«У мене є дача, а на дачі лазня, а у лазні двері - їх я зробив сам».
Вітаю тебе, дорогий читачу!
Хтось подумає, що, в общем-то, все зрозуміло. Дерев'яна лазня - дерев'яні двері. Ось тому вирішив відкрити «вузьку» тему – як самому зробити двері в баню. А наскільки це просто - вирішувати Вам. Чому так кажу?
Та тому, що знаю: на папері все швидко, легко і просто. На ділі - повна протилежність, особливо якщо ти міський житель і не маєш практичних навичок. А при відсутності хороших інструментів - взагалі «справа труба».
Відразу про наслідки «неправильної» двері в парилку. Ось мабуть, найпоширеніші, з якими зустрічаєшся найчастіше:
- Протяг. Це коли ти при температурі «під сто», відчуваєш холодок по ногах. Бувало?
- Погано працюють двері на відчинив / притвор. Начебто не страшно, проте дратує, і чим частіше, тим більше.
- Освіта інею на двері. Виникає відразу після розтоплення. Як помітиш, відразу розумієш – щось не так.
Зазначені страшилки мають одну загальну причину – некомпетентність виробника.
З цієї статті ви дізнаєтеся:
З чого робити
В першу чергу вітаються листяні, серед яких найкраще «лазневі» породи - з липи, дуба. Осику не раджу, так як вона дуже «любить Віхляєв». Сподіваюся, теслі і столяри, мене зрозуміли. Цілком підійде сосна, тільки вибирайте менше сучків, адже саме в цих місцях підвищений вміст смоли. А вона нам зовсім не потрібна.
«Компромісний варіант - основне полотно з хвойних дерев обшивають дошками листяних».
Коли будете відбирати пиломатеріал, слід приділити увагу ось таким моментам:
- а) Матеріал повинен бути відносно сухим, але при цьому мати природну вологість,
- б) На поверхні повинні бути відсутні сліди будь гнилі. Або темні плями, під якими вона маскується,
- в) Вибирати дошки необхідно з найменшою кількістю сучків.
Вибравши породу дерева, і визначившись з тим як буде виглядати Ваша творчість, можна починати «вишивати».
Виготовлення та встановлення своїми руками
Напевно, з давніх часів, прагнучи максимально зберегти тепло, дерев'яні двері в парилку ставили одностулкові і невеликі. Як правило, їх висота знаходиться в межах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Виняток - російська лазня «по-чорному». Тут двостулкові двері, цілком доречна.
«важливо! Двері обов'язково розорюються в одну сторону - назовні! До речі, це стосується не тільки парилки, а й передбанника, мийної і навіть вхідний ». Якщо це зруб, то двері для лазні встановлюють після його усадки. Зробите раніше, отримаєте ризик у вигляді перекосів і тріщин, що виникли через порушення геометрії. Є альтернатива - залишити зазор на усадку в 5-8 см вгорі дверної коробки ».
Для російської лазні найбільш підходящою вважається глуха дерев'яна двері з дощок. Її і розглянемо. Для виготовлення нам знадобляться наступні інструменти:
- Пила або електролобзик,
- Рубанок, а якщо є можливість, то рейсмус (для стругання дощок однієї товщини і відразу по всій ширині) - ідеальний варіант,
- Стамеска або долото, молоток,
- Викрутка або шуруповерт,
- Фрезер для вибірки «чверті», (хоча можна і рубанком зі спеціальною насадкою),
- Наждачка, а краще - стрічкова шліфувальна машинка,
- Рулетка, рівень (краще лазерний), кутник, олівець.
І матеріали:
- шпунтована дошка: товщиною 30 мм і шириною 150 мм,
- Брус: 60 х 80 мм, але можна і менший розмір,
- Петлі (шарніри): 2 шт.,
- саморізи,
- Клей для меблів (типу ПВА)
Приступаємо
- Напиляєте дошки до потрібної Вам довжини і добре простругані їх з усіх боків рубанком (фуганком). Оскільки двері будуть експлуатуватися в умовах надмірної вологості, зробіть розміри на 5 мм менше відстані, яке між чвертями дверної коробки (думаю, зрозуміли - це запас взятий на розбухання двері від вологи).
- Відміряйте в дзеркальному відображенні чверть з кожного боку. З бічних сторін, однак з різних площин. Таким чином, щоб після з'єднання, дошки розташовувалися внахлест. Виберіть один з двох варіантів скріплення дощок. На добре оброблену фугу з клеєм або з вибіркою чверті (але теж на клейовий основі).
«Кращим рішенням по надійності є шип-паз. Якщо маєте можливість виготовити на обладнанні - вперед! Власники фрезера, натяк зрозуміли? »
- Зберіть дошки так, щоб зазор був не більше 1 мм. Позначте їх номерами і мітками на сполучається стороні. Починаємо склеювання. Для тиску застосовуйте клини і упори. Заміряйте діагоналі на рівномірність, а полотно на паралельність.
Після висихання, обробіть всю площину шліфувальної машинкою, застосовуючи при цьому наждачку з великим зерном (60 - 80 одиниць).
- Закріпіть полотно за допомогою поперечних брусків-планок. Для цього використовуйте саморізи.
«Капелюшки саморезов втопите в дошці або використовуйте металовироби з антикорозійним покриттям».
- Починаємо кріплення обв'язки. Бруси один з одним з'єднуємо в полдоскі (внахлест або в шип). Для кріплення використовуємо клей (типу ПВА) і саморізи - по 2 шт. для коротких, і по 3 шт. для довгих.
«Якщо виготовлення обв'язки для Вас складно, або Ви не вважаєте це обов'язковим, тоді обов'язково до торців полотна приклейте горизонтальні бруски. Вони зменшать зволоження дерева ».
Отже, намічаємо місце майбутнього кріплення. У торці дверних ручок висвердлюємо отвори. Після чого прикладаємо ручку до дверей і використовуючи свердло діаметром менше попереднього, свердлимо наскрізь (прихопивши двері). Потім беремо саморіз (великої довжини) і вкручувати до упору так, щоб він увійшов на 2,5 - 3 см в дошку. Аналогічну дію виконуємо з іншим кріпильним отвором ручки. В отвори вставляємо штифт, бажано з того ж дерева і обробляємо місце наждачкою.
- Останній етап - фінішна шліфовка і просочення. Для цього обробляємо поверхню дрібним наждачним папером (розмір зерна 180-240). Потім наносимо антисептик, але врахуйте - він повинен без проблем «тримати температуру». Після його висихання, покриваємо 1-2 шарами оліфи. Це стосується тільки вхідних дверей, в парилку своє творіння оліфи не слід.
Дверне полотно готове, збираємо коробку
- Беремо бруси прямокутного або квадратного перетину обрізаємо до необхідної довжини. Після чого фрезою вибираємо чверть. Обов'язково зробіть зачепив не менше 5 мм. Це потрібно щоб виключити заклинювання при розбуханні дверних дощок від вологи.
- І ще. Вертикальна планка повинна мати ширину, трохи менше, ніж двері. А поріг робиться по висоті не менше 10-15 см.
- Для кріплення брусів коробки, на краях верхніх і нижніх оголовків випіліваются пази, а по краю верхнього бруска і порожка - шипи.
- Збираємо коробку і стежимо за це за точністю кутів. Якщо треба, допрацьовуємо пази.
Установка двері
- Випилюємо отвір в стіні. Він повинен бути на 5-10 мм більше ширини коробки. Це дозволить під час установки підправити двері по вертикалі, расперев її клинами,
- Тепер можна встановлювати коробку (але не помиліться, зі стороною відкривання),
- Заводимо горизонтальний верхній брус і підпираємо стійками. На підлогу укладаємо поріг. Перевіряємо за допомогою рівня вертикаль і горизонталь коробки,
- Наявні зазори, між стіною і коробкою, Розклинювальні клинами, потрібного розміру. Це дозволить зафіксувати її місце розташування. Після чого кріпимо коробку саморізами до стіни через попередньо просвердлені отвори,
- Встановлюємо дверні петлі на дверне полотно. Найкраще латунні. Вони міцні і не іржавіють. Першу петлю ставимо на відстані приблизно 20 см. Від верхнього краю, другу - на 20 см. Від нижнього. Ще варіант - застосувати довгі декоративні накладні петлі. Вони виглядають дуже солідно і надають двері своєрідну витонченість,
- Залишилося повісити дверне полотно, перевірити, щоб вона відкривалася повністю і вільно, і щоб не було зазорів. Після чого залишається закласти щілини між стіною і коробкою. Для цього застосовують клоччя, повсть, джут і т. Д. А можна задути монтажною піною. Хоча тут є деякі противники використання цього матеріалу в лазні.
Висновок
Наостанок хочеться сказати одне: варіантів і способів монтування дверей для лазні багато. Але кожен може вибрати найбільш правильний для себе. Так, що думайте, дерзайте, творіть! Наступного разу розповім, як зробити просту банну двері без клею, застосовуючи тільки саморізи. Чи впорається навіть новачок. А відео нижче демонструє ще спосіб виготовлення - поперечні бруски кріплять в «ластівчин хвіст. »
Анекдот про двері:«П'яний чоловік стукає в двері, дружина не пускає.
Чоловік кричить: - Хто в домі хазяїн?
Дружина: - Хто в домі, той і господар!»
Було пізнавально? Тоді підписуйтесь на оновлення блогу і знайомте з нами друзів. Успіхів і хороших дверей Вашої лазні! До скорої зустрічі!
Цитата мудрості: Можна пізнати все, крім самого себе.
Двері в парну
Парилка - це приміщення, яке відрізняється різкими перепадами температури і вологості. Такі умови висувають до дверей особливі вимоги:
- полотно не повинно деформуватися, жолобитися, змінювати свої розміри,
- ручки повинні бути виготовлені з дерева, щоб не обпалювати долоні або інші частини тіла,
- на поверхні дверей не повинно бути відкритих сучків або смоляних кишень, щоб виключити небезпеку опіку гарячою смолою. В ідеалі, використовувати дошки хвойних порід не слід. Двері в парну краще зробити з матеріалу, що не виділяє смоли або інших шкідливих компонентів.
Крім цього, двері в парилку повинна відкриватися назовні (в принципі, це просте правило, що пропонує відкривати двері по шляху проходження при евакуації).
Не рекомендується використовувати листові матеріали, здатні при нагріванні виділяти шкідливі речовини (ДСП, фанера та інші види). Крім того, від підвищеної вологості такі двері швидко руйнуються, псують інтер'єр приміщення.
Двері на вулицю
Вхідні двері в баню експлуатується в більш звичних умовах. Як правило, біля входу ні високої температури, ні підвищеної вологості повітря не спостерігається. Основною вимогою до полотна дверей стає міцність, надійність, достатня товщина. Обмеження на використання хвойних порід дерева знімається, що дозволяє заощадити на матеріалі. Можна також використовувати листові матеріали, які менше реагують на атмосферну вологість, не змінюють розміри і не деформуються. Однак, захистити їх шаром фарби або лаку треба обов'язково.
Встановлювати металеві двері для лазні недоцільно. Цей варіант вибирають власники дач, що з'являються там лише зрідка. Проблема в тому, що металеве полотно саме по собі може стати здобиччю дачних злодіїв.
Вибір матеріалів
Вибір матеріалу для виготовлення дверей - важливий і відповідальний етап. Основними критеріями стають:
- наявність навичок роботи з тим чи іншим матеріалом,
- наявність у продажу, доступна ціна,
- здатність матеріалу переносити навантаження і вільно працювати в передбачуваних умовах.
Розглянемо можливі варіанти вибору і їх особливості:
Деревина
Це традиційний матеріал для виготовлення дверей. Самостійно виготовити дерев'яні двері простіше, оскільки навички роботи з матеріалом є практично у кожного власника будинку або дачі. Деревина є в продажу, вибір досить широкий, вартість під силу всім бажаючим. Найбільш поширені хвойні породи, які в достатку ростуть в нашій країні. Вони мають різні властивості, тому слід поговорити про них окремо.
Існує кілька різновидів цього дерева. У Росії кедром називають сосну кедрову, яка відрізняється від ліванського кедра. Доступна в нашій країні деревина володіє м'якою прямошаруватої структурою, легко обробляється, має світлий, злегка жовтуватий колір. Особливістю кедра є запашний смолистий запах, який не любить мошка, комарі, гнус. Кедр рідко буває вражений червоточиною, стійкий від гниття. З нього вийде хороша двері в парилку, треба тільки підібрати дошки без смолистих виходів.
Сосна
Це найпоширеніша порода на території Росії. У продажу сосновий пиломатеріал представлений у всіх видах, є різні розміри і форми. Сосна має світлої деревиною, іноді червонуватого на серцевині. Твердість середня, обробляється легко, має невелику вагу. Однак, є і недоліки, основним з яких є схильність до гниття, появи синяви, грибка, червоточини. При покупці матеріалу слід ретельно перебирати дошки. Двері з сосни найчастіше зустрічаються в інтер'єрі лазні або інших приміщень.
Модрина
Модрина - найщільніша і тверда їх всіх хвойних порід, що ростуть в Росії. Вона важка, схильна до викривлення, вивертання площині гвинтом. При цьому, дошки зберігають форму до закінчення процесу сушіння, жолобитися починають в самому кінці процесу. Обробка модрини набагато складніше, ніж інших хвойних порід. Потрібно гострий інструмент, під шурупи необхідно засверливают. Містить багато смоли, яка рясно тече з сучків. Особливість модрини - практично повна відсутність гниття. Велика кількість смоли захищає матеріал від впливу гнильних бактерій, цвілі і грибка. Вставити двері в баню з модрини найкраще на вхід, або в МИЙНА відділення. Двері для парної з неї буде дуже важкою і нестабільною.
Ялиця
Це м'яка, світла деревина. Вона близька за своїми якостями до сосни або кедра, але не має вираженої серцевинною частини. У продажу такого матеріалу трохи, оскільки великих промислових запасів ялиці дуже мало. Крім того, широких дощок з ялиці не буває, так як її стовбур рідко перевищує 150 мм в діаметрі. Крім того, по всій довжині дощок рівномірно розміщуються сучки (як на їли), що збільшує небезпеку появи смоли від нагрівання. Банна двері з ялиці - сумнівне рішення. Найкраще використовувати її для інших цілей.
Ялинові дошки покриті сучками. Вони мають світлу, схильну до гниття або викривлення, деревину. Однак, її прямошаруватої деревина широко використовується для виготовлення різних виробів, музичних інструментів, сувенірів. Еловая деревина добре вбирає вологу, але просочити її антисептиком складніше, ніж сосну або ялицю. Для двері в парилку матеріал годиться з обмеженнями, краще використовувати його для входу або МИЙНА відділення.
Скло
Установка скляних дверей в баню - сумнівне рішення. Існують цілі полотна з цього матеріалу, але вони дуже товсті (понад 10 мм) і вимагають спеціальної обробки граней. Крім цього, прикріпити шарніри на такі двері буде складно, знадобляться спеціальні поворотні елементи. Це буде дуже важке і небезпечне полотно, здатне обпалити людей. Зазвичай робиться скляні двері в парилку, що складається з дерев'яної обв'язки і прозорою вставки (однієї або декількох) в центральній частині.
Увага! В мережі Інтернет часто зустрічаються рекомендації виготовити скляні двері в баню своїми руками, фото якої демонструє суцільне полотно з товстого загартованого матеріалу. Необхідно враховувати, що самостійна обробка скла в домашніх умовах неможлива.
Метал
Металеві двері в баню, як правило, не використовують. Вони не вкладаються в загальну стилістику приміщення. Крім того, умови експлуатації не підходять для полотен з таких матеріалів. Іноді встановлюють сталеві двері на вхід, або використовують алюмінієві конструкції для оформлення входу в МИЙНА відділення, в кімнату відпочинку. Однак, подібні рішення зустрічаються досить рідко.Для установки в парилку металеві двері зовсім не годяться, оскільки вони сильно нагріваються і можуть обпекти людей.
Комбінації з різних матеріалів
Полотна, виготовлені з поєднання кількох матеріалів, зустрічаються часто. Вони стають вдалою альтернативою традиційним дверям з масиву дерева. Прикладом може послужити каркасна двері в парилку, яка представляє собою раму, заповнену утеплювачем і зверху обшиту декоративним матеріалом. В результаті виходить полотно, здатне ефективно утримувати тепло і не змінює своїх розмірів через зовнішніх умов. Обшивку найчастіше роблять з вагонки своїми руками, що обходиться дешевше, виглядає привабливіше. Такі двері відповідає стилістиці сауни або російської лазні, вона легше і практичніше.
Розрахунок матеріалів
Кількість матеріалів залежить від обраної конструкції і розмірів полотна. Найпростіше скласти робочий креслення і специфікацію, в якій будуть вказані всі необхідні деталі і їх розміри. Цей варіант дає найточніше уявлення про кількість і тип матеріалів. Підраховувати кількість деревини в кубометрах безглуздо, оскільки обсяг тут ніякого значення не має.
В першу чергу розраховується коробка для дверного полотна. Для цього береться розмір двері і додається подвійна товщина дошки по висоті і ширині, за вирахуванням 2 см з кожного боку. Це робиться поправка на чверть, що утворить притвор. Розрахунок полотна найпростіше зробити по ширині дощок. Треба набрати щит за величиною отвору і додати близько 10-15% на обробку.
Важливо! Необхідно врахувати, що будь-який розрахунок буде приблизними. Під час роботи можуть виникнути різні ситуації, по ходу справи нерідко змінюються плани. Тому, потрібен деякий запас матеріалу, що дозволяє зробити необхідні корективи без необхідності пошуків і підготовки деревини.
Необхідні інструменти
Для виготовлення дверей своїми руками з деревини будуть потрібні:
- дискова пилка або циркулярка,
- електролобзик,
- електрорубанок,
- електродриль з набором свердел,
- ручний або стаціонарний фрезерний верстат,
- ножівка,
- стамеска,
- молоток,
- пасатижі,
- лінійка, кутник, рулетка,
- простий олівець для розмітки,
- шило і викрутка для загвинчування шурупів.
Так як встановити двері в баню доведеться самостійно, знадобиться будівельний рівень і набір монтажних клинів. Крім цього, знадобиться утеплювач і герметик для фіксації і закладення щілин між коробкою і отвором.
Як утеплити двері?
Утеплення полотна - важливе завдання. Більшість втрат припадає саме на цей елемент, тому треба максимально виключити їх. Не всі двері можуть ефективно зберігати теплову енергію. Крім того, частою проблемою стає протяг, що виникає через неправильно підібраного конфігурації вікон або вентиляційних віддушин.
Рішенням стає утеплення полотна або установка відсічення, що знижує інтенсивність повітряного потоку. Вирішувати, як утеплити двері в лазні своїми руками, зазвичай доводиться вже після установки, що трохи полегшує завдання. Сучасні утеплювачі дозволяють забезпечити ефективне теплозбереження з мінімальною витратою матеріалів. Розглянемо найпоширеніші варіанти:
За допомогою теплової штори
Цей варіант належить до найбільш простим і доступним способам утеплення. Перед вхідним полотном навішується полог з дермантина, товстої щільної тканини і т.п. розмір штори повинен бути на 10-15 см більше, ніж величина проходу.
Проходити через суцільний полог непросто. Деякі користувачі навішують його на трубу з кільцями (на зразок шторки у ванній). Однак, багато відвідувачів забувають затулити її за собою, що знижує ефективність утеплення. Найбільш вдалий варіант - нарізка полога на смуги по 15-20 см і жорстке кріплення їх у верхній частині. Смуги укладаються внахлест, щоб у вільному стані вони щільніше закривали прохід.
За допомогою Енергофлекс
Більш ефективне утеплення дверей в лазні своїми руками робиться шляхом монтажу утеплювача прямо на полотно. Хорошим варіантом вибору є рулонний енергофлекс. Це матеріал зі спіненого поліетилену, товщиною від 3 до 25 мм. Він не вбирає воду, не змінює своїх розмірів від перепаду температур, не створює зайвого навантаження на дверне полотно.
Увага! Існує багато матеріалів, подібних Енергофлекс. Наприклад, є ізолон, також виготовлений зі спіненого поліетилену. Його особливістю є фольгований шар з однієї або з обох сторін, здатний відображати теплові (інфрачервоні) промені назад в приміщення, зберігаючи тим самим теплову енергію.
Утеплення рама
Така конструкція дозволяє ущільнити щілину між полотном і коробкою. Це важлива і корисна методика, так як двері в лазні практично неможливо підігнати дуже точно. Вони розбухають і перестають закриватися. Доводиться стругати кромку дверей, домагаючись вільного входження в отвір. Потім деревина висихає, з'являється помітна щілина. І цей процес повторюється багато разів.
Щоб виключити постійну підгонку, на зовнішню сторону дверного полотна прибивають рамку з планок. Вони встановлюються на відстані кількох сантиметрів від краю, а під них укладається смуга утеплювача, згорнутого вдвічі. Він повинен виступати за межі на 15-20 мм, щоб при закриванні двері весь периметр виявився накритим утеплювачем. Щілину між дверима і коробкою виявляється закритою, зникають протяги, витік тепла припиняється.
Вибираємо фурнітуру для дверей
Критеріями вибору фурнітури для дверей в баню є:
- призначення двері (вхідні, в МИЙНА відділення або в парилку, і т.п.),
- матеріал двері і коробки,
- загальна стилістка оформлення лазні.
Дверні ручки на полотно парилки не повинні нагріватися і обпалювати людей. Сюди ставимо тільки дерев'яні вироби, яких у продажу багато. Рекомендується підбирати моделі, що відповідають загальному стилю оформлення лазні. Це дрібниця, яка здатна значно змінити вигляд приміщення.
Шарніри також вибирають виходячи з зовнішнього вигляду дверей. Замки або засувки встановлюють тільки на вхідні двері, рідше на вході в кімнату відпочинку або в МИЙНА відділення. Умови роботи несприятливі для металевих деталей, тому термін їх служби помітно скоротиться.
Підготовка матеріалів та інструментів
Підготовка матеріалу - найважливіший процес. Умови експлуатації банної двері відрізняються постійними перепадами температури і вологості. Деревина має властивість вбирати і віддавати воду, що ускладнює її зберігання. Згодом вона стабілізується і перестає змінювати свої розміри, але здатність до викривлення або до появи тріщин залишається. Кращим способом сушіння вважається природна витримка матеріалу в сухому місці, захищеному від прямих променів сонця. Температура не повинна бути низькою, оптимальний варіант - умови житлової кімнати. В цьому випадку видалення вологи відбувається плавно, дошки не набирають зайвих напружень, не тріскаються і не розгортаються гвинтом. Єдиний, але дуже суттєвий недолік цього способу-тривалість процесу. Він займає багато місяців, тому більшість користувачів вважає за краще купувати деревину, вже висушену в виробничих умовах. Вона вважається готової до роботи, але її теж доведеться витримати близько тижня для набору відповідної вологості.
Базові інструменти для роботи з деревиною зазвичай є у кожного домашнього майстра. Якщо будь-яких пристосувань не вистачає, можна їх купити або взяти в оренду.
Важливо! Починати виготовлення дверей, не маючи необхідними інструментами, не можна. Процес зупиниться при першій нестачі того чи іншого предмета. Необхідно приготувати повний набір, щоб виконати збірку і установку дверей в короткі терміни.
Виготовлення дверного полотна
Найпростіший варіант - складання полотна з шпунтованої дошки (підійде статева рейка). Нарізають кілька дощок по долині полотна (якщо планується обв'язування, віднімають подвійну ширину її планок). Кромки обробляють, видаляючи з одного боку шип, а з іншого - паз. Для фіксації щита можна використовувати старий метод установки клиновий розпірки, що утримує щит в площині і не дозволяє йому розсипатися. Зазвичай роблять дві таких розпірки, між якими встановлюють косу планку для фіксації діагоналі. Можна обійтися і без неї, якщо клинові елементи встановити не паралельно, а під невеликим кутом один до одного. Це дозволить посилити полотно і зменшить його розсихання.
Склеювання дощок
Склеювання щита не є обов'язковою умовою. У традиційних конструкціях клей не використовувався, так як умови експлуатації двері несприятливі для старих клейових складів. Однак, сучасні різновиди добре переносять контакт з вологою, тому їх можна використовувати при складанні.
Основним завданням стане якісна стяжка щита. Клей наносять на кромки пріфугованних дощок, укладають на горизонтальне плоска підстава і стягують струбцинами. Знадобляться великі і потужні пристрої, однак, можна обійтися звичайними клинами. Щит з одного боку наголошують в бруски, закріплені на підставі. З іншого боку, на деякій відстані від кромки щита, кріплять ще один брусок. У зазор уставляли пару клинів, і, одночасно б'ючи по них, стискають щит. Виступаючий з щілин клейовий склад відразу видаляють ганчіркою. Коли клей засохне, клини вибивають і отримують якісно склеєний щит.
Обв'язування полотна
Обв'язку двері роблять для посилення центральної частини, виключення вигинання або перекосу по діагоналі. Існує два способи:
- обв'язка в формі рами з пазом на внутрішній кромці. Центральна частина по всьому периметру оснащується шипом, який при складанні двері вставляється в паз обв'язки. Виходить дверне полотно, де щит грає роль звичайної фільонки,
- установка накладної обв'язки. Вона кріпиться на полотно двері по всьому периметру (іноді з двох сторін). Цей варіант підійде для майстрів, що не надто обладнанням для виготовлення паза або шипа.
Традиційні лазневі двері не мають обв'язки. Вона вимагає використання спеціальних інструментів. Крім того, сама стилістика вимагає якоїсь простоти, навмисною примітивності виготовлення полотен. Однак, якщо стилістика приміщення того вимагає, можна збирати цілком сучасні форми дверей.
Декор
Декоративні прикраси банної двері не популярні, але іноді вони зустрічаються найчастіше, використовуються спеціальні ковані шарніри. Також встановлюють дверні ручки оригінальної форми. Деякі майстри покривають полотно вагонкою, використовуючи спеціальну методику установки в шаховому або діагональному порядку. Варіантів багато, можна використовувати готові рішення або придумати власні варіанти дизайну. Головне, щоб вони не перешкоджали основного функціоналу двері.
Корисні поради
Найперша порада досвідчених майстрів - не братися за дуже складні проекти або дизайн дверей. Якщо немає впевненості в своїх силах, не вистачає досвіду, краще вибрати більш простий і надійний варіант конструкції двері.
Не можна працювати з непідготовленим матеріалом. Це стосується деревини. Свіжа сосна здатна усохнути і зменшити поперечний розмір на 10%. Це означає, що в двері можуть з'явитися щілини до 1 см шириною, що неприпустимо. Треба якісно висушити і витримати дошки.
Під час роботи слід дотримуватися техніки безпеки. Електроінструмент небезпечний, особливо при роботі з деревиною. Треба використовувати засоби індивідуального захисту, окуляри, рукава не повинні звисати. Рукавички використовувати не можна, особливо при виконанні верстатних робіт (наприклад, при різанні деревини на циркулярки). Руки можуть зісковзнути, що нерідко призводить до травм.
Необхідно працювати гострим, добре заправленим інструментом. Висока якість обробки не можна отримати, використовуючи непідготовлену оснащення. Рекомендується мати під рукою наждак, щоб в будь-який момент можна було нагострити ріжучі кромки.
Лазневі двері і х різновиди
У будь-якій лазні є кілька приміщень, які роблять різні функції, тому для огорожі кожного потрібна буде своя двері. Дверей в приміщенні лазні повинно бути хоча б дві: вхідні і з парилки в спеціальну кімнату відпочинку.
Існує три різновиди банних дверей:
дерев'яні двері. Це дерев'яне полотно, яке складається з шпунтованих дощок, які оббиті звичайною вагонкою. Дані двері, як правило, роблять з однією рамою, однак деякі зробити можуть і з двома рамами. Останні в виготовленні трохи складніше, правда володіють прекрасними теплоізоляційними властивостями,
скляні двері. Ці двері найчастіше встановлюють саме в сауні. Але зараз багато перевагу віддають естетичному інтер'єру в повний збиток практичності і купують двері зі скла,
комбіновані лазневі двері. Для тих людей, які в змозі визначитися, що ж краще - скло або деревина, оптимальною буде їх спеціальна комбінація. Низ і рама подібних дверей робиться з деревини, а вся верхня частина є спеціальною вставкою зі скла.
Розмір банних дверей
Роблячи лазневі двері, всі розміри визначають за принципом найбільшого збереження тепла в момент закриття і відкриття дверей. У зв'язку з цим все лазневі двері мають менший розміром, якщо порівнювати зі звичайними. Необхідна висота банних дверей - 165-185 см від самої підлоги, а ширина - 65-70 см. Варто звернути увагу і на поріг, висота якого повинна бути більше 15 см. Проте, подібні маленькі розміри двері використовуються виключно для парилень.
Матеріали для правильного виготовлення банних дверей
Для банних дверей можна застосовувати і Скло , і деревину . Скло повинно витримати дуже високі температури. Однак найкращий матеріал для банних дверей - це все-таки деревина.
Тут, як правило, застосовують - липу , модрину , осику , дуб .
Фурнітура
Фурнітура для банних дверей повинна бути зроблена з матеріалів з дуже низькою теплопровідністю, а також стійкістю до високої вологості. Якщо застосовувати, наприклад, клямки і ручки з металу, то від дотику можна легко отримати опік. У зв'язку з цим фурнітуру зазвичай роблять з дерева.
Це щодо клямок і ручок, а ось петлі бажано брати латунні, однак якщо знайти подібні не вдалося, то петлі з металу обов'язково слід пофарбувати спеціальною фарбою проти корозії. Оскільки лазневі двері відкриваються саме назовні, то можливість отримати опік практично неможлива.
Виготовлення банних дверей
Після визначення типу дверей, вже можна приступати до спеціальних робіт по створенню. Для новачків цей процес цілком може здатися досить складним, проте це виключно питання досвіду. У разі якщо ви ніколи ще не робили двері, то для початку можна купити дешеві дошки і в волю на них потренуватися. Далі це дозволить вам зробити лазневі двері без проблем.
Оскільки найоптимальнішою дверима для лазні вважається двері з деревини, то саме на її прикладі ми розглянемо весь процес створення банних дверей. Перед виготовленням дверей в баню, як правило, потрібно зробити закупівлі. З матеріалів тут не обійтися без:
- шпунтованной статевої дошки (ширина становить 50 мм, товщина складає 30 мм),
- спеціальних штифтів і саморізів,
- вагонки (розміри - 12х96 мм),
- петлі (три штуки),
- бруса для обв'язки (розміри - 60х80 мм).
З інструменту тут не обійтися без:
- ручної циркулярної пилки,
- молотка й киянки,
- фрезера з набором фрез,
- шуруповерта,
- струбцини,
- рівня, штангенциркуля, глибиноміра, рулетки.
Робимо дверне полотно
Виготовлення дверей потрібно завжди починати з освіти полотна. Для цього треба зробити таке:
- Необхідно взяти спеціальні шпунтовані дошки і підрізати їх до необхідної довжини.
- Потім у одній з дощок треба зрізати шип, після цього фугуется поверхню з обох сторін кожної дошки, потрібно отримати абсолютно рівну поверхню. Як правило, вистачає зняти по 2 мм, щоб досягти необхідного результату. В ідеалі вийти повинні гладкі дошки з товщиною 26 мм.
- Можна починати збирати дверне полотно. Спочатку слід зробити чорнову збірку, вставляється шип дошки в паз іншої, при цьому з'єднати їх треба якомога щільніше. У підсумку можна отримати полотно трохи більші габарити по ширині, ніж потрібно. Це не страшно. Щоб отримати полотно необхідної ширини, треба буде відрізати трохи від останньої і першої дошки.
- Відмірявши потрібний розмір, менший на 60-70 мм від ширини всієї двері, і позначивши його на полотні, треба прибрати останню і першу дошки. На циркулярної пилки відрізається від них все зайве. Важливо не зрізати на останній дошці сторону на якій розташований паз, а на першій дошці сторону, де знаходиться шип.
- Далі дошки збираються в одне полотно. Для цього на поверхні верстата потрібно розкласти дошки і вставляти шип однієї дошки в спеціальний паз попередньої, заздалегідь промазав паз усередині звичайним ПВА клеєм. Для гарного з'єднання слід підбивати киянкою кожну дошку.
- Полотно залишається сохнути на два-три дні. Щоб в період висихання полотно взагалі не повело, його потрібно на верстаті надійно закріпити. Для цього треба закріпити дві планки з деревини на верстаті, між якими розміщується поздовжньо полотно двері. Для нормальної фіксації треба вбити дерев'яні клини між полотном двері і планкою. Поверх полотна укладається спеціальний лист ДСП і притискається його струбцинами до столу.
- Після висихання потрібно перевірити полотно на наявність дрібних дефектів. Щілини закладаються спеціальною сумішшю тирси і клею, а всі нерівності згладжуються звичайним рубанком.
Робимо фурнітуру і обв'язку двері
Поки полотно підсихає можна зайнятися створенням засувів і ручок, а також спеціальної обв'язкою для дверей:
Закуплені заздалегідь бруски для обв'язки потрібно підрізати до бажаної довжини. Вертикальні бруски підрізати треба згідно висоті двері. Ті бруски, які будуть розміщені зверху і знизу двері, повинні бути трохи менше. Наприклад, висота дверей становить 150 см, в такому випадку довжина брусків для обв'язки повинна бути 150 см. Якщо ж ширина дверей становить майже 60 см, то довжина брусків для обв'язки повинна бути близько 53 см.
- В отриманих раніше заготовках брусків треба вибрати паз. Для цього за допомогою кінцевої фрези і фрезера спочатку потрібно вибрати глибокий і вузький паз. Його ширина - приблизно 26 мм, глибина - 25 мм. Після цього поверх нього слід вибирати широкий, проте неглибокий паз (глибина становить 10 мм і ширина становить 50 мм). Подібний ступінчастий паз в обв'язки потрібен для полотна, яке було обшито вагонкою. У широкий повинна поміститися вагонка, а в глибокий увійдуть всі шпунтовані дошки.
- На горизонтальних брусках обв'язки за допомогою фрези робиться ступінчастий шип, який відповідає пазу. По закінченню потрібно зібрати коробку обв'язки і перевірити правильність кутів косинцем. При потребі слід доточити паз фрезою, щоб отримати абсолютно прямі кути.
- Щоб виготовити засуви і ручки необхідно застосовувати обрізки дощок і брусків або заздалегідь придбані заготовки.
Особливість двері в парну
Порядок її виготовлення в загальному плані той же, що і дерев'яного аналога для входу. Але є ряд моментів, які обов'язково враховуються.
- Полотно має максимально щільно закривати отвір, щоб з приміщення не йшов пар.
- Поріжок невисокий, максимум 50 мм.
- Відкривання - назовні. Інакше петлі (навіть найякісніші) банної двері швидко проржавіють.
- Якщо банька топиться «по-білому», то вистачить і однієї стулки, «по-чорному» - обов'язково дві.
Вибір породи дерева
Від хвойної деревини краще відмовитися. Хоча вона і менш схильна до гниття, але в ній містяться смоли. Значить, їх випарів не уникнути. А тому двері в парну своїми руками з сосни, ялини - не найкраще рішення. Що рекомендується?
Осика, дуб, вільха. Але фахівці радять використовувати переважно липу або модрину. Перша цікава тим, що при підвищенні температури виділяє речовини, які благотворно впливають на організм. Однак в плані довговічності вона модрини явно поступається, це дерево при намоканні стає міцнішим, отже, може стояти на вході в баню або парну роками.
Підбір пиломатеріалів за розмірами (см)
Для полотна з масиву:
- Поперечки: брус 6 х 6 (8).
- Стулка: дошка шпунтована, для лазні оптимальна товщина 2,5 - 5. Ширина вибирається з розрахунком, щоб не довелося займатися розкриємо зразків по довжині, в залежності від габаритів отвору.
Для збірного полотна:
- Короб і обв'язка: брус 6 х 4 (6).
- Стулка: дошка 12 х 3,5.
- Обшивка: дерев'яна вагонка, товщина 1,2.
Обробка деревини
- Це головним чином стосується листяних порід: просочення антисептиками обов'язкове. Інакше в умовах лазні дерев'яні двері довго не прослужить. Відповідних препаратів досить, але при виборі необхідно ознайомитися з їх компонентним складом. Використовуваний засіб не повинно при високих температурах виділяти токсичних сполук.
- Всі дерев'яні деталі ретельно шліфуються (машинкою або вручну).
Проводить вимірювання отвору
Перед тим, як визначити необхідні габарити блоку, потрібно виконати ряд заходів:
- зачистити отвір. Це полегшить процес виготовлення дверей в баню своїми руками, так як розміри будуть зняті максимально точно, і підгонкою займатися не доведеться,
- проконтролювати правильність геометрії, при необхідності отвір вирівняти.
- Вимірювання висоти проводиться в двох місцях, по краях проходу в стіні, ширини - на декількох рівнях.
- Якщо лазня з деревини, то двері без окосячкі не ставиться. Отже, її розміри приймаються до уваги. Це окрема тема, і при необхідності потрібно вивчити.
В процесі будівництва можуть бути допущені якісь прорахунки. А тому отвір може бути трохи ширше (вище), ніж потрібно. Потрібно знати, що існують певні розміри банних дверей. Вони менше аналогічних конструкцій, що встановлюються на вході або всередині житлових будівель. Це пов'язано саме з необхідністю зниження тепловтрат.
Якщо вхідні двері в баню може і не відповідати рекомендованим габаритам, то для парної розмір стулки має значення. На що орієнтуватися (в см)?
- Ширина: в межах 65 - 75.
- Висота: 165 ± 5. Це загальна величина, так як потрібно враховувати і поріжок (15 - 20).
З масиву
Зробити двері в баню за цією методикою, не маючи досвіду в столярній справі, складно. Це пов'язано, в першу чергу, з фігурною вибіркою деревини, точністю розмітки полотна. Порядок дій наочно пояснює наведена схема.
- На рівну «жорстку» основу викладаються нарізані з дошки елементи стулки і підганяються один до одного.
- Виробляється розмітка місць установки шпонок для з'єднання деталей і посилення банної двері.
- Облаштування пазів.
- Виготовлення поперечок і укосіни (якщо вона передбачена).
- Збірка полотна.
На замітку! Такі двері для лазні відрізняється значною вагою, тому короб потрібно встановлювати досить масивний. Відповідно, і підбирати потужні навіси.
Рамної конструкції
- Перш ніж його збивати, потрібно уточнити розміри. В умовах лазні навіть найщільніша і якісно висушена деревина поступово стане вбирати вологу. Отже, з часом розбухне. А тому габарити рами вибираються трохи менше отвору з окосячка. Рекомендований зазор між ними по периметру 5 мм.
- Так як двері в парилку доведеться утеплювати, то вона виготовляється збірної, знадобиться 2 ідентичні за параметрами рами.
- Всі з'єднання простіше робити «внахлест» з додатковим посиленням двері дерев'яними шипами. Як варіант - металеві куточки.
Утеплення дверей
Брус, який використовується для виготовлення рам, має певну товщину, рекомендована величина вказана вище. Залишається лише в одну половинку каркаса укласти утеплювач. Який? При всіх перевагах мінеральної вати вона відрізняється гігроскопічністю, а парилка в лазні - приміщення з надлишковою вологістю. Отже, не варіант. Доцільно використовувати листовий пінополістирол. Кроїти і укладати його нескладно, так само як і герметизувати зазори між ним і рамою.
Збірка двері
- На утеплений каркас накладається друга половинка, вирівнюється.
- Обидві частини банної двері жорстко скріплюються (саморізами).
- Щілина по периметру полотна ретельно закладається. Для цього доцільно використовувати джутовий шнур, поверх якого накладається герметик (категорії термостійкий).
Залишається лише закріпити петлі, зробити декоративну обробку зовнішньої частини, і банна двері готова до установки за місцем.
Практичні поради
- Стулка в парну повинна розчинятися, в цілях безпеки, обов'язково назовні.
- З огляду на специфіку лазні, для скріплення конструктивних елементів підходить не кожен метиз. Деталі вибираються тільки зі сталі з антикорозійним покриттям. Інакше почнеться процес іржавіння, і навколо місць розташування капелюшків кріплення з'являться темні плями. Та й саморізи довго не протримаються, доведеться займатися ремонтом короба і полотна.
- Збираючи двері в парилку своїми руками, не варто використовувати металеву фурнітуру, за винятком навісів. З огляду на температуру в приміщенні, залізна ручка може викликати термічний опік, оптимально - дерев'яна. Це саме можна сказати і до різних елементів декору. По крайней мере, з внутрішньої сторони двері прикрашати не варто.
- При всіх своїх перевагах деревина легко розколюється. А так як для дверей вона береться спочатку просушенная, то цвяхи використовувати в якості кріплення - не найкращий вибір. Оптимально - саморізи (по дереву).
- Банна двері досить масивна. А тому для її кріплення використовується не менше трьох петель.
Самостійне виготовлення та встановлення дверей у лазні - процес, що вимагає індивідуального підходу. Відмінностей багато - в товщині і матеріалі стін будівлі, практичних навичках, фінансових можливостях. Але якщо в принципі порядок складання блоку зрозумілий, то нескладно зробити банну двері за власними кресленнями, яка добре впишеться в отвір стіни і буде надійно утримувати тепло.
Підготовка матеріалу для дверей лазні
Якщо дверну конструкцію потрібно ставити в чужому приміщенні, то насамперед необхідно подивитися фронт робіт, оцінити місце і розміри майбутнього входу в приміщення, виміряти товщину стін. І головне, перед тим як зробити двері в баню, вкрай важливо перевірити якість матеріалу, з якого планується зібрати дверне полотно і коробку. Брус і дошки практично завжди криві, але найгірше, якщо на поверхні вже є тріщини або відколи, від такого дерева потрібно позбавлятися.
Заготовлені замовником дошки перед початком робіт піддають додатковій обробці:
- Обрізають торці на циркулярки, ручним фрезером або будь-яким іншим інструментом так, щоб бокова поверхня дощок була ідеально рівною, а складене дверне полотно не мало навіть мікрощілин,
- Калібрують і відбирають дошки по товщині. Якщо є запас матеріалу, то краще всього вибрати необхідну кількість бездефектних дощок і підігнати фуганком в один розмір,
- Додатково висушують під навісом, щоб уникнути усадки після складання дверного полотна.
Наприклад, товщина стандартної дошки-сороковки після чистової обробки зменшується до 35 мм, ширина матеріалу стає менше на 10 мм за рахунок вирівнювання площини. У підсумку виходить, що для того щоб зробити своїми руками дерев'яні двері в лазню розмірами 180х80 см, потрібно як мінімум п'ять дощок, шириною 160 мм, без урахування розмірів дверної коробки.
Розміри і технологія збирання двері для лазні
Зазвичай розміри двері в баню з коробкою, точніше, майбутнього отвору в стіні під установку лутки, визначають за кількістю укладених в дверне полотно цілих дощок. Для цього беруть ширину обробленої дошки, множать на п'ять, і підганяють до більш-менш прийнятних розмірів банної двері. Далі до шуканої ширині додається 2х35 мм - товщина двох боковин дверний лутки плюс монтажний зазор в 10 мм. Аналогічно вважають висоту двері для лазні, причому для нижньої кромки потрібно додати ще 5 мм на усадку.
Крім того, потрібно врахувати особливості технології складання вхідних дверей для лазні. Дверне полотно для входу в лазню можна зібрати двома способами:
- Нарізати на торцях стандартної сороковки шип і паз, так, як це робиться для шпунтованої дошки. У цьому випадку загальна ширина полотна зменшиться на 10х5 = 50 мм,
- Профрезеровать на торцях підготовленої і зачищеною дерев'яної заготовки паз глибиною 15 мм, стикування двох дощок виконують на вкладний рейці-шпонке. В цьому випадку ширину дверей і розміри прорізу в стіні лазні коригувати не потрібно.
Робити двері для лазні можна обома способами, особливої різниці немає, хоча двері на шпонках виходять більш гнучкими і міцними. Питання технології, як зробити двері в баню, залежить від побажань замовника і наявності деревообробного обладнання.
По-перше, шпонкові двері для лазні вважаються класичним варіантом виготовлення, а по-друге, при випадковому шлюбі завжди можна замінити шпонку і переробити стик.
Інструменти для побудови вхідних дверей в баню
Дуже важливо, перед тим як зробити двері в баню своїми руками, реально оцінити свої можливості, а саме, наявність інструменту і пристосувань для роботи.
При наявності хоча б початкового столярного досвіду для того, щоб зібрати вхідні двері в баню своїми руками, буде потрібно мінімальний набір інструментів:
- Ручний електричний фрезер з набором кінцевих торцювальних і прохідних фрез,
- Довга металева лінійка, можна взяти двометрове штукатурне правило або будь-яку алюмінієву планку довжиною не менше 200 см, досить рівну і міцну,
- Будівельний рівень і висок муляра,
- Електрошліфовальная машинка, стрічкова або вібраційна,
- Столярна стамеска, дерев'яний або металевий підбивочний молоток,
- Комплект столярних струбцин для затиску дошки, товщиною 20-60 мм,
- Столярний клей, можна використовувати ПВА-М, на одні двері для лазні піде не менше 7-10 л, лляна або джутова пакля.
Крім того, для установки двері в лазні своїми руками потрібно виконати пропили в стіні, тому як мінімум на один день потрібно буде орендувати електричну або бензинову ланцюгову пилу.
Нарізка пазів і виготовлення шпонок
Насамперед на торцевій поверхні дощок необхідно вирізати паз під установку сполучної шпонки. Дві найміцніші і красиві дошки, з обраних і підготовлених до роботи, заздалегідь відкладають, в цих деталях паз буде нарізатися тільки з одного боку. Ці деталі підуть на ліву і праву боковини дверного полотна.
Фрезерування паза виконується в наступній послідовності:
- Дошка фіксується в горизонтальному положенні за допомогою струбцин на столярному верстаті. За торця лінійкою і олівцем наноситься лінія фрезерування,
- Уздовж лінії розмітки укладають і жорстко фіксують металеву лінійку або правило. Це допоможе зробити паз і, в кінцевому рахунку, дверне полотно лазні максимально плоским і рівним,
- Нарізку паза виконують кінцевий фрезою діаметром не менше 10 мм, занадто велика ширина послабить полотно, маленький пропил не втримає дошку, і вся конструкція може просісти в дверному отворі лазні.
Наступним етапом виготовляють кріпильні шпонки, для зборки полотна потрібно п'ять рейок. Матеріал для кріплення можна нарізати з залишків заготовленої дошки для лазні або купити готовим.
Шпонка-рейка повинна входити в пази сусідніх дощок з невеликим натягом, щоб легше було вставляти її в паз, наждачним папером на гранях знімають невеликі фаски.
Збірка дверного полотна
Наступним етапом виготовлення дверей для лазні йде збірка дверного полотна. Спочатку дошки стикуються на шпонках «на суху», без будь-якого приклеювання стиків. Зібрана двері викладається на верстаті і підбивається дерев'яним молотком для повного осадження шпонок в пазах.
Суха збірка потрібно для того, щоб переконатися в правильній підгонці всіх деталей двері для лазні. Крім того, підрізають виступаючі торці дощок і шпонок по верхній і нижній кромці полотна.
Якщо проблем немає, кожен стик по черзі розбирається, промащується клеєм і збивається назад. Склеєну двері лазні укладають на верстаті і фіксують струбцинами до повного висихання клейових швів. Поки клей не застиг, надлишки клейової маси акуратно видаляють на стиках. Це потрібно зробити відразу, інакше через добу дверна поверхня покриється видаляються темними плямами клейової плівки.
Набиваємо на двері горизонтальні поперечки
На наступний день, після остаточного затвердіння клею, необхідно зробити горизонтальні поперечки. По суті, це два товстих дерев'яних бруска, покладених на двері лазні горизонтально або під невеликим ухилом.
Поперечки виконують дві функції:
- Стягують полотно в горизонтальному напрямку,
- Передають навантаження від ваги конструкції на навіси і дверну коробку на вході в баню.
На поперечки також заводять петлі для дверей в баню, що дозволяє розвантажити дверне полотно і передати більшу частину ваги безпосередньо на лутка.
Пристрій і спосіб кріплення поперечок дверей лазні істотно відрізняються від аналогічних деталей в звичайних дверних отворах, які використовуються в сараях, гаражах, складах, літніх кухнях. Горизонтальні бруски встановлюють на двері лазні, без будь-якого кріплення, а з'єднання забезпечується за рахунок замкового профілю «ластівчин хвіст».
Боковини кожного бруска обрізаються за допомогою електрофрезери так, щоб в перерізі поперечки вийшла рівнобедрена трапеція. Тієї ж фрезою вирізають пази на полотні дверей лазні.
Щоб двері не переміщалася в горизонтальному напрямку, пази кожного замку в дверному полотні вирізують не строго горизонтально, а зі своїм невеликим ухилом. Після підгонки розмірів бруски укладаються в замки, проклеюються і фіксуються струбцинами до повного висихання.
Готову, висохлу збірку необхідно прошлифовать електричної шлифмашинкой, це дозволить прибрати задирки і зробити зовнішню поверхню максимально плоскою і гладенькою. Якщо виникне необхідність додаткової обробки, двері в баню завжди можна пофарбувати або покрити плівкою.
Особливості виготовлення своїми руками двері для лазні наведені на відео
Виготовлення лутки і установка її на вході в баню
Після монтажу поперечок стають відомими реальні габарити дверей в баню. Можна вирізати отвір на вході в баню, але спочатку необхідно виготовити дверну коробку.
Для виготовлення лутки використовується та ж дошка-сороковка, що і для дверей в баню. Для вертикальних боковин лутки вирізаються дві дошки шириною 200 мм і довжиною на 60 мм більше, ніж дверне полотно. Аналогічним чином вирізаються дві короткі горизонтальні дошки для порожка дверної коробки і верхньої перекладини. Вирізані відрізки розкладаємо по периметру зібраного дверного полотна і тимчасово зшиваємо на кутах залишками рейки і оббивними цвяхами.
Так як двері лазні повинна розчинятися тільки назовні, полотно потрібно буде втопити в лутка з боку входу. Для цього розмічаємо по контуру внутрішньої поверхні короба смужку глибиною 10 мм, яку потрібно буде вирізати фрезером або будь-яким іншим доступним інструментом.
Далі із зовнішнього боку бічних стійок дверної коробки потрібно вирізати паз, за допомогою якого лутка буде триматися в дверному отворі дерев'яної лазні. Всі деталі дверної коробки з'єднуємо з допомогою саморізів. Бічні стійки повинні прилягати до торців дверного полотна з зазором 1,2-2 мм, в районі порожка зазор збільшують до 5 мм. Коробку зміцнюємо на кутах тимчасовими рейками розпірками, як тільки лутка виявиться в дверному отворі лазні, набиті планки знімуться.
Ставимо коробку і навішуємо дверне полотно
Насамперед необхідно виміряти зовнішні габарити короба, по ним доведеться розмічати контур пропила дверного отвору на вході в баню. Робити це потрібно тільки практичним виміром, а не розрахунковим способом, інакше є ймовірність зробити пропил в стіні лазні занадто великим.
Отвір під короб повинен бути менше ширини готового полотна на 6-7 см. При виконанні пропила в стіні лазні варто враховувати також ширину різу. Спочатку розмічають висоту порога в лазні, далі відміряють висоту коробки, проводять осьову і відкладають ширину лутки. За допомогою будівельного схилу на стіну лазні наносять розмітку під лінію пропилу.
Після того як в лазні був вирізаний отвір під установку коробки і майбутніх дверей, необхідно фрезером або вручну - молотком і стамескою вирізати на стіні вертикальну лінію шипа. Ширина і висота шипа повинна повністю відповідати розмірам паза, вирізаного на боковинах лутки.
Далі слід складання короба. Першим встановлюється поріг, далі на шипи набиваються бічні стійки, і останній кріпиться верхня поперечина. У верхній стельової частини короба, між стінкою і поперечиною, має залишитися вільний простір висотою 5-7 мм, яке забивається лляним або джутовим волокном і надалі буде закрито лиштвами. Зазор потрібно витримати для компенсації опади лазні. Якщо споруда лазні виконана з цегли, зазор просто задувають монтажною піною.
Перш ніж збивати деталі коробки, в неї потрібно помістити готове полотно двері і вирівняти всю конструкцію по горизонту і щодо фасаду лазні, дерев'яних клинів.
Петлі для банних дверей
На останньому етапі облаштування входу виконують навішення дверного полотна. Перед установкою петель для дверей в баню дверне полотно злегка піднімають в коробі з допомогою двох невеликих дерев'яних клинів. Найпростіше встановлюються воротні навіси, вони повністю розташовуються на зовнішній стороні полотна. Коротка частина кріпиться на лутка, відповідна сторона пришивається на рейки-поперечки.
Якщо за умовами оформлення фасаду лазні потрібно повністю приховати елементи навісів, то можна використовувати ввёртние петлі.
Якщо вхідний приміщення в лазні добре ізольовано від передбанника і парилки, то двері можна навісити і на стандартних петлях-метеликах. Головна перевага таких навісів полягає у високій міцності і надійності, для навішування найважчою двері в лазні досить однієї пари.
Для кріплення петель потрібно:
- Розмаїття контури кріплення на лутка і на торці полотна,
- Вирізати стамескою пази на обох частинах і закріпити навіси звичайними саморізами.
Залишається навісити полотно на відповідну частину петлі і відрегулювати притиск, щоб двері в баню закривалася, не зачіпаючи лутка. Після установки наличників, ущільнення, ручки і замку двері в баню вважається готовою.
