамент, але тут обходиться без останнього. Робиться так само, як з щебеню.

валуни - прекрасне підстава. Але котлован рити доведеться. Камені викладаються по його стінках і скріплюються цементним розчином. Між стінками насипаються дрібні камені. Поверх робиться ростверк.

[Content-egg module = GdeSlon template = compare]

Як будувати фундамент для лазні

Максимальної міцності і остійності будь-якої будівлі можна досягти тільки при наявності повноцінного фундаменту. Неважливо, яким саме чином будуть побудовані стіни лазні, навіть проста каркасна лазня вимагає фундаментної основи, надійно утримує каркас споруди. Чим складніше грунт і важче блоки, тим глибше і ширше основа фундаменту лазні.

Який фундамент для лазні вибрати

Чим простіше конструкція лазні, тим простіше вирішити проблему, як побудувати фундамент для лазні. Для невеликої лазні 3х4 або 4х5 м, побудований фундамент в два метри завглибшки буде явно надмірною по міцності і стійкості. Мелкозаглубленних бетонна стрічка в 20 см може не втримати конструкцію лазні в рівновазі. Як зробити фундамент під баню правильно? Грамотний вибір розмірів визначається типом ґрунту і навантаженням від ваги стін і даху лазні на стрічку з бетону. Для різних типів і розмірів лазні можна побудувати фундамент, використовуючи типове рішення:

Стрічковий або блоковий фундамент, збудований на глибину промерзання грунту,

Пальового або каркасно-пальового виконання,

У вигляді литої фундаментної плити.

У лазні, як і у будь-якої будівлі, будівництво починається з вибору проекту і прив'язки зробленого креслення на місцевості. Така процедура дозволяє визначити, наскільки зроблений розрахунок лазні збігається з майбутніми габаритами на ділянці. Після уточнення місця і орієнтації приступають до дослідження складу ґрунту, на якому передбачається побудувати лазню.

Це допоможе виконати водовідведення від заснування і розкрити приповерхневих джерела ґрунтових вод, якщо такі є.За результатами проведеної розвідки приймають рішення про конструкцію основи під будівництво, пов'язують з проектом будівлі і вирішують, як зробити фундамент для лазні простіше, дешевше і швидше.

Вплив грунту і матеріалу стін лазні на конструкцію і розміри фундаменту

Розбір складу грунту на різній глибині залягання роблять за стандартними методиками за допомогою розмивання відібраних проб водою. Такий підхід виправданий, якщо потрібно побудувати потужний фундамент під триповерховий котедж, для простої лазні буде досить відрізнити супесь і пісок від глини з суглинком або кам'янистій породи.

Кращою несучою здатністю володіють кам'янисті грунти з великою кількістю уламків каменю різної фракцій. Найчастіше такі грунти зустрічаються в місцях виходу на поверхню родовищ базальту, вапняку, крейдяних і кальцитових порід. Такий грунт без проблем витримає навантаження в 4-5 кг / см 2. Далі по міцності йдуть грубозернисті піски, вони витримають до 3 кг / см 2. Найпоширенішими і найменш стійкими є дрібні супеси, глини і суглинки, здатні витримати тиск максимально до 2 кг / см 2.

Вибираємо, який фундамент побудувати краще

Після проведених розрахунків необхідно вивчити глибину промерзання грунту і ступінь водонасичення. Обидва параметра важливі для визначення глибини, на яку потрібно побудувати фундамент. Якщо опорна поверхня бетонного каркасу буде перебувати на глибині промерзання, і грунт буде перенасичений вологою, з настанням морозів волога порода замерзне, розшириться. У цьому випадку на окремі частини каркаса фундаменту буде діяти виштовхує сила. Величина цієї сили залежить від конкретних умов, і в окремих випадках може призвести до серйозних пошкоджень будівлі лазні.

Найпростішим рішенням для перезволожених грунтів буде використання для лазні пальового або каркасно-пальового типу фундаменту.

Фундамент палі для лазні має певні переваги:

Побудувати каркас на палях потрібно протягом двох-трьох днів,

Палю фундаменту під лазню можна встановити групою з трьох чоловік, без використання спеціальної техніки,

Спеціальний верстат дозволяє виконати той же обсяг робіт за 3-4 години,

При правильній установці і гідроізоляції палі прослужать до 30 років,

Побудувати підставу на палях можна дешевше і швидше, ніж у випадку використання заливного або блочного фундаменту. Обсяг робіт менше, але вимагає високої кваліфікації.

Крім того, фундамент варіант дозволяє досить просто вибрати місце і викласти, відлити фундамент під важку цегляну піч парилки лазні. Зовнішні стіни відлитими з бетону основи під піч необхідно ретельно гідроізолювати за допомогою подвійного шару руберойду і мастики. Пальових конструкція створює додаткові умови для випадання конденсату на бетонній поверхні, що продувається з усіх боків опори печі.

Розмітку точок установки паль проводять таким чином, щоб палі розташовувалися на відстані 90 см - 110 см під стінами і 100-150 см всередині периметра стін. Кожна паля вворачивается на глибину промерзання грунту плюс 20 см. Оголовок палі заливається бетоном і обрізається. Після установки всіх паль висота опор над землею вирівнюється по горизонту за допомогою різака. Поверхня опор ретельно обробляється гідроізоляцією.

На підготовлені опори укладається каркас з металевого профілю, швелера або дерев'яного бруса з перетином 150х150 мм. Виготовлений каркас зашивають дошкою, на яку укладають шар гідроізоляції і теплоізоляції. Фундамент готовий, можна будувати корпус лазні. Найчастіше такі види пальових фундаментів використовують для будівництва лазні з бруса, колоди, збірні каркасні лазні, але можна побудувати будинок з газобетону, арболітових каменю, пустотілого керамічної цегли.

Різновидом пальового фундаменту є стовпчастий фундамент.В цьому випадку навколо сталевої труби відсипав піщано-гравійної сумішшю, заливають смолою і викладають з цегли опору квадратного перетину. Такий стовпчик значно збільшує жорсткість опори лазні. Іноді сталеві трубчасті палі бетонують зовнішньої відливанням цементно-піщаної суміші. В цьому випадку для кожної труби необхідно зробити опалубку і залити її цементним розчином.

Стрічковий варіант фундаменту

Найбільш простим і поширеним прийнято вважати стрічковий фундамент. Щоб побудувати стрічковий фундамент, потрібно правильно виконати розмітку за допомогою шнура і кілочків всіх сторін майбутнього каркаса. Ширина фундаментної стрічки виходить розрахунковим шляхом залежно від ваги споруди. Для невеликої лазні ширину стрічки приймають в розмір цегли. Так побудувати дешевше і зменшується витрата бетону. В цьому випадку бетонним розчином заливають нижню частину опалубки, укріпленої сталевими арматурами. Товщина виливки повинна бути не менше 30 см. Решту траншеї викладають або з бутового каменю, або з старого керамічної цегли.

При розмітці ширину траншеї під фундамент приймають на 10-15 см ширше розрахункового розміру стрічки. Глибину траншеї для середньої смуги Росії можна взяти 90-120 см. Якщо лазня стоїть на пагорбі, в основі фундаменту водовідведення для грунтових вод можна не робити. В іншому випадку на дно траншеї необхідно укласти перфоровану пластикову трубу з невеликим градієнтом таким чином, щоб всі грунтові води стікали по дренажу в напрямку водозбірника, який влаштовується, як правило, з північного боку будівлі.

На поверхню дренажної труби підсипається суміш дрібної щебінки і піску і укладається шар геотекстилю. Покладену суміш необхідно акуратно вирівняти по висоті лопатою і ручним трамбуванням. Якщо ви не використовуєте трубу, як дренаж застосовують шар піску, геотекстильні тканину і велику щебінку. Поверх покладеного дренажу вирізають і наклеюють мастикою внахлест шматки руберойду.

На наступному етапі необхідно встановити дерев'яну опалубку. Найчастіше використовують готові збірні щити з 20-30-міліметрової дошки. Опалубку встановлюють в траншею і фіксують за допомогою підкосів і розпірок. Загальна товщина залитого бетону під фундамент в лазні становить не менше 50 см для слабких глинистих і суглинних грунтів. Для кам'янистого грунту можна використовувати полегшений варіант з товщиною подушки в 20 см і цегляної обв'язкою виступає над ґрунтом основи. На другу-третю добу після схоплювання бетону опалубку можна знімати і наносити гідроізоляцію на поверхню фундаменту.

Фундамент під піч потрібно побудувати у вигляді окремого каркаса. Найбільш простим способом вважається відлити в неглибокій траншеї бетонну плиту з наповненням бутовим каменем, бажано великими уламками, частинами. Дуже хороший результат виходить при використанні електричного ущільнювача бетону. 15-20 хвилин обробки залитого розчину зі щебенем дозволяє отримати дуже міцний бетон навіть без використання арматури. При бажанні таким способом можна обробляти стрічковий бетон. Але робота це досить трудомістка, тому простіше і дешевше побудувати з укладанням арматури.

Фундамент у вигляді плити

У деяких випадках особливості розташування лазні, характер грунту, наявність підгрунтових вод не дають можливості побудувати повноцінний стрічковий фундамент. У цих випадках можна побудувати лазню на фундаменті у вигляді плити. Глибина залягання такого фундаменту дуже невелика, тому будівля лазні буде досить стійким і не викличе підйом грунтових вод на поверхню.

Для формування суцільної фундаментної плити необхідно побудувати контур опори по периметру стін лазні. На глибину 50-60 см виривається котлован, який відсипається щебенем товщиною не менше 15 см. Шар щебеню ущільнюється ручної або електричної трамбуванням.На підготовлений шар щебеню укладається проміжний шар з дрібного відсіву товщиною 3-4 см. Далі укладається шар гідроізоляції і заливається бетонним розчином. Замість дерев'яної опалубки стіни викладають цеглою. Як правило, бетонну плиту з-за великої витрати цементного розчину піднімають над грунтом на висоту не більше півцеглини.

Такий фундамент виходить дуже міцним і легко витримає навантаження від ваги стін з найважчою бутового мурування, і побудувати його нескладно. У зв'язку з високою затратностью і великою витратою будматеріалів плита для лазні використовується у виняткових випадках.

Висновок

Легка конструкція лазні дозволяє побудувати будинок з мінімальними витратами на фундаментні роботи. Будь-яка заливка бетону в стрічковому фундаменті або в плитковій вимагає перерви в роботах не менше місяця до остаточного набору міцності. Тому найкраще баню побудувати на фундаменті з великогабаритних бутових каменів на розчині з прискорювачем схоплювання.

Як будувати фундамент для лазні Максимальної міцності і остійності будь-якої будівлі можна досягти тільки при наявності повноцінного фундаменту. Неважливо, яким саме чином будуть побудовані стіни

Як зробити фундамент для лазні

Навряд чи можна зустріти такого власника земельної ділянки, який не мріяв би про власну лазні. Реалізація цієї мрії починається з закладки основи під майбутню споруду. Без нього - надійного і довготривалого будови не вийде. Тому питання про те, чи потрібен фундамент для лазні, навіть не повинно виникати.

Підстава під баню

Вибір типу фундаменту

Роботу ми почнемо з того, що визначимо, який тип підстави нам підходить. Вибирати його слід по одному з двох критеріїв: по типу грунту і по виду застосовуваних для зведення лазні будматеріалів.

Тип грунту можна визначити наступним чином. У тому місці, де планується будівництво, потрібно вирити яму глибиною не менше півметра.

Потім треба ретельно вивчити структуру грунту і робити відповідні висновки:

якщо грунт являє собою садову, лісову або розріджену землю, то варто віддати перевагу стрічковому фундаменту. Розташовуватися він буде на піщаній подушці,

допустимо, ви виявили крупнозернистий пісок, невеликий гравій або глину - в такому випадку, оптимальний фундамент для лазні - це стрічкове або стовпчасті підставу,

найкраще, якщо на зрізі поглиблення виступає дрібний пісок, кварц або скласти породи - це значить, що ви можете застосувати будь-який вид фундаменту.

Не менш важливим є те, з якого матеріалу ви збираєтеся будувати лазню:

якщо передбачається зведення лазні з блокових елементів, таких як цеглини або піноблоки, то найкраще застосувати для них стрічкову основу,

в разі, коли використовуються класичні матеріали, а саме колоду або брус, можна зробити стовпчастий фундамент - він легший і вимагає меншої кількості будматеріалів. А, отже, його ціна буде меншою, ніж у стрічкового фундаменту.

Процес створення фундаменту

Розглянемо процес створення фундаменту для лазні на прикладі стрічкової конструкції. Це не найпростіший фундамент для лазні, але для деяких випадків підходить тільки він. Отже, почнемо по порядку.

Перший крок, з якого почнеться наша робота - це розмітка того місця, де буде знаходитися даний виріб. Професіонали роблять це за допомогою спеціального пристосування - теодоліта.

Але ми обійдемося без нього і приймемо на озброєння інший, більш простий спосіб. Він пов'язаний з використанням шнура і кілочок.

Порада! Перш ніж починати цю роботу, ретельно підготуйте майбутній будмайданчик. Приберіть з неї все сміття, а їхні дерева чагарник і скосите траву. У разі необхідності, вирівняйте поверхню. Ці заходи допоможуть вам полегшити і прискорити весь подальший робочий процес.

Розмітку проводимо наступним чином:

намічаємо пряму, яка буде представляти собою одну зі сторін фундаменту. За її краях встановлюємо кілки або обрізки арматури. Натягуємо між ними шнур,
від країв даного відрізка відміряє дві рівних лінії, що йдуть під кутом в 90 °. Це будуть поперечні сторони нашого будови. Між ними також натягуємо мотузку,
потім робимо внутрішній відступ і знову ставимо кілочки і натягуємо шнур. Даний відступ визначає внутрішній розмір підстави. Якщо в подальшому планується установка дерев'яного зрубу, то товщина фундаменту для лазні повинна становити 40 сантиметрів. Для стін з піноблоків або цегли потрібно підставу рівне 50 сантиметрам в поперечному розрізі,
розмічаємо місця знаходження внутрішніх перегородок будівлі: для них теж потрібен фундамент.

Порада! При розмітці сторін враховуйте, що внутрішній відступ повинен бути на 20 сантиметрів ширше, ніж майбутнє підставу. Це пов'язано з тим, що в підготовлених поглибленнях повинно вистачити місця для розміщення опалубки.

По завершенні цього процесу слід перевірити правильність розмітки. Для цього вимірюємо діагоналі одержані прямокутників.

Усередині однієї фігури діагоналі повинні бути рівними. В іншому випадку потрібно перевірити всі розрахунки і переставити кілки в потрібне місце, щоб фундамент на баню отримав в результаті правильну форму.

Разметив майданчик, приступаємо до риття траншей. При цьому слід врахувати, що будь-яку земельну ділянку має перепади по висоті.

Тому спочатку, за допомогою водяного рівня визначаємо нижню точку будмайданчика. Саме від неї буде розраховуватися глибина стрічкової конструкції.

Значення даного параметра залежить від типу грунту:

якщо грунт НЕ пучиністий, то буде цілком достатньо зробити глибину траншеї, рівну 40 сантиметрам. Таким чином, ми отримаємо мелкозаглубленний стрічковий фундамент,

інакше справа йде в разі з пучинистом грунтом: вона вимагає наявності заглибленого підстави. Такою є конструкція, глибина залягання якої перевищує рівень промерзання грунту. У кожному регіоні він різний. Дізнавшись значення даного параметра для своєї місцевості, додамо до цього числа ще 20 сантиметрів - це і буде необхідна глибина.

Зробивши поглиблення, потрібно створити в них піщану подушку. Для цього насипаємо в отримані канави шар піску товщиною 15 сантиметрів. Його треба гарненько розрівняти, полити водою і утрамбувати.

Щоб створити простий фундамент для простої лазні потрібно опалубка. Її можна виконати з дощок або товстої фанери.

Зібрати дану конструкцію можна безпосередньо на будмайданчику. Спочатку виготовляються окремі щити. Потім вони поміщаються в траншеї і з'єднуються один з одним.

Для цього з внутрішньої сторони прибиваються розпірки, а зовні закріплюються підпірки. Дані елементи допоможуть опалубці зберегти потрібну форму після заливки бетону.

Порада! Щоб надалі крізь щілини в опалубці не просочується бетонний розчин і для запобігання деформації дощок використовуйте поліетилен. Його потрібно закріпити за допомогою будівельного степлера на внутрішній стороні дерев'яних щитів.

Відзначимо також наступний момент. Якщо виготовлення фундаменту для лазні має на увазі використання готових бетонних блоків, то, зрозуміло, ніякої опалубки для них не буде потрібно.

На фото - армування

Наступний крок - це армування нашої майбутньої конструкції. Найкраще для цього використовувати прути товщиною 1,2 сантиметра.

Інструкція по проведенню даного процесу буде наступною:

вбиваємо в грунт під кутом в 90 градусів 2 ряди прутів,
поміщаємо внизу траншеї відрізки арматури і прив'язуємо їх до стійок дротом,
монтуємо верхні горизонтальні ряди арматури - робимо це теж за допомогою дроту,
кріпимо поперечні перемички - при цьому розмір осередків отриманої решітки має дорівнювати 30-35 сантиметрам.Що стосується відстані від арматури до країв фундаменту, то його слід залишати не менше, ніж 5 сантиметрів.

Стрічкове підстава, як і багато інших видів фундаментів для лазні, вимагає наявності гідроізоляції. Вона може бути виконана одним з двох способів: обклеюванням або використанням спеціальних присадок до бетону.

Перший варіант передбачає укладання на дно конструкції шару руберойду і подальшу обмазку мастикою стін отриманого фундаменту. Другий спосіб включає добавку в бетонний розчин особливої речовини, яке зробить всю конструкцію гідроізолювати. Рекомендуємо скористатися саме цим варіантом, оскільки він є менш трудомістким.

Опалубка з залитим в неї бетонним розчином

У випадку з стрічковим підставою, марка бетону для фундаменту лазні повинна бути як мінімум М400. Використання нижчою марки не допускається, оскільки ми маємо справу з несучою конструкцією.

Склад суміші повинен бути наступним:

Компоненти перемішуються, і до них додається вода, після чого розчин доводиться до потрібної консистенції. Заливають суміш шарами по 20 сантиметрів кожен.

Порада! Для видалення повітряних порожнин з бетону, після заливання його потрібно протикати палицею в різних місцях. Для досягнення найкращого ефекту краще скористатися будівельним вібратором.

Після заливки, такі фундаменти для бань повинні сохнути не менше трьох тижнів. Цей термін необхідний для того, щоб виріб змогло набрати необхідну міцність.

У спекотну погоду бетонну поверхню потрібно періодично змочувати водою. Дана міра дозволить уникнути появи тріщин на поверхні бетону.

Вирішивши зробити підставу для лазні, потрібно в першу чергу визначитися з типом майбутньої конструкції. Найбільш поширені види фундаменту для лазні - це стрічковий і стовпчастий (дізнайтеся тут, який краще фундамент для лазні вибрати).

Вибір того чи іншого різновиду залежить від виду грунту і будматеріалу, який буде використаний для створення банної споруди. Зробити підставу цілком можна своїми руками. У цьому вам допоможуть наведені вище рекомендації.

Крім їх вивчення, вам буде дуже корисно ознайомитися з відеофайлом, розміщеним на даній сторінці. Відео в цій статті дасть додаткову інформацію, яка допоможе створити правильний фундамент для лазні.

Чи потрібен фундамент для лазні: види, марка бетону, товщина, правильний, оптимальний, найпростіший, відео-інструкція по виготовленню своїми руками, фото і ціна

Закладка фундаменту для лазні

Баня - легке і невелика будова, тому буде не складно зробити фундамент для його своїми руками. Тільки потрібно при цьому брати до уваги особливості функціонування будови - висока вологість всередині, великі перепади температури.

Через невисокі вимог по несучої здатності і жорсткості опори фундамент для лазні можна зводити практично будь-якої конструкції:

Перший варіант добре підходить для грунтів з низькою щільністю і малою несучою здатністю. Додатковим плюсом є те, що не потрібно думати про окремій опорі для печі або котла.

Однак цей тип відрізняється великою витратою матеріалів. Також варто мати на увазі, що доведеться створювати якісну теплоізоляцію між плитою і парною, тому що така значна кількість бетону буде довго прогріватися.

Стрічковий фундамент теж досить простий в закладці, на нього буде потрібно менше бетону, але більше дерева для опалубки. Він також вимагає якісної теплоізоляції.

Стовпчастий трохи складніше в зведенні, але забезпечує надійне і стійке підставу для лазні при мінімальній витраті матеріалів.

Якщо грунт рухливий, якщо немає можливості зробити точний розрахунок навантаження, то можна створити столбчато-ростверкових, який буде добре працювати навіть при перекоси і зсуви ґрунту.

Свайний на основі гвинтових опор - найлегший, дешевий, швидко зводиться.Важлива перевага - можливість закладки навіть на крутих схилах без попереднього вирівнювання. Але термін його служби менше.

Плитне і стрічкове підстава

Плитний фундамент під баню своїми руками робиться досить просто.

Спочатку необхідно розчистити ділянку, вирівняти його, зняти верхній родючий шар грунту.
Оскільки плита закриває весь простір під будовою, слід завчасно закласти інженерні комунікації: підвести каналізацію, водопровід, електрика (останнє - не обов'язково, тому що проводку можна підвести і «по повітрю»).
На дно ями насипається пісок, який вирівнює ділянку, а також виконує компенсуючу функцію при обдиманні грунту. Його слід утрамбувати.

По периметру встановлюється дерев'яна опалубка.

На дно вкладається матеріал, який буде перешкоджати протіканню цементного молочка в пісок.

Укладається арматурна сітка.

Заливається бетон.

Через кілька днів опалубку можна знімати, після чого слід дати бетону просохнути.

Суха плита покривається гідроізоляцією, після чого вона готова для монтажу утеплювача і зведення лазні.

Як залити фундамент стрічкового типу:

Після зачистки ділянки потрібно викопати траншею по периметру лазні.

На дно траншеї укладається піщана подушка.

Далі алгоритм такий же, як і для плити - з 4 пункту.

Укладати комунікації перш як побудувати сам фундамент, в даному випадку необхідності немає. Це можна буде виконати і потім, підрив під бетонну ленту.Еслі робиться мелкозаглубленних стрічка, то відразу ж слід створювати опору і для печі, робити єдиний фундамент.

Потрібно це для того, щоб в разі переміщень грунту піч або котел рухалися разом з лазнею.

Стовпи і ростверк

Стовпчастий фундамент один з найменш матеріаломістких. У всякому разі - з бетонних конструкцій. Однак це стосується лише до опори без бетонної обв'язки. Така конструкція підходить для легких дерев'яних лазень, які в меншій мірі бояться перекосів, зсувів стовпів.

Для кам'яної або цегляної лазні потрібно створювати ростверк, який суттєво збільшує витрату матеріалів.

Подібний недорогий фундамент для лазні своїми руками можна зробити досить просто і швидко.

Спочатку ділянку очищається і вирівнюється. Родючий шар ґрунту зняти бажано, але не обов'язково.

Важливо правильно виконати розмітку. Опори повинні розташовуватися під кутами споруди, на місці стиків стін і під найдовшими прольотами.

Можна відразу ж закласти опори і для печі.

Якщо необхідно зробити бетонну обв'язку, то після затвердіння бетону монтується нова опалубка, укладається арматурний пояс, який перев'язується з металом в стовпах, після чого виконується заливка. Найкраще робити підвищений ростверк, оскільки він в найменшій мірі страждає від пученія грунту.

Гвинтові сваї

Це найшвидший і найдешевший варіант, але його рідко встановлюють своїми руками, тому що в більшості випадків гвинтові опори продаються компаніями, що надають послуги з їх монтажу.

Проте при бажанні можна придбати опори і виконати укладання самостійно. Варто тільки бути готовим, що буде потрібна допомога 2-3 чоловік.

Як зробити фундамент для лазні з паль:

Ділянка зачищається, вирівнювати і видаляти дерен необхідності немає.
Робиться розмітка. Несуча здатність однієї опори невелика, тому вони встановлюються як правило під всією площею будівлі.
У місці розміщення палі робиться невелика ямка - напрямна.
Встановлюється і акуратно угвинчується опора. Важливо стежити, щоб паля стала вертикально, рівно.

Коли все опори угвинчені, вони обрізаються по одному рівню.

Внутрішня порожнина труби заповнюється дрібнозернистим бетоном (пісок, цемент, вода).

Зверху наварюєш пластина з отворами, до якої буде кріпитися обв'язування.

Зварений шов закрашивается, щоб не іржавів.

У разі, якщо споруда буде масивною, то можна виконати перев'язку опор металом - швелером, балкою. Якщо лазня дуже легка - дерев'яна, то замість стали можна використовувати дерев'яний брус.

Порада. Щоб простір під банею не піддавалося руйнівному впливу підвищеної вологості, при обробці цоколя слід передбачити декілька отворів - продухов - з кожного боку будівлі.

Створюємо під баню фундамент: відмінність в плитному і стрічковому, основи конструкції столбчатого і гвинтового підстави при будівництві сауни і парильні.

Банька: з чого почати?

Баня ставиться обов'язково на фундамент

Звичайно ж, з остова всього будови. Фундамент для лазні потребує особливої уваги, тому що в процесі експлуатації споруди на нього лягають всі навантаження. Стіни можуть бути з блоків, цегли, дерева. Каркасні конструкції теж зводяться (на стрічковому фундаменті). Від того, наскільки активно лазня буде експлуатуватися, а також від розміру споруди залежить вид підстави. Воно може бути стрічковим, плитковим, столбчатим, пальових.

З огляду на дорожнечу фундамент і плитковий остов не користується популярністю у забудовників, а ось стрічковий фундамент для лазні можна зводити самостійно, втім, так само як і стовпчастий. Вибираючи тип підстави, слід врахувати необхідні властивості грунту: його усадку, вспучіваемость (промерзання), несучу здатність, пр.

Розібратися з розташування лазні на ділянці, її поверховістю, кількістю приміщень. Визначити, що буде опалюватися споруда, де буде розташовуватися вхід. Передбачити перспективу побудови басейну або вихід до природної водойми. Передбачити відведення стоків. Щоб дощові води не підмивали фундамент, будівельний майданчик повинна мати невеликий ухил. При опаленні баньки дровами, визначити місце під стіс.

Увага! Від правильності розрахунку глибини фундаменту заздрості фортеця конструкції лазні. Це уникнете перекіс стін, даху в процесі експлуатації. В ідеальному випадку будувати баню потрібно на однорідному щільному грунті.

Після вирішення всіх питань визначаються з розмірами. Зазвичай, будується фундамент для лазні 4х6. Хоча вибираються і інші габарити. Після цього конструкція потрібної конфігурації проектується на папір. Маючи перед собою наочний креслення з усіма розмірами, можна приступати до зведення стрічкового або стовпчастого підстави.

Стрічкове підстава: що за чим?

Залізобетонна суцільна стрічка має ряд переваг. На неї можна монтувати, практично, будь-який вид стін. Проста для зведення. Не потрібно залучення спеціальної землерийної техніки. Економічна. Порядок робіт будується по раціональному алгоритму.

Позначене під баню місце потрібно підготувати. Очистити від рослин, дерев, пнів, пр. Вирівняти.

Всі розміри нанести за допомогою рулетки, косинця. Габарити позначаються чотирма кілочками завдовжки близько 70 см. Вони встановлюються по периметру прямокутника 4 х 6 (м) або 4 м в довжину і 3 м в ширину, якщо це фундамент для лазні 3х4. З кожного боку робиться запас 0,1м.

Окреслені габарити обтягаються мотузкою.

Геометрія кутів і діагоналей перевіряється за допомогою рівня. При правильній розмітці довжини іскосін не повинні відрізнятися більш ніж на 20 мм.

Виконуються земляні роботи: риється траншея під опалубку. Її глибина залежить від параметрів ґрунту, а ширина - 0,25 м + 0,15. Зайві сантиметри потрібно для того, щоб опалубка розташувалася глибоко і зручно.

За рівнем вирівнюється дно. Засипається дрібнофракційний гравій товщиною 10 см і таким же шаром зверху пісок.

Кожен вид грунту поливається і добре трамбується.

З дощок товщиною 0,02-0,03 м формується опалубка. Вони збиваються щільно в щити.

Фундамент під баню повинен бути нижче опалубки на 0,15. Цвяхи для скріплення дощок забиваються зсередини. Капелюшки добре утапліваются в деревину.

На дно траншеї насипається бита цегла, щоб залишався вільний простір.

Арматура (прути) перетином 16 мм розміщуються всередині опалубного конструкції в поздовжньому напрямку. Між собою обв'язуються дротом. Користуватися зварюванням в цьому випадку не слід, тому що місця контактів це «слабка ланка», яке кородує при попаданні на нього цементного розчину. В подальшому призведе до осідання всієї конструкції.

Поперек траншеї розміщуються шматки керамічних труб (діаметр 80 мм) з кроком 3м. Це дозволить створити природну вентиляцію фундаменту.

Заливається бетонний розчин, рівномірно розподіляючи по траншеї. Фундамент для лазні своїми руками потрібно залити за один день. При цьому склад викладається пошарово, товщиною в 0,2 м, періодично ущільнюючи трамбуванням.

Завдяки насипаного на дно битому цеглі, бетон просочується під арматурний каркас з усіх боків.

Суміш використовується готова або ж її можна замісити самостійно. Для цього потрібен цемент марки не нижче М250 (1 ч.), Дрібнозернистий пісок (3 ч.) Щебінь дрібний (3,5 ч.), Вода (0,5 частини).

Укладені шари протикаються арматурними штирями, простукують дерев'яним молоточком: так віддаляється повітря з товщі бетону.

Протягом двох тижнів стрічка дозріває, після чого можна демонтувати опалубку.

Ще через 2 тижні приступають до зведення стін.

Увага! Для розрахунку витратних матеріалів існують готові довідкові таблиці. Крім основних компонентів, з них можна дізнатися кількість необхідної гідроізоляції, пр. Так, згідно з довідковими даними, фундамент для лазні 6х6 вимагає облаштування бетонної стрічки довжиною 32 м.

Стовпи в якості основи під баню

Ще один поширений варіант - стовпчастий фундамент для лазні. Він підійде для глинистих ґрунтів і для грунтів, що характеризуються невисоким рівнем грунтових вод. На нього найкраще звести стіни з бруса або колод.

Стовпчастий фундамент вважається найекономічнішим з усіх підстав і самим швидкомонтованих. Його теж можна побудувати самостійно. Для цього потрібно:

Звільнити територію під будівництво.

Провести розмітку за ескізом або плану.

Згідно із зазначеними місцях викопати ями. Вони повинні розташовуватися по розмітці з кроком 2 м.

Фундамент під баню своїми руками розміром 4 х 6 м вимагає установки від 16 до 20 стовпів. Точна їхня кількість береться з урахуванням зміни споруди.

У кожну виїмку ґрунту насипається пісок товщиною 0,3 м.

Зверху формується бетонний шар (0,15 м).

Як опори використовуються азбестоцементні труби або стовпи діаметром 0,5м. Перед заливанням бетону їх потрібно виставити строго ортогонально за допомогою рівня або нівеліра. Обов'язкові місця - всі кути, в місцях стиків простінків усередині лазні. Якщо споруда з габаритами 6х6, в прольотах потрібні додаткові опори (2 м одна від одної).

В якості стовпів можна використовувати бетонні підстави, цегляну кладку, металеві труби, пр.

Утримувані вертикально стовпи окружаются арматурним каркасом.

Спочатку лунки засипають зовні дрібнофракційних піском. Він трамбується.

Щоб уникнути ураження труб (металевих) корозією і для додання їм додаткової стійкості в порожнину засипається пісок.

В яму близько стовпів заливається бетон по самі вінця, утрамбовується.

Стовпи повинні вистоятися 2-3 діб. Після цього на них можна зводити конструкції.

Перед тим, як зробити фундамент для лазні, слід підготувати необхідний інструмент і оснастку, прорахувати матеріальні витрати. Якщо навичок будівництва немає, то краще доручити цю справу професіоналам.

Фундамент для лазні своїми руками - логічна економія коштів. Фундамент під баню, зводиться за певними правилами.

Ставок на дачі: різновиди і технологія виконання своїми руками

Холодильники Sharp: огляд моделей

Письмовий стіл з викочування тумбою в Балашисі

Килим в спальню - який вибрати? ТОП-100 фото новинок килимів для спальні

Як вибрати камін зі склом?

Гардеробна своїми руками: креслення, схеми, проекти і сучасні ідеї облаштування вбиральні (115 фото і відео)

Термостійкі герметики: властивості і сфера застосування

Ніша з гіпсокартону під телевізор: 75 фото-ідей

Простий фундамент для лазні - Будуємо лазню або сауну

Стрічковий фундамент для лазні: переваги

Стрічковий фундамент під баню: недоліки

Стрічковий фундамент під баню своїми руками: види і їх особливості

Яка марка бетону для стрічкового фундаменту для лазні краще?

Етап 1. Підготовка території

Етап 2. Розмітка плану фундаменту, підготовка траншеї

Етап 3. Опалубка для фундаменту

Етап 4. Армування опалубки

Етап 5. Заливка фундаменту

Особливості грунту, які слід враховувати при зведенні фундаменту

Найпоширеніші види фундаменту, використовувані при будівництві бань

Побудова фундаменту стовпчастого виду

Стовпчастий фундамент на бурових палях

Побудова фундаменту стрічкового виду

Як зробити фундамент під баню?

Свайний

Плитний

Як розрахувати фундамент для лазні

Схема розрахунку стрічкового фундаменту

Приклад розрахунку стовпчастого фундаменту (в тому числі буронабивні палі)

Схема розрахунку пальового фундаменту (тут тільки гвинтового)

Схема розрахунку плитного фундаменту

Загальні принципи

Нюанси для різних видів фундаментів

Коли воно необхідне?

Брус або зруб

Цегла, піноблок, шлакоблок

Каркас

Підготовка майданчика і розмітка території

Розробка грунту під баню

Подушка під піч або топку

Мережі і слив

Утеплення фундаменту

Фундамент під важкі матеріали з керамзитобетонних блоків і піноблоків

Кладка блоків своїми руками

Будівництво несучої конструкції під легкі матеріали

Фундамент з покришок

Ремонт дерев'яної основи

Фундамент для лазні 3х5 своїми руками: покрокова інструкція

Вибираємо ділянку

Попередні роботи

Будівництво лазні

Внутрішні роботи

Установка опалубки і приготування розчину

Фундамент для лазні своїми руками: Покрокова інструкція

Види фундаментів під баню

Монтаж підстави під баню своїми руками

Монтаж стрічкового фундаменту

Монтаж стовпчастого фундаменту

Монтаж монолітного фундаменту під лазню

Стрічковий фундамент для лазні своїми руками, покрокова інструкція

Поетапне виконання робіт

Підготовка до будівництва лазні

Який тип фундаменту вибрати

З чого зробити фундамент лазні

Покрокова інструкція: стрічковий фундамент для лазні

Своми руками: як зробити фундамент під баню? Покрокові інструкції тут

Фундамент під баню своїми руками: з чого будуть її стіни?

Фундамент для лазні своїми руками: покрокова інструкція для різних його типів

Баня без фундаменту своїми руками

Як будувати фундамент для лазні

Який фундамент для лазні вибрати

Вибираємо, який фундамент побудувати краще

Висновок

Як зробити фундамент для лазні

Вибір типу фундаменту

Процес створення фундаменту

Закладка фундаменту для лазні

Плитне і стрічкове підстава

Стовпи і ростверк

Гвинтові сваї

Банька: з чого почати?

Стрічкове підстава: що за чим?

Стовпи в якості основи під баню

Цікаві Статті