Як утеплити підлогу в приватному дерев'яному будинку: способи і матеріали

Дерев'яні підлоги частіше за інших, особливо останнім часом, влаштовують при будівництві заміських приватних будинків, котеджів. Підлоги споруджують як по дерев'яних балках, так і по залізобетонним перекриттям.

Теплопровідність деревини набагато нижче, ніж у каменю чи бетону, що робить її тепліше на дотик. Проте дуже часто потрібно утеплення дерев'яної підлоги, особливо на перших поверхах будівель.

Види дерев'яних підлог

Спосіб утеплення багато в чому залежить від конструкції дерев'яної підлоги. Можна виділити три її види:

Дощаті підлоги виготовляють шляхом настилу дощок по латах - дерев'яних брусків, змонтованим через певну відстань. Такі конструкції дуже часто виготовляють в дерев'яних будинках. Дощаті підлоги можуть відразу утворювати верхнє фінішне покриття, а можуть бути основою для будь-якого іншого декоративного матеріалу. У другому випадку такі підлоги називаються чорною підлогою.

Для того щоб дошки в проміжках між лагами не прогинається від ваги людей або будь-яких предметів, що стоять на підлозі, при укладанні їх з'єднують між собою. Для цього дошки шпунт, створюючи на одній кромці паз, а на іншій - шип. При монтажі підлоги дошки гуртуються, шипи входять в пази, складаючи масивний дерев'яний щит, що лежить на лагах.

Фанерні підлоги використовують в основному як чорнові. Фанера також настилається по лагам і закріплюється. Поверх фанери може монтуватися будь-яке покриття: лінолеум, паркет, ламінат.

Паркетні підлоги являють собою набір плашок з твердих порід деревини, які покладені в особливому порядку, утворюючи декоративний орнамент. Паркет може укладатися як на чорновий дерев'яна підлога, так і на бетонне перекриття.

Залежно від виду підлоги способи утеплення будуть відрізнятися. Щоб вибрати правильний, потрібно враховувати призначення будівлі - житловий це будинок або дача. Багато що також залежить від несучих конструкцій, способи утеплення в дерев'яному, цегляному або газобетонних будинках можуть відрізнятися. Необхідно до того ж брати до уваги наявність або відсутність підвалу під підлогою.

Матеріали

Існує багато способів захистити внутрішній простір будинку від холоду, але в першу чергу утеплювати потрібно підлогу і дах, так як саме через ці конструктивні елементи відбувається основна втрата тепла. Тільки коли ці конструкції якісно захищені від холоду, є сенс в утепленні дерев'яного будинку зсередини або ззовні.

Виробляти утеплення підлог другого і наступних поверхів доцільно, якщо вони влаштовуються на бетонних перекриттях.

Для утеплення використовують різні матеріали, що мають низький коефіцієнт теплопровідності:

• пінопласт або Піноплекс,
• пінополіуретан,
• мінеральну або скловату,
• пенофол,
• деревна тирса.

У кожного з них є свої переваги, і в більшості випадків вибір залежить від доступності того чи іншого матеріалу і особистих переваг домовласника. Товщина утеплювача залежить від клімату, в якому стоїть дерев'яний будинок, від розташування по відношенню до рівня грунту, а також від рекомендацій виробника.

Призначення утеплення підлоги

У будинках з дерев'яним перекриттям нижнього поверху створюється межа між холодним зовнішнім і теплим внутрішнім повітрям. Незважаючи на те, що деревина сама по собі є хорошим утеплювачем, вплив низьких температур позначається на перекритті різко негативним чином.

Холодна підлога - це поверхня, на якій осідає конденсат. У зимовий час дерев'яний настил мокне, масив починає розбухати. Поверхня йде горбами, дошки починають випирати. Коли стає тепліше, деревина висихає і починає жолобитися. З'являються тріщини, планки розгортає гвинтом. Крім того, на нижній стороні настилу з'являється цвіль і грибок. Згодом дошки починають гнити і вимагають заміни.

Вирішення цієї проблеми - установка утеплювача. Він утворює шар відсічення, що розділяє опалювальне і холодну приміщення. Виключається небезпека руйнування перекриття. Крім цього, зменшуються втрати теплової енергії, знижується витрата палива на обігрів будинку. Необхідно врахувати, що шар утеплювача може бути встановлений як під настилом, так і поверх нього.

Вибір відповідного варіанта обумовлений декількома факторами:

• конструкція підлоги,
• наявність підвалу,
• тип ізоляції.

Перед тим, як утеплити дерев'яна підлога в приватному будинку, необхідно з'ясувати всі робочі моменти і підібрати оптимальний вид теплоізоляції.

Керамзит

Сипучий матеріал, що представляє собою гранули округлої форми. Виготовляється з обпаленої глини. Має пористу структуру, але поверхню кожного окатишів покрита герметичній плівкою розплаву. Основна перевага керамзиту полягає в його довговічності. Шар засипки можна використовувати кілька разів на різних об'єктах, і матеріал не втратить своїх якостей. Крім цього, перевагами утеплювача вважають:

• малу вагу. Завдяки пористій структурі, маса гранул мала. Це виключає зайве навантаження на опорні конструкції навіть при створенні товстого шару утеплення,
• низька теплопровідність,
• стійкість до змін температур,
• керамзит не горить,
• міцність, стійкість до механічних навантажень,
• монтаж не складає труднощів і легко виконується своїми руками.

Для установки необхідно лише засипати масу матеріалу і разравнять поверхню, надаючи шару однакову товщину. Однак, для отримання потрібного ефекту потрібно досить велика товщина засипки - фахівці рекомендують укладати шар утеплювача не менше 25-30 см. Крім цього, треба стежити за станом гранул. Самі по собі вони герметичні і не бояться вологи, але проникла в товщу вода довго не висихає.

Мінеральна вата

Популярний і затребуваний утеплювач, що використовуються повсюдно. Мінвата - це збірна назва групи матеріалів, яку складають:

• кам'яна (базальтова) вата,
• скловата,
• шлаковата і т.п.

Найчастіше використовується базальтова вата, яка володіє найбільш вдалим набором якостей. Переваги мінеральної вати:

• високі теплоізоляційні якості,
• малу вагу,
• стійкість до дії вогню або високих температур,
• є рулонні і плитні форми матеріалу, що розширюють можливість вибору,
• довговічність.

Однак, є і недоліки:

• здатність вбирати вологу, після чого утеплювач значно змінює свої якості,
• для монтажу необхідні опорні конструкції, що ускладнює процес утеплення.

При монтажі минвату доводиться по обидва боки відсікати від можливого контакту з парою або рідкою водою. Для цього використовують гідроізоляційну плівку. Шар гідроізоляції створює додаткову операцію при монтажі, але виключити її з технологічного процесу не можна. Промокла мінвата перестає бути теплоізолятором і починає руйнувати все конструкції, з якими перебуває в контакті.

Піноплекс

Технічне назву цього утеплювача - екструдований пінополістирол. Він являє собою застиглу масу, за фактурою схожу з монтажною піною. Володіє високими експлуатаційними якостями. Переваги пеноплекса:

• повна непроникність для вологи в будь-якому вигляді,
• низька теплопровідність, здатність створювати теплову відсічення навіть при малій товщині шару,
• малу вагу,
• не підтримує горіння,
• довговічність.

Відмінною рисою пеноплекса є жорсткість. Монтаж можна виконувати як з додатковими опорними елементами, так і суцільним полотном. Єдиним недоліком прийнято вважати порівняно високу ціну, хоча сьогодні вартість пеноплекса помітно нижче, ніж кілька років тому.

Тирса

Відходи лісопиляння можна придбати буквально за копійки. Нерідко їх віддають даром, аби вивезли надлишки. Дешевизна приваблює деяких власників дерев'яних будинків, які намагаються утеплювати підлогу таким способом. Однак, цей варіант має помітними недоліками:

• нестійкість до дії вологи,
• здатність зопрівати, гнити, можливість появи цвілі або грибка,
• в тирсі можуть завестися комахи або гризуни,
• матеріал злежується і втрачає свої якості.

Для компенсації цих недоліків тирсу змішують з вапном, глиною або цементним розчином. Укладання проста - на дерев'яну підлогу проводиться засипка товстого шару і вирівнювання поверхні. Іноді виготовляють плити, що складаються з цементного розчину і великої кількості тирси. Брикети укладають щільно, без щілин і зазорів, утворюючи суцільне полотно. Загальний ефект від використання тирси невисокий, тому в сьогоднішній практиці цей варіант зустрічається досить рідко.

Пінопласт

Це ще один різновид пінополістиролу. На відміну від пеноплекса, цей ізолятор складається з окремих гранул. Вони спікається в спеціальних автоклавах під впливом перегрітої пари. Властивості пінопласту:

• малу вагу. В цьому відношенні матеріал лідирує серед всіх альтернативних варіантів,
• високі теплоізоляційні здібності,
• простота монтажу. Утеплювач випускається в плитах різної товщини. Можна підібрати потрібний розмір, або використовувати пачку з декількох шарів,
• стійкість до впливу води. Гранули герметичні, але відзначається незначне вбирання вологи в мікроскопічні порожнини між ними,
• низька ціна. Це вирішальний фактор, завдяки якому пінопласт користується привабливістю в очах користувачів.

Однією з особливостей утеплювача слід вважати складне ставлення до горіння. Виробники стверджують, що пінопласт не горить і не підтримує горіння. На доказ часто демонструється ролик, в якому шматок утеплювача безуспішно намагаються підпалити запальничкою. Однак, на ділі ситуація складніша. Гранули заповнені вуглекислим газом, що не підтримують горіння. Але, коли полістирол повністю розплавиться, газ вийде, а калюжка рідкого матеріалу буде непогано горіти. Цей момент треба враховувати при виборі утеплювача.

Пенофол

Це рулонний матеріал, отриманий з спіненого поліетилену. Додатковим елементом є алюмінієва фольга, утворює шар, що відображає. Вона спрямовує інфрачервоні (теплові) промені назад в приміщення, що підсилює ефект від використання ізолятора. Є кілька різновидів пенофола, з шаром на одній і двох сторонах, є види і з липким шаром, для полегшення монтажу. Товщина такого утеплювача невелика, і його можна покласти на підлогу зверху настилу з дощок, без демонтажу старого перекриття.

Шар матеріалу непроникний для вологи і не пропускає повітря. Це має як позитивні, так і негативні сторони. При використанні подібних утеплювачів слід організувати якісну вентиляцію приміщень, інакше водяна пара почне осідати на стінах і інших дерев'яних площинах.

Ековата

Пухкий матеріал, який наноситься напиленням за допомогою спеціального обладнання. Його особливість полягає в тому, що товщина шару напилення на дерев'яну підлогу може бути будь-хто і залежить тільки від побажань власника. Даний утеплювач представляє собою пластівці целюлози, отримані від переробки макулатури і паперового вторсировини. При цьому, склад не сприяє появі гризунів. При виготовленні в нього вносять добавки борної кислоти і бури, що відлякують щурів і запобігають загоряння шару засипки. Основною перевагою даного утеплювача вважають високі теплозберігаючі якості. Однак, матеріал має і ряд серйозних недоліків:

• здатність вбирати вологу, знижує експлуатаційні якості шару засипки,
• необхідність застосування спеціального обладнання для укладання.

Крім цього, ековата досить дорогий матеріал, що знижує його привабливість серед користувачів.

Спінені полімери

Група матеріалів, серед яких переважають види спіненого поліетилену. Мають малою товщиною, що дозволяє використовувати їх не розкриваючи чорнову підлогу і не демонтуючи настил. Випускаються в різних видах і формах:

• рулони,
• мати,
• джгути,
• оболонки (шкаралупи) для трубопроводів.

Область застосування спінених полімерних ізоляторів широка. Ними утеплюють і дерев'яна підлога, і стіни, і інші поверхні. При високих теплозберігаючих якостях матеріалу, товщина шару невелика, що вигідно відрізняє спінені полімерні утеплювачі від альтернативних видів. Вони зручні для укладання під з'єднання плит, дозволяють утеплювати схили дахів, підлогу або стелю, інші площини. При цьому, серед користувачів поки широкого поширення не отримали, так як з'явилися в продажу відносно недавно. Вирішуючи, як правильно утеплити підлогу в дерев'яному будинку, можна розглянути цю групу утеплювачів. Їх перспективи досить великі, а можливості і властивості дозволяють отримати позитивний ефект в будь-яких ділянках.

Піноскло

Утеплювач з спіненого скла вперше був створений в першій половині минулого століття. Однак, в нашій країні він не отримав широкого розповсюдження. Основною причиною цього стала висока собівартість - в процесі виготовлення доводиться використовувати нагрів скляної маси до температури плавлення (1000 °), що збільшує витрати. Ізоляція володіє вдалим набором якостей:

• висока міцність,
• повна пожежна безпека,
• екологічна безпека,
• простий і зручний монтаж.

Недоліки полягають у великому вазі і дорожнечі утеплювача. Піноскло легше, ніж деревина, але в порівнянні з іншими видами утеплювачів воно помітно важче. При необхідності встановлювати на підлогу велику кількість матеріалу виникає додаткове навантаження на несучі конструкції, які до цього не завжди готові.

Фибролит

Матеріал, який представляє сендвіч з двох шарів тонкого ОСБ, між якими знаходиться спресований утеплювач. Це композит, складений з трьох основних компонентів:

• деревна шерсть (тонкі волокна),
• цементний порошок,
• клей (рідке скло).

Випускається у вигляді плит, що полегшує монтаж матеріалу по старому настилу (зверху). Особливістю фибролита є висока здатність вбирати вологу. При цьому, якщо монтаж виробляється в кілька шарів, помітно зростає вага утеплювача. Це знижує його експлуатаційну цінність. Для установки на підлогу першого поверху даний утеплювач годиться з обмеженнями. Він не підходить для підлог по грунту, але може бути використаний на перекриттях верхніх поверхів.

Ізолон

Це ще один вид спіненого поліетилену, оснащеного відбивачем з фольги. За своїми якостями цей утеплювач є практично повним аналогом пенофола. Багато користувачів плутають ці матеріали між собою. Є невеликі відмінності в марках поліетилену, товщині шару, довжини рулону і інших технологічних моментах. Область застосування і спосіб монтажу нічим не відрізняються.

Специфіка використання матеріалів також однакова - ділянки, що вимагають повної відсічення від вологи у всіх видах.

Рідкий теплоізолятор

Рідка теплоізоляція представляє собою матеріали, які наносяться наливом або розпиленням. На повітрі вони застигають або (частіше) вспеніваются, утворюючи суцільне герметичне полотно. Недоліком таких матеріалів є необхідність у використанні спеціального обладнання. Однак, є важлива перевага - рідкі матеріали можна наносити на будь-які поверхні, з великою кількістю дрібних деталей, вибоїн чи інших вад. Полотно покриття в будь-якому випадку буде рівним і герметичним.Крім цього, товщина шару порівняно невелика і не створює зайвого навантаження на опорні конструкції.

До рідких видів утеплювача відносяться:

• пінополіуретан,
• пеноизол,
• утепляющая фарба,
• рідка гума.

Використання подібних матеріалів обмежена через труднощі монтажу та високу вартість.

У плитах

Плитні види утеплювача зручні тим, що при установці здатні утримувати свою форму і не потребують встановлення несучих конструкцій. До них належать такі матеріали:

• пінопласт,
• Піноплекс,
• кам'яну (базальтову) минвату,
• арболит,
• піноскло.

Недоліком плитних форм є необхідність ретельної підготовки основи. У будинку без опалення підвалу стан площин рідко буває ідеальним. Потрібно вирівнювання площини, усунення вибоїн, вм'ятин та інших вад. Монтаж утеплювача на нерівні поверхні очікуваного ефекту не принесе. Мало того, в порожнинах вм'ятин потроху буде накопичуватися вода, що призведе до поступового відшаровування утеплювача. Перед монтажем доводиться робити ретельну підготовку, наносити на чорнову підлогу вирівнюючий шар штукатурки або обшивки.

В рулонах

Рулонні види утеплювачів є найбільш велику групу. В їх число входять:

Перевагою рулонних матеріалів є здатність до установки на опуклі або увігнуті підстави. Їх можна кріпити на стіни циліндричної форми, обклеювати сферичні поверхні, фігури складної форми. Недолік - відсутність самонесущей здатності. Перед тим, як утеплити підлогу в приватному будинку рулонними матеріалами, потрібно збірка додаткових опорних конструкцій, використання клейових складів або інших допоміжних матеріалів.

Насипна теплоізоляція

Сипучі матеріали використовуються тільки на горизонтальних площинах - для утеплення підлоги, горища, перекриттів, стельових плит. До цієї групи належать:

• керамзит,
• тирса,
• гранули пінополістиролу,
• перліт.

Застосування подібних утеплювачів обмежена через особливості їх структури. Оптимальний варіант використання - утеплення підлоги в дерев'яному будинку. Основною перевагою вважається можливість вилучення і повторного використання матеріалу. До недоліків слід віднести необхідність створення досить товстого шару засипки - потрібний ефект з'являється при товщині шару від 25 см. Через це з їх допомогою найчастіше виконують утеплення підлог в приватному будинку з холодним підпілля.

Основні етапи робіт

Утеплення дерев'яної підлоги в приватному будинку виконується поетапно. Необхідно виконати наступні дії:

• провести обстеження стану чорнової підлоги і несучих конструкцій (лаг),
• вибрати спосіб утеплення, вирішити, який краще використовувати утеплювач,
• придбати необхідні матеріали і пристосування,
• виконати підготовчі роботи,
• встановити на чорнову підлогу гідроізоляцію, утеплювач і супутні матеріали,
• укласти на підлогу шар обшивки і чистове підлогове покриття.

Основне завдання - правильний вибір способу монтажу і утеплювача. Якщо в будинку використовується стару підлогу, треба вирішити, чи можна продовжувати його експлуатацію, або потрібна повна заміна перекриття. Крім цього, треба визначити напрямок монтажу - знизу або зверху. Всі подальші дії залежать від того, які прийняті рішення.

Особливості утеплення

Перед тим, як утеплити підлогу дерев'яного будинку, необхідно з'ясувати специфіку розташування перекриття. Технологія виконання робіт залежить від типу фундаменту, конструкції цокольного рівня і наявності підвалу. Найзручніше встановлювати теплоізолятор зсередини приміщення, тобто зверху. Однак, такий спосіб підійде не для всіх перекриттів. Якщо діяти, не розкриваючи старий настил, то рівень підлоги помітно підніметься. Двері перестануть відкриватися, потрібно перевстановлення всіх блоків.

Перед тим, як утеплити підлогу в дерев'яному будинку не розбираючи підлогу, слід обійти весь поверх і скласти схему із зазначенням прорізів, сходів і інших елементів, суміжних з перекриттям. Якщо їх занадто багато, простіше знайти інший варіант монтажу.

Розглянемо, як утеплити підлоги в дерев'яному будинку з різними видами підпілля. Для кожного способу буде приведена коротка покрокова інструкція:

Над льохом

Для утеплення підлоги в будинку з неопалюваним підвалом підійдуть два варіанти:

• установка шару утеплювача знизу, на стелю льоху,
• укладання матеріалу на підлогу зверху.

Вибір потрібного варіанту проводиться виходячи зі зручності роботи. Ефективність результату в обох випадках приблизно однакова і залежить від властивостей вибраного матеріалу. Порядок дій при монтажі знизу:

• підготовка поверхні стелі. Очищення, видалення сторонніх предметів - світильників, гаків, кронштейнів,
• на стелю набивають рейки товщиною 1,5-2 см. Поверх встановлюють суцільне полотно гідроізоляційної плівки. Смуги укладають внахлест 10-15 см і проклеюють спеціальним скотчем. Полотно кріпиться до рейок за допомогою степлера,
• установка обрешітки. Це система планок, товщина яких трохи більше, ніж розмір утеплювача. Відстань між планками (крок обрешітки) має дорівнювати ширині плит або рулонів,
• між планками встановлюється утеплювач. Рекомендується використовувати плитний матеріал, що володіє жорсткістю і зручний в роботі знизу. Монтаж виконують максимально щільно, без зазорів або щілин. Якщо вони з'являються, їх відразу заповнюють монтажною піною,
• установка другого шару гідроізоляції. Вона кріпиться тим же способом на планки обрешітки,
• обшивка стельової плити листовими матеріалами - фанерою, ОСБ, ДСП чи чимось подібним.

Необхідно забезпечити повну ізоляцію утеплювача за допомогою двох шарів плівки. Якщо буде надходити повітря ззовні, ізоляція потроху намокне і перестане працювати.

З низьким підпіллям

Якщо в будинку облаштований низький підпілля, доведеться задуматися, як утеплити підлогу в дерев'яному будинку не розбираючи підлогу. Цей спосіб найкраще реалізувати за допомогою тонких і вологонепроникних матеріалів - изолона або пенофола. Для того, щоб по підлозі можна було ходити, не порушуючи цілісності утеплювача, зверху потрібно установка жорсткого підлогового покриття типу ламінату.

Перед тим, як утеплити дерев'яні підлоги в приватному будинку поверх дощок, знадобиться підготувати поверхню. Порядок дій:

• видалення підлогового покриття і всіх сторонніх елементів. Закладення щілин і зазорів (якщо вони є),
• установка опорної системи. Це дерев'яні планки, розставлені так, щоб утеплювач щільно входив між ними. Їх товщина повинна бути трохи більше, ніж у ізоляції,
• укладка рулонного утеплювача,
• вся площа підлоги затьмарюється листовими матеріалами (фанера, ОСБ і т.п.),
• укладка шару підкладки та ламінату

Примітно, що висота додаткового шару не надто велика. В результаті виконаних операцій рівень підлоги підніметься приблизно на 5 см. Дверні полотна при такій зміні можна не міняти, а лише підрізати знизу на потрібну величину.

Термопласти

Пінопласт і Піноплекс є дуже подібні матеріали. Проводять їх шляхом спінювання пластичних мас, вводячи іноді додаткові добавки, що перешкоджають розкладанню і роблять їх непривабливими для гризунів. Обидва ці матеріали мають дуже низький коефіцієнт теплопровідності.

Зверніть увагу! Для порівняння: за теплоеффектівності пінопласт товщиною 5 см еквівалентний цегляній кладці товщиною 75 см.

Такими матеріалами зручно користуватися, так як вони виробляються у вигляді листів різної товщини. Транспортування їх до місця будівництва не завдає клопоту. Вони дуже легкі і міцні. Різати пінопласт або пеноплекс можна звичайним канцелярським ножем. При утепленні поверхні ними можна загерметизувати отримані щілини на стиках звичайної монтажною піною. Адгезія з утеплювачем дуже хороша.

Пінополіуретаном називають матеріал, який в побуті звичніше бачити в якості поролонових матів. У будівництві такі мати не використовуються, а пінополіуретан наноситься на поверхню розпиленням. Пізніше, в процесі твердіння і полімеризації він спінюється, застигаючи. В результаті пінополіуретан утворює міцну, водостійку, герметичну теплу шубу для будівельних конструкцій.

На бетонному підпіллі

Установка теплоізоляції на бетонну основу простіше, ніж на дерев'яний стару підлогу. Використовуються два способи:

• укладка пеноплекса і заливка шару стяжки,
• укладка на підлогу обрешітки (лаг) і монтаж теплоізоляції з подальшою обшивкою листовими матеріалами.

У дерев'яному будинку без опалення підпілля використовувати перший варіант недоцільно. Товщина шару утеплення і стяжки помітно підвищить рівень перекриття, а вага бетону створить додаткове навантаження на фундамент. З огляду на масу бетонного підпілля, виникає ризик перевантаження опорних конструкцій.

Другий спосіб утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками краще. Використовується звичайна методика укладання шару утеплювача на підлогу з додатковою складанням обрешітки. Примітно, що можна використовувати рулонні, плитні або сипучі види матеріалу. На вибір вплинуть допустима висота підйому рівня підлоги, і власні переваги власника. Рекомендується використовувати листові або плитні матеріали, що демонструють високу ефективність при відносно невеликій товщині шару утеплення.

Подвійний підлогу

Конструкція такого типу являє собою перекриття, що базується на товстих лагах з підшитими знизу і зверху дерев'яними настилами. Між ними встановлюється шар ізоляції з утеплювачів будь-якого типу. Як лаг зазвичай використовують обрізні дошки товщиною 50 мм і шириною 150-200 мм. Вони встановлюються на ребро і кріпляться до обв'язки по периметру. Якщо довжина виходить занадто велика, встановлюють відразу по дві дошки. Важливо, щоб матеріал був сухим і витриманим. При висиханні деревина змінює лінійні розміри, особливо в поперечному напрямку. Крім того, вологе дерево швидко стає місцем проживання комах або небажаної мікрофлори.

Треба вирішити, який утеплювач підійде для заповнення проміжку між дощатими шарами. Слід враховувати, що вага матеріалу буде досить великий, щоб створити небезпеку перевантаження фундаменту або опорних конструкцій. Утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку повинен бути досить легким. Підійдуть сипучі види (гранули пінополістиролу, керамзит), пінопласт, рулонний мінвата. При монтажі шар теплоізоляції обов'язково пакують в гідрозахисна плівку, покладену по обидва боки. Встановити утеплювач, не розкриваючи підлогу, не вийде, тому треба відразу запастися інструментами і виділити час на демонтаж. Рекомендується розділити всю площу на ділянки. Спочатку повністю утеплюють один, потім другий - і так далі. Це полегшить роботу і знизить кількість складованих дощок від настилу.

По грунту

Цей варіант використовується в дерев'яному будинку на нижньому перекритті. Відсутність підвалу або цоколя спрощує методику, але додає трудовитрат. Утеплення підлоги в приватному будинку по грунту вважається одним з найефективніших способів. Однак, цей варіант потребує чималих зусиль.

Процес являє собою послідовну укладку декількох шарів:

• піщана подушка (використовують або чистий річковий пісок, або ПГС). Шар засипки виконує вирівнюють і дренажні функції. Не можна використовувати глину, вона непроникна для води і буде сприяти появі під будинком постійно калюжі. З'явиться поганий запах, цвіль, деревина почне гнити і руйнуватися,
• шар геотекстилю. Цей матеріал відсікає підсипку від верхніх шарів пиріг утеплення,
• гідроізоляція. Укладається герметичний шар плівки, смуги якої з'єднуються спеціальною липкою стрічкою,
• утеплювач (оптимальний варіант - кілька шарів пеноплекса, покладених вроздріб),
• ще один шар гідрозахисної плівки,
• бетонна стяжка, посилена армуючої сіткою.

Установка дощатих настилів недоцільна, так як стан деревини буде постійно знаходиться під загрозою гниття або появи цвілі.

По лагах

Установка теплоизоляторов в дерев'яному будинку по лагам аналогічна технології подвійного статі. Відмінністю може стати тільки конструкція нижнього шару - це не обов'язково настил з дощок. Може бути використана будь-яка площина. Монтаж утеплювача відбувається шляхом щільного укладання листів між лагами. Товщина шару не повинна перевищувати висоту брусків, щоб залишався невеликий зазор (оптимально - близько 1 см).

Якщо використовуються влагопроніцаемие матеріали, обов'язково потрібна укладання двох шарів гідроізоляції. Процедуру виконують з напуском плівки на стіни до 20 см, щоб згодом з'єднати нижній і верхній шари гідроізоляції. Вони склеюються скотчем і утворюють герметичний кокон. У ньому утеплювач нічим не ризикує і зберігає працездатність на тривалий термін.

Можливі помилки

Нерідко утеплення підлоги в приватному будинку своїми руками не дає очікуваного ефекту. Причиною цього стають помилки, допущені власником під час підготовки або укладання відсічення. Серед них виділяються:

• нерозуміння сенсу всієї процедури. Більшість користувачів впевнене, що утеплення підлоги роблять для того, щоб підвищити температуру повітря. Про те, що основне завдання полягає в запобіганні появи конденсату, люди не знають,
• установка гігроскопічних матеріалів без гідроізоляційного кокона. У досить короткий термін замість утеплення отримують цвіль, грибок і погані запахи з-під підлоги,
• утеплення дерев'яної підлоги в приватному будинку необхідно поєднувати з організацією якісного повітрообміну. Інакше водяна пара, в надлишку знаходиться в атмосфері житлових приміщень, буде вбиратися в інші поверхні,
• важливо правильно вибрати, чим утеплити підлогу, врахувати особливості конструкції підвалу або цоколя, інші чинники. Помилки на стадії підготовки вкрай складно виправити згодом.

Утеплити дерев'яна підлога в приватному будинку своїми руками не складно. Головне, зрозуміти фізичний зміст цього заходу і дотримуватися правил застосування обраного утеплювача. Тоді результатом буде тривалий термін служби перекриття і зниження витрат на обігрів житла.

Дощаті і фанерні підлоги по лагам

Ідеальним варіантом є той, при якому утеплення підлоги проводиться ще на стадії будівництва будинку. В цьому випадку можна передбачити всі нюанси і уникнути помилок, зайвих тимчасових і матеріальних витрат. Максимальний ефект від утеплення буде отримано, тільки якщо рівень дерев'яної підлоги першого поверху розташований на відстані не менше 25-30 см від рівня грунту, спланованого навколо будівлі.

Підлоги в дерев'яних будинках влаштовуються по балках, які покладені в одному рівні з першим вінцем зрубу. Зверху балок укладаються лаги, а вже за ними - дощате або фанерне покриття. При утепленні дерев'яного статі під час будівництва можна помістити теплоізоляційний матеріал між балками. Для цього по всій їх довжині знизу прибиваються черепні бруски, на які спираються дощаті або фанерні настили. Між двома сусідніми балками утворюється простір, які можна заповнити утеплювачем.

Зверніть увагу! Перш ніж укладати утеплювач, потрібно прокласти шар пароізоляції.

При цьому орієнтувати її треба так, щоб водяні пари з утеплювача виходили в підпілля. З підпільного простору вони видаляються через спеціальні вентиляційні отвори, які повинні бути передбачені в фундаменті. На зиму зазвичай такі вентиляційні отвори закриваються, щоб не допускати холодне повітря в простір під підлогою.

Додаткова пароізоляція

Після укладання утеплювача необхідно змонтувати ще один шар пароізоляції, коефіцієнт паропроникності якого буде в кілька разів менше, ніж у нижнього шару. Для цього можна використовувати саму звичайну поліетиленову плівку або будь-які рулонні фольговані матеріали. При цьому фольгою потрібно розташовувати в бік внутрішнього об'єму приміщення, тоді вона буде надавати відображає дію для тепла. По верхньому шару пароізоляції укладаються лаги, і монтуються дошки або фанера.

Товщина лаг забезпечить наявність обов'язкового повітряного проміжку між верхнім шаром пароізоляції і покриттям підлоги. Вентиляцію в цьому проміжку можна забезпечити, просвердливши кілька отворів в підлозі по кутах приміщення або використовуючи спеціальні щілинні плінтуси.

У разі старої споруди

Якщо передбачається провадити утеплення в уже побудованих будинках, описаний вище спосіб не годиться, так як розкривати існуючі дерев'яні підлоги нераціонально. В цьому випадку, якщо дозволяє висота поверху, старе покриття можна використовувати як чорнову підлогу. По ньому потрібно укласти лаги з утеплювачем і поверх них - нове дощате покриття. Так само як і відповідно до вищеописаного способом, під утеплювач треба укласти шар пароізоляції і зверху утеплювача також змонтувати більш щільну мембрану.

За тією ж схемою, що і утеплення підлоги, можна своїми руками утеплити стелю або перекриття в дерев'яному будинку. Різниця буде в тому, що шар пароізоляції з великим коефіцієнтом проникнення повинен буде змонтований зверху, щоб волога з утеплювача виводилася не всередину приміщення, а на вентильований горище або на вулицю.

Паркет і паркетна дошка

Паркетні підлоги можуть бути або складальну комбінацію з окремих плашок, або покриття з паркетної дошки. В обох випадках паркет укладається на рівну підготовлену підставу. Їм може бути цементно-піщана стяжка або листової деревний матеріал. Щоб паркетна підлога не була холодним, можна зробити його утеплення декількома способами.

Значний утеплює ефект дає застосування підкладки зі спіненого поліетилену, що укладається під паркетну дошку. Це підкладка за структурою схожа на утеплює пенофол. Різниця лише в тому, що у неї відсутня фольгований шар.

Зверніть увагу! Якщо набірний паркет укладається на підставу з фанери або деревостружкових плит, утеплюючий шар пенофола можна розташувати під деревним підставою прямо по поверхні бетонної плити.

Коли паркетні плашки приклеюються прямо на цементно-піщану стяжку, утеплювати потрібно її.

Використовують при цьому пенофол або Піноплекс. Для цього шар утеплювача приклеюють до залізобетонній плиті перекриття, а після цього заливають стяжку. Попередньо по периметру приміщення на товщину стяжки обов'язково наклеюється стрічка з пенофола, або прокладаються пластини з пеноплекса.

Розташовувати їх потрібно уздовж всіх стін і перегородок, в тому числі і вздовж міжкімнатних, так як вони виконують дві функції - ізолюють стяжку від холодних зовнішніх стін будівлі і є демпферами і компенсують зміну розмірів стяжки внаслідок нагрівання.

Замонолітили в стяжку гріючий кабель з датчиком від системи обігріву підлоги, можна отримати додатковий вид опалення. Зазвичай його так і називають - тепла підлога. Кабель необхідно монтувати за допомогою спеціального кріплення до початку бетонування. Провід, що живлять кабель і з'єднувальні дроти датчика, потрібно заздалегідь вивести до місця установки термоконтроллера - пульта управління системою обігріву. Періодичне включення підігріву забезпечить комфортну температуру у всьому приміщенні.

Особливості: плюси і мінуси

Основне призначення утеплювача - це створення комфорту і затишку в приміщенні, збереження тепла навіть у сильний мороз. Відповідно, використання утеплювача гарантує істотну економію коштів на електроенергії. Крім цього, утеплення підлоги сприяє створенню шумопоглинаючими шару, завдяки якому сторонні звуки НЕ будуть проникати в приміщення. При утепленні підлоги можна знизити втрати тепла в кімнаті на 20%. Це забезпечує не тільки економію грошей на обігріві, але і дозволяє оцінити всі плюси підлогового покриття.

Наприклад, без якісної підкладки паркетна дошка може висохнути, прийти в непридатність, почати скрипіти, і в подальшому буде потрібно демонтаж підлоги й укладання нового будівельного матеріалу.

Утеплені підлоги захищені на стиках і кутах від низьких температур, завдяки чому конденсат на стінах не утворюється. Шпалери не намокнуть, під ними не з'являться цвілеві гриби, а фарба не потріскається і не відпаде. У приватному будинку завдяки утепленню підлог горища і цокольного поверху можна стабілізувати середні показники температури, Зробити їх однаковими і в зимовий, і в літній час.

Правильно укладена теплоізоляція здатна захищати від комах і гризунів. Це особливо важливо для підлогового покриття у власному будинку, адже часто миші заселяються під мостинами. Прогризаючи плінтуса, вони вибираються назовні. Щури і миші можуть прогризти електропроводку, що в підсумку призведе до знеструмлення, вимушеного ремонту або й зовсім до виникнення пожежі.

Мінусом утеплення підлоги вважається висока вартість. Багато людей не розуміють, навіщо утеплювати котедж, якщо є котел. Фахівці відповідають, що теплоізоляція робиться один раз, тобто це разові витрати, а на опалення доводиться витрачатися постійно. На жаль, з роками паливо тільки дорожчає, тому, з точки зору економії, утеплювач необхідний.

Чим краще утеплювати?

Екструдований пінополістирол відмінно підходить для створення теплої підлоги. По-перше, це дешевий будівельний матеріал, по-друге, він володіє хорошими теплоізоляційними якостями. Крім цього, він не боїться води, що дозволяє утеплювати їм не тільки внутрішню частину приміщення, а й простір зовні, в тому числі і фундамент. З мінусів можна відзначити те, що пінополістирол - синтетичний матеріал, і під впливом високих температур він виділяє стирол - речовина, яка може негативно позначитися на здоров'ї не тільки маленьких дітей, а й дорослих.

Неприпустимо підпалювати будматеріал, так як в разі пожежі пінопласт виділяє фосген, вдихання парів якого може привести до летального результату. Пінопластом не рекомендують утеплювати дерев'яні конструкції через його паронепроникних властивостей.

Різновидом пінополістиролу є Піноплекс. Піноплекс обшивають підлоги заміських будинків і міських квартир. На відміну від пінопласту, даний будматеріал володіє високими властивостями міцності: волога проникає тільки в зовнішній шар, завдяки чому деформації не відбувається. Навіть «рідкий» Піноплекс здатний не пропускати холодне повітря з вулиці, тому його використовують для утеплення підлоги на горищі.

Рекомендований Піноплекс для сирих приміщень, а через невеликої ваги його зможе підняти навіть дівчина. Ріжеться він звичайним канцелярським ножем. Виробник гарантує 50-річний термін експлуатації. Крім того, Піноплекс нейтральний по відношенню до хімічних речовин - луги, хлору, фарбі, бетонних сумішей.

Серед негорючих, екологічно безпечних матеріалів можна відзначити мінеральну вату. Мінватою утеплюють не тільки бетонні підлоги, але і дерев'яні конструкції, оскільки вона має високу паропроникність. Мінеральна вата «боїться» вологи, тому її не радять використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю. Крім цього, протягом експлуатаційного періоду вона скочується, що негативно позначається на збереженні тепла. На ринку будматеріалів особливе місце займає виробник «Техноніколь», який випускає декілька різновидів мінеральної вати:

Ще одним природним матеріалом є тирса. Тирсою з вапном утеплюють приватні будинки вже кілька десятиліть. Це екологічно безпечний матеріал, Який деякі люди навіть можуть отримати безкоштовно. На жаль, з тирсою доведеться повозитися: спочатку висушити, обробити вапном і протигрибковими препаратами, а пізніше додати гіпс, який подарує легкість.

Керамзитом користуються, коли потрібен насипний утеплювач. Це свого роду обпалена глина, яку на етапі виробництва ще й вспенивают. Продається він за низькою ціною, але оскільки цей будівельний матеріал не може взаємодіяти з вологою, найчастіше він виступає як наповнювач.

Поліуретаном користуються в тих випадках, коли хочуть замінити погано пропускає повітря пінопласт або невологостійкі мінеральну воду. Оскільки пінополіуретан є аналогом гуми, він підходить і в якості теплоізоляційного шару. З мінусів наголошують на тому, що він має високу вартість, і для його нанесення необхідні не тільки спеціальні навички, а й досвід. Під дією високих температур або безпосередньо під час пожежі поліуретан виділяє шкідливі хімічні речовини, небезпечні не тільки для здоров'я, але і для життя людини.

Майте на увазі, що Дорон - це геотекстильні плівка для утеплення, окремо як утеплювач її не використовують. Вона застосовується спільно з іншими будматеріалами: гідроізоляційної мембранної, дренажним матеріалом і піщано-цементною сумішшю.

Фольгоізол або пенофол може використовуватися як утеплювач для бетону під стяжку. Виготовляють його з спіненого поліетилену і «обертають» фольговани шаром. Ні поліетилен, ні алюмінієва фольга не є товстими будматеріалами, тому в якості основи пенофолом не користуються - тільки спільно з іншими матеріалами.

Новинкою в строймагазіне є піноскло, яке виробляють з спіненої скломаси. Завдяки цьому піноскло - екологічно безпечний матеріал, вогнестійкий і водостійкий. Випускається він у вигляді гранул. Для промислових приміщень використовується піноскло у вигляді плит і блоків.

Відгуки

При аналізі відгуків покупців єдиної думки знайти не вдалося, адже одні люди використовують теплоізоляційний шар в квартирі, а інші - в заміському будинку. Важливо враховувати теплопровідність матеріалу: чим вона нижча, тим краще. Низька теплопровідність гарантує, що буде потрібно менше матеріалу, щоб тепло не покидало меж кімнати. Це забезпечить істотну економія коштів. Покупці звертають уваги і на таку якість, як гидрофобность - взаємодія з вологою.

Особливо важливо це враховувати при проведенні робіт в приміщеннях з підвищеною вологістю: у ванних кімнатах, на кухнях і балконах. Якщо утеплювач при контакті з водою скочується, то його теплопровідність збільшується, а тепло, відповідно, не зберігається.

З метою безпеки будматеріал не повинен при горінні виділяти шкідливі хімічні речовини або згорати за кілька хвилин. Чим менше важить теплоізоляційний матеріал, тим менше навантаження на бетонне або дерев'яне підставу. Важкий утеплювач найчастіше використовується зовні, а легкий - всередині. Важливими є легкість укладання і кінцева вартість виробу. Резюмуючи, можна прийти до наступних висновків:

• Для підлоги підходить будь-який утеплювач.
• Мінвата, як і керамзит, з часом осідає, змінюється теплопровідність.
• При утепленні підлоги необхідно, щоб теплоізоляційний шар мав високі показники гідрофобності, оскільки з підвального приміщення або з бетонної основи періодично буде випаровуватися волога.
• Кращим насипним варіантом прийнято вважати керамзит.
• Біля камінів і печей використовуються тільки вогнестійкі теплоізоляційні матеріали: базальтове волокно, мінвата, скляна вата, перліт, вермикуліт або стеклопор.
• Використання синтетичних будматеріалів загрожує не тільки псуванням майна, але і нанесенням шкоди здоров'ю і життю домочадців.

Підготовчі роботи

Перш ніж укласти утеплювач на підлогу, необхідно завершити всі попередні роботи: нанести штукатурку або закріпити лаги, обробити антисептиком або пофарбувати рейки. У різних приміщеннях, а також в залежності від підстави ці етапи будуть відрізнятися. Підстава очищається, в більшості робіт використовується шпатель. При бажанні підлогу обробляються розчином проти жирових плям.

Якщо в кімнаті підвищена вологість, то необхідно провести сушку підстави. Якщо після цього з'явився білий наліт, його потрібно прибрати. Додатково поверхню обробляють ґрунтовкою.

Не варто нехтувати протигрибкової обробкою. Грибок найчастіше з'являється у вологих непровітрюваних приміщеннях, цвіль може з'явитися і на дерев'яних балках. Як фунгіциду можна використовувати не тільки спецзасоби, а й вдатися до народних рад. Народні засоби підійдуть для тих сімей, в яких є маленькі діти або алергіки, так як застосовується більш «щадна» хімія. Найчастіше використовується нашатирний спирт, лимонна кислота, сода, оцтова есенція, сіль або мильний розчин.

До слова, господарським милом дезінфікуються не тільки підлоги, але і килимові покриття.

Буде потрібно закрити всі тріщини еластичною шпаклівкою або будівельною піною, пройтися герметиком. Всі надлишки повинні бути прибрані після висихання канцелярським ножем. Це дозволить виключити пошкодження теплоізоляційного матеріалу.

Важливо заздалегідь порахувати, скільки будматеріалу знадобитися для укладання теплоізоляції. У деяких приміщеннях через конструкційних особливостей (ніш, виступів) певні місця можуть не утеплятися. В особливих випадках фахівці рекомендують посилити підставу.

Майте на увазі, що пил, деревну стружку і інше сміття необхідно прибрати з підлоги після проведення підготовчих робіт. Якщо цього не зробити, то при укладанні утеплювача частинки пилу або тирси залишаться під ним. Це негативно позначиться на теплоізоляційних якостях будматеріалу, тому важливо провести не тільки обробку пилососом, але і вологе прибирання. Пам'ятайте, що наступні етапи проводяться тільки після висихання підстави.

Технологія

Правильне утеплення підлоги - це запорука затишку та комфорту. Якщо ця технологія не проведена з дотриманням правил, то в приміщенні тепло не буде затримуватися надовго. Крім цього, хотілося б відзначити той факт, що будова статі нагадує пиріг, в якому підкладка має ще й іншими якостями - шумоізоляцією і гідроізоляцією.

Далі буде розглянута схема укладання утеплювача в приватному будинку, але при бажанні ці способи можна застосовувати і в міській квартирі. Необхідний шар, фракція, пропорції - все це буде залежати від матеріалу і від приміщення, в якому виконуються роботи. Утеплити перший поверх приватного будинку можна по лагам і без розтину. Для цього буде потрібно вирівняти підставу чорнової підлоги.

Приміщення

Як правило, саме ванна і балкон утеплюються в панельних будинках. У цьому випадку разом з теплоізоляційним шаром використовується і електронагрівальна система. Оскільки в санвузлі найчастіше укладаються керамічна плитка або кахель - холодні будматеріали, які потрібно обігрівати навіть в літню пору, то без теплої підлоги не обійтися.

Попередньо потрібно відзначити, що монтаж кабельної системи під ванною або під меблями ні до чого, А значить, перш ніж купувати виріб, важливо зробити правильні заміри. На очищену поверхню укладається утеплювач. Для ванної кімнати підійде пенофол, фольгоізол або будь-який інший варіант, у якого є фольговани шар. Важливо при цьому, щоб тепловідбивна алюмінієва фольга розташовувалася зверху.

На стіні вибирається і відзначається місце розташування терморегулятора.Поверх утеплювача укладається металева сітка або будь-які направляють, в які легко буде кріпитися кабель. Монтаж виконується за схемою «змійка» або «равлик».

Пам'ятайте, що провід не можна деформувати і розрізати, в іншому випадку виріб вийде з ладу, можливо навіть виникнення пожежі.

Згідно з інструкцією, виконується підключення кабельної нагрівальної системи. Виріб повинен живитися від щитової. Датчик монтується в гофру. Перевіряється працездатність, після чого проводитися заливка цементно-піщаної стяжки. Подальше включення нагрівальної системи можливо тільки після висихання цементу, інакше підлогу потріскається. Фінішне покриття монтується безпосередньо на цементну стяжку. При правильному підключенні тепла підлога прослужить не одне десятиліття.

Легше відбувається установка нагрівальних матів. При утепленні лоджії або балкона фахівці рекомендують використовувати інфрачервоні теплі підлоги, оскільки при цьому немає необхідності заливати стяжку. Попередньо балкон потрібно засклити, і стіни зі стелею утеплити - тільки в цьому випадку вдасться домогтися відчутного ефекту. Скління виробляють за допомогою п'ятикамерного пластикового профілю. Якщо використовувати алюмінієві конструкції, то холод буде затримуватися всередині лоджії. Трикамерний склопакет затримує проникнення морозу. Стіни і стеля найчастіше обшивають пінопластом або мінеральною ватою. На жаль, вивести батареї на балкон не вийде, це заборонено законодавчо.

На вирівняну і знезаражене підставу укладається підкладка. При виборі теплоізоляційного шару важливо відштовхуватися від рекомендації виробника. Плівка укладається поверх утеплювача. Розрізати її можна тільки за спеціальними штрихування. Укладати плівку внахлест категорично заборонено, стики не повинні бути ширше 3,5 см.

Попередньо до виробу необхідно підвести кабель, і встановити терморегулятор. Безпосередньо через нього буде виставлятися температура. При використанні ламінату або дерев'яної дошки в якості фінішного покриття важливо пам'ятати, що при підвищених температурах відбувається деформація і псування підстави. Показник температури не повинен бути вище 28 градусів.

Ніяких обмежень при монтажі лінолеуму або кахельної плитки немає, проте при укладанні кахлю не забудьте прокласти металеву сітку. Завдяки їй досягається якісна фіксація плитки. Клей при цьому повинен бути спеціальним, призначеним для теплих підлог.

Неприпустимо скупчення вологи на інфрачервоному теплій підлозі. Перш ніж виробляти його установку, необхідно позбутися від конденсату на балконі. Деякі люди не демонтують старе основу і виробляють укладання електронагрівальної системи, але якщо підлога має значні перепади, то ефективного обігріву не добитися.

Головним плюсом інфрачервоної нагрівальної системи вважається її легка установка. Монтаж по інструкції може призвести будь-яка людина, так що можна не викликати фахівців.

Типові помилки

Дуже важливо заздалегідь скласти план, в якому будуть відображені всі розміри і конструкційні особливості, такі як виступи, ніші, віконні блоки та міжкімнатні двері. Завдяки цьому можна заздалегідь порахувати потрібну кількість матеріалу. Основною помилкою при монтажі утеплювача будматеріалу прийнято вважати наявність щілин. Їх поява пов'язана з неправильним підбором ширини і товщини виробу. Завдяки «містках холоду», тепло не затримується, а випаровується, тому фахівці настійно рекомендують щільно укладати плити один на одного, виключаючи виникнення швів.

При укладанні теплоізоляційного шару ні в якому разі не варто стискати виріб, змінювати його товщину, так як це негативним чином позначається на теплопровідності. До слова, екструдований пінополіуретан і мінеральна вата за період експлуатації осідають природним чином.

Майте на увазі, що навіть локально пережимати будматеріал не слід. Це може статися при неправильно підібраній глибині отвору або при використанні неправильного кріплення. В якості альтернативи можна порекомендувати теплоізоляцію Isover, яка монтується без кріплення, при цьому впоратися з процедурою монтажу зможе і одна людина, оскільки матеріал легкий.

Дюбелі не слід утапливать в основу - це зашкодить теплоізоляційний шар. У той же самий час, не допускається виступання капелюшки кріплення над поверхнею - це в підсумку призведе до здуття.

Важливо робити розкроювання утеплювача відповідно до інструкції виробника. При неправильному виконанні розкрою збільшується ймовірність тепловтрати. Монтажні припуски не повинні перевищувати 5 мм: так матеріал буде щільно прилягати до основи. Повне виключення припусків неприпустимо, однак якщо при розкрої з ними переборщити, то відбудеться деформація утеплювача, що призведе до зменшення повітряного шару між підставою і виробом.

Найчастіше виникають складності при монтажі на поверхнях не вирівняних і не очищених від сміття і пилу. Якщо зневажливо поставитися до антигрибковой обробці, то можна завдати шкоди здоров'ю не тільки домочадців, а й гостей.

Ні за яких умов не допускається використовувати сирої будматеріал. На жаль, дуже часто при будівництві будинку утеплювач закуповується заздалегідь і по кілька місяців зберігається під відкритим небом. Опади (дощ, сніг) вбираються в мінеральну вату. Важливо перед монтажем просушити теплоізоляцію, інакше дерев'яні бруски згниють, а металопрофіль проржавіє. За рекомендацією виробників, утеплювач слід розташовувати відбиває в сторону повітряного прошарку. Найчастіше недосвідчений монтажник робить все навпаки, і теплоізоляція не працює належним чином. Важливим є і дотримання величини повітряного прошарку, яка в середньому повинна дорівнювати 15 мм.

Цокольний профіль є не тільки направляє для нижнього шару теплоізоляції, але і захистом від проникнення комах і гризунів. Крім того, він приймає на себе деяку навантаження, що сприятливо позначається на перекриттях будинку. Укладання проводиться тільки в шаховому порядку, лише так досягаються прекрасні показники збереження тепла. Плити повинні бути зміщені наполовину щодо сусіднього ряду. Якщо ряди укласти паралельно один одному, то тепловтрати збільшаться вдвічі.

Не забувайте, що для підлоги теплоізоляція нагадує «пиріг», в якому кожен шар відповідає за певний показник. Бажаючи заощадити, виключаючи або замінюючи будь-якої шар, можна істотно вплинути на теплоізоляцію.

Важливо враховувати і періоди між укладаннями наступних шарів. Також потрібно дотримуватися температурного режиму. При низьких показниках (менше 5 градусів) процеси висихання сповільнюються, а при температурі понад 30 градусів - збільшуються. У неопалюваних приміщеннях узимку потрібно зробити додаткові навіси, щоб підвищити показники до допустимих меж. Небажано комбінувати минвату з пінополістиролом, так як вони мають різні характеристики, і монтаж та того, і іншого має ряд нюансів.

До слова, екструдований пенопостірол рекомендований для утеплення підвальних приміщень, а мінеральна вата підходить для підлоги на верхніх поверхах.

Штукатури-маляри настійно рекомендують на додаток до метизами застосовувати і клейові розчини при монтажі шару, що утеплює. Таке подвійне кріплення забезпечує тривалий термін експлуатації. Не потрібно намагатися заощадити, використовуючи сумнівні клейові суміші або змінюючи консистенцію. Наносять клей на утеплювач не тільки смугами, а й суцільним шаром - це залежить від різновидів будматеріалу і підстави. Майте на увазі, що пропорції для розведення клею зазвичай вказуються на упаковці. Також необхідно закладати шви в шарі утеплювача. Для цієї мети підходить спеціальна монтажна піна. Якщо цього не зробити, то з'являться «містки холоду», а значить, тепло буде «відлітати».

Вдалі приклади і варіанти

У квартирі найчастіше утеплюється лоджія. Для цього можна використовувати найдешевший матеріал - пінопласт з шаром алюмінієвої фольги. Хороший ефект гарантований за умови, що балкон засклений пластиковим профілем, а на підлозі покладена нагрівальна інфрачервона система. До слова, інфрачервона різновид електронагрівальної системи не сприяє розтріскування ламінату, в зв'язку з чим його встановлюють і на кухнях. Важливо, щоб ламінат при цьому був підвищеного класу зносостійкості і підходив для нагрівальної системи.

При монтажі теплоізоляційного шару своїми руками на 1-му поверсі дерев'яного будинку настійно рекомендується враховувати паронепроницаемость вироби.

Пам'ятайте, що підвал - це саме сире місце, і волога, випаровуючись, може зруйнувати основу. Обов'язково звертайте увагу на такий параметр, як гидрофобность.

На закінчення хотілося б відзначити той факт, що сучасні варіанти теплоізоляції підходять не тільки для міських квартир, але і для садових будиночків, приватних котеджів. Вони розрізняються як за вартістю, так і за розміром, а значить, можна легко підібрати утеплювач і для зовнішньої, і для внутрішньої обробки. У старому каркасному будинку необхідно утеплювати не тільки приміщення всередині, але і зовні.

Майте на увазі, що важкий будматеріал може негативно позначитися на конструкції. Для внутрішнього оздоблення найчастіше використовується легка теплоізоляція, в тому числі і на горищі.

Про те, як утеплити підлогу екструзійним пінополістиролом, дивіться в наступному відео.

Для чого потрібно утеплювати підлогу?

Утеплення підлоги необхідно для створення сприятливого мікроклімату в будинку. Проведення подібних робіт особливо актуально в квартирі або будинку на першому поверсі, адже з підвальних приміщень зазвичай сильно »тягне» холодом. Багато власників нерухомості вважають, що дерев'яні підлоги добре утримує тепло, але насправді навіть такі підлоги потребують додаткового утеплення.

Так навіщо все таки потрібно обов'язково утеплювати підлогу? Відповісти на це питання можна досить просто. Справа в тому, що підлогове покриття заміського будинку або квартири займає буквально всю площу квартири. Якщо стать не утеплений як слід, холодне повітря знизу (якщо це перший поверх) буде серйозно охолоджувати підлогу і відповідно все ваше житло.

Бетонна основа підлоги відрізняється високими експлуатаційними показниками (довговічністю і міцністю). Незважаючи на це, у залізобетонної плити перекриття або вирівнюючого стягування з розчину є один істотний недолік - це високий коефіцієнт теплопровідності. Завдяки такій характеристиці бетон вважається холодним будівельним матеріалом. Тому, бетонні підлоги повинні утеплятися в першу чергу.

Іноді, бетонну підлогу потрібно утеплювати навіть НЕ на першому поверсі, тому що від цементної стяжки завжди «віє холодом»,

Укладання теплоізоляції особливо необхідна для квартири, яка розташована на першому поверсі будинку. Житлові кімнати в цьому випадку, розташовуються над вологим і сирим підвалом, що може привести до появи цвілі на стінах. Щоб цього не сталося, необхідна укладання утеплювача та гідроізоляції. При наявності мінімального досвіду і необхідного будівельного інструменту з такою роботою може впоратися будь-який чоловік. Далі опишемо, як зробити утеплення підлогового покриття своїми руками.

Деревна тирса

Чи не складно зрозуміти, що найдешевшим видом теплоізоляції вважаються деревна тирса. Такий матеріал отримують після обробки деревини на спеціальному обладнанні. Це вторинний продукт, який відрізняється екологічністю і мінімальною вартістю. Крім цього тирсу можна засипати в будь-які щілини. Утеплений з їх допомогою підлогу буде абсолютно безпечним для здоров'я людини.

Екструдований полістирол

І останній матеріал пінополістирол володіє високими показниками міцності і стійкості до дії вологи. Подібні вироби надходять в будівельні магазини у вигляді плит, відрізняються прекрасною теплоізоляційною здатністю. Цей матеріал досить довговічний, його не беруть гризуни і комахи.

Утеплення підлоги в дерев'яному будинку

Для утеплення підлоги в дерев'яному будинку, в більшості випадків вибирають мінеральну вату. Для проведення ізолюючих робіт знадобиться наступний інструмент:

• ножівка або паркетніца,
• електродриль,
• будівельний рівень,
• рубанок,
• свердла різного діаметру,
• молоток,
• гострий ніж,
• рулетка.

Весь перелік робіт зводиться до наступного:

1. Створення чорнової підлоги з плит ДСП або дощок, укладання гідроізоляції.
2. Установка дерев'яних брусків (лаг).
3. Укладання обраного утеплювача, в нашому випадку мінеральної вати.
4. Монтаж покриття для підлоги.

На початковій стадії робіт необхідно видалити старе покриття і виправити нерівності на підставі. Після вирівнювання поверхні створюють чорнову підлогу з відходів дощок хвойних порід деревини. Горбилі щільно підганяють, а потім обробляють антисептиком. Якщо не використовувати зазначену просочення, то лаги і дерев'яна дошка згниють через 5-7 років експлуатації. Всі елементи скріплюються між собою за допомогою шурупів або цвяхів.

На наступному етапі робіт на чорнове покриття укладають металеву сітку з невеликим розміром осередку. Далі цей конструкційний елемент присипають тонким шаром керамзиту (приблизно 4 сантиметри). Цей матеріал не тільки придавить сітку, але і створить необхідний вентиляційний зазор між утеплювачем і чорновою підлогою. Знизу також укладають гідроізоляцію, руберойд або поліетиленову плівку.

На гідроізоляцію чорнового дерев'яної підлоги укладаються бруски або лаги. Вони кріпляться до поверхні через кожні 80-100 сантиметрів за допомогою цвяхів або саморезов. В утворене між цими елементами простір укладається один або кілька рядів мінеральної вати. Утеплювач монтують з перекриттям стиків, таким чином, щоб між плитою і лагами не утворювалося зазорів. Далі проводиться монтаж гідроізоляції, яка прикріплюється до основи за допомогою скоб степлера.

В якості фінішного підлогового покриття застосовуються фрезеровані дошки, що з'єднуються між собою за допомогою системи паз-гребінь. Ці елементи повинні мати однакову товщину в межах 4 ... 5 сантиметрів, при цьому їх ширина знаходиться в діапазоні від 10 до 13 сантиметрів. У нижній частині дощок роблять спеціальну поздовжню виїмку для циркуляції повітря під покриттям підлоги. У місцях прилягання дощок до стін залишають конструктивний зазор в межах 1-1,5 сантиметра. Надалі цей проміжок буде перекритий плінтусом.

Утеплення підлоги керамзитом

Підготовка до основних робіт полягає в демонтажі старого підлогового покриття та очищення поверхні від будівельного сміття. Зазвичай непотрібну конструкцію видаляють до міцної основи, бетону або залізобетонної плити перекриття. Для очищення поверхні від забруднень і сміття використовуються металеві скребки, а також будівельний пилосос. Після цього закладають ями і тріщини на підставі, використовуючи для цієї мети цементно-піщаний розчин або спеціальний клей.

Перед утепленням статі керамзитом необхідно провести гідроізоляційні роботи. Для цього попередньо вирівняну поверхню перекриття обробляють бітумною мастикою або укладають на підставі щільну поліетиленову плівку. Смуги з'єднуються внахлест з дотриманням зазору в 10-15 сантиметрів. Надалі місця стикування проклеюються скотчем.

Для нанесення бітумної мастики використовується валик або малярська кисть.Висихання одного шару розглянутого розчину відбувається протягом трьох годин. Для надійної і якісної гідроізоляції необхідно нанести на поверхню до трьох шарів матеріалу. Надалі по периметру приміщення укладається спеціальна демпферна стрічка, яка утворює щілину після висихання стяжки і попередить можливі деформації.

Технологія монтажу керамзитовою стяжки схожа на процес заливки бетону, тому на підготовчому етапі необхідно встановити маяки з металевих труб. Якщо керамзит буде використовуватися в якості засипного матеріалу, то маяками повинні служити Т-образні металеві профілі. Перша напрямна рейка встановлюється біля стіни, напроти дверей, при цьому максимальна відстань між маяками встановлюється в межах одного метра.

Маяки фіксуються на поверхні за допомогою цементно-піщаного розчину з підвищеною дозуванням в'яжучого речовини. Вирівнюють маяки за допомогою гідравлічного або звичайного будівельного рівня. Для регулювання висоти труби використовуються дерев'яні клини, які необхідно підбивати в потрібну сторону. Висота рейок встановлюється таким чином, щоб висота стяжки утеплювача була меншою від 8 сантиметрів.

Перша прошарок керамзиту може укладатися як стяжка або сухим способом (засипка гранул спечений глини в проміжки між маяками). При використанні рідкої стяжки заливка повинна проводитися в кілька послідовних етапів. Перш за все, необхідно перемішати керамзит зі звичайним розчином в пропорції 1 до 5. Після цього приступають до укладання першого шару розчину, він повинен знаходитися на 2 сантиметри нижче від напрямних рейок.

Керамзит, що входить до складу бетонної підлоги вважається досить легким будівельним матеріалом, тому гранули необхідно утапливать в розчин за допомогою кельми. Через деякий час вспученная глина прибере в себе вологу і зануриться в основну масу. Коли перший шар застигне, приступають до укладання вирівнюючого бетонної стяжки.

Товщина фінішного шару розчину повинна бути не меншою від двох сантиметрів. Бетонну суміш заливають в проміжках між встановленими маяками, а потім стягують правилом, щоб вийшла ідеально рівна поверхня. Залежно від товщини, термін схоплювання керамзитовою стяжки може коливатися від однієї до чотирьох тижнів. Під час цього процесу необхідно захищати поверхню від попадання прямого сонячного світла.

Зауважимо, що керамзитом також можна утеплити і дерев'яна підлога по лагам. Уклавши влагозащитную плівку, і між лагами засипавши шар керамзиту. Зверху підлогу просто зашивається дошками.

Утеплення підлоги в квартирі на першому поверсі

У разі, коли квартира першого поверху житлового будинку знаходиться над підвалом, оптимальним варіантом утеплення підлоги буде укладання теплоізоляції з боку підвалу. В даному випадку можна досягти одного важливого переваги - підлогу в квартирі не потрібно розкривати і переробляти. При цьому рівень підлогового покриття залишиться на тій же позначці, що і раніше. Подібні роботи можуть проводитися навіть недосвідченими будівельниками, так як базова поверхня не потребує чистової обробки.

Як утеплювач багато хто вибирає доступну за вартістю мінеральну вату, але для укладання такого матеріалу необхідні спеціальні знання і наявність будівельного інструменту. Саме тому більшість власників нерухомості використовують теплоізоляцію підлоги Піноплекс.

Весь процес робіт складається з декількох етапів:

• Знаходять план першого поверху будинку і роблять розмітку підвалу таким чином, щоб кордони утеплення трохи перевищували габарити квартири,
• Визначаємо дефектні місця на стелі підвалу. Закладаємо тріщини, діри або відколи на поверхні за допомогою монтажної піни або цементно-піщаного розчину,
• Укладаємо пароізоляцію, поліетиленову плівку. Цей матеріал з'єднують внахлест, ділянки склеюються за допомогою звичайного скотчу,
• Споруджуємо каркас з металевого профілю або дерев'яних брусків потрібної товщини,
• Укладаємо плити мінеральної вати, фіксуємо листи фанери.

Монтаж листів пеноплекса проводиться трохи інакше. Справа в тому, що даний утеплювач не пропускає вологи, тому він може фіксуватися на поверхні стін підвалу за допомогою спеціального клейового розчину. Для фінального закріплення виробів використовуються пластикові дюбелі.

Другий варіант, утеплення підлогового покриття в квартирі відрізняється підвищеною трудомісткістю. Перед проведенням ремонтних робіт необхідно розрахувати можливості щодо максимального підйому статі. Чим більшим буде цей показник, тим товщі шар ізоляції можна укласти. У разі, коли утеплювальні роботи будуть відбуватися після ремонту приміщень, в першу чергу необхідно буде зняти підлогове покриття.

Після демонтажу конструкції підлоги дощенту майстер перевіряє поверхню на наявність нерівностей, тріщин і сколів. Всі дефектні місця закладаються за допомогою цементно піщаного розчину. Надалі висохле і затверділе підставу обробляють закріплює просоченням, речовиною під назвою Силлінг. На наступному етапі на поверхні закріплюють гідроізоляційну поліетиленову плівку, полотнища якої скріплюються скотчем.

Далі на підставу укладають прошарок з руберойду, встановлюють дерев'яний брус, фіксують лаги. Ці елементи необхідно надійно закріпити в бетоні. Далі засипають гранули керамзиту на товщину лаг. Верхню частину утеплювача вирівнюють за допомогою цементної стяжки. Лаги засипають не до верху, а з тим розрахунком, щоб між чорновим і чистовим підлогою можна було укласти утеплювач.

В якості додаткового теплоізоляційного матеріалу можуть використовуватися плити мінеральної вати необхідної товщини, Піноплекс або пінопласт. Крім цього в утвореному проміжку часто укладають і рідкий утеплювач - пеноизол. Далі фіксують поліетиленову плівку по лагам за допомогою степлера. На завершальному етапі робіт відбувається пристрій чорнової підлоги з листів фанери або дощок. Укладає утеплення укладання обраного підлогового покриття.

Про необхідність пароізоляції

Багато хто не знає, навіщо необхідна пароізоляція в влаштуванні підлоги з утеплювачем. Справа в тому, що водяна пара, що виділяється під час вологого прибирання або приготування їжі намагається проникнути через стіни і підлоги кімнат, при цьому він негативно впливає на різні дерев'яні конструкції, наприклад лаги. Через різницю температур в сусідніх кімнатах або всередині і зовні будівлі пар перетворюється в конденсат. Надалі вода просочується в структуру деревини і викликає її руйнування.

Стіни дерев'яного будинку, а також покрівля захищаються від впливу вологи антисептика або гідроізоляційної просоченням, чого не скажеш про елементи статі. Для захисту лаг застосовується пароізоляційна плівка, яка оберігає від руйнування не тільки дерево, але і утеплювач, наприклад, мінеральну вату. В даному випадку пароізоляція дає можливість будівлі дихати. Тобто, насиченим водою повітря буде безперешкодно проходити через теплоізоляцію і вироби з деревини.

Корисна стаття? Оціни і додай до себе в закладки!