Пол з дошки своїми руками, або як зробити дерев'яні підлоги в приватному будинку

Принциповим питанням забезпечення тепла і затишку є влаштування підлоги на дерев'яних лагах в приватному будинку, так як дерев'яна основа вирішує питання теплоізоляції і зниження навантаження на фундамент одночасно.

Спосіб пристрою визначається ще при проектуванні, щоб врахувати всі конструкційні аспекти до початку будівництва.

Пристрій підлоги

Перевага дерев'яних настилах в приватному будинку віддається по ряду істотних причин. Цей матеріал міцний, довговічний, з низькою теплопровідністю, не те що не шкідливий, а навіть корисний для здоров'я людей, що знаходяться в приміщенні.

Пристрій підлоги на лагах

Тому дерево часто використовують, як фінішне покриття на лагах, на інших видах вже влаштованих підстав, якщо це дозволяє розмір фундаменту, висота до дверного отвору:

• цементна стяжка (бетонний моноліт),
• плити перекриття,
• висить розташування лагов,
• суха стяжка.

Крім цього, можна самостійно робити дерев'яна підлога по грунту на латах в комплексі з чорновою підлогою.

Для кожного виду проводиться гідроізоляція і включення до складу шару, що утеплює ще на стадії проектування.

Що таке лага

Конструктивно цей опорний елемент може бути представлений такими видами пиломатеріалів:

• половинка оциліндрованих колод, розпущеного уздовж осі,
• брус квадратного або прямокутного (1 × 1,5) перетину,
• 2 дошки, зрощені (збиті або склеєні) між собою.

Кращим варіантом є незбиране виріб. У разі виникнення необхідності застосовують зрощування 2 деталей. З'єднання можна робити шпунтом «в полдерева», встик, закріплюючи накладками (мінімум з 2 сторін) фрагментами дощок довжиною не менше 1 м.

Деревину для балок вибирають з хвойних порід.

Це обумовлено змістом смоли в волокнах (стійкість до вологи) і вартістю матеріалу.

Для посилення водовідштовхувального властивості зовнішні шари дерева насичують оліфою, розплавленим воском.

Додатково обов'язково слід робити антисептичне просочення і обробку антипіренами.

Як вибирають брус

Для зібраного настилу лаги є не тільки опорою, але і з'єднує жорстким елементом, тому вибір їх перетину і кроку розташування буде залежати від товщини дощок (власної жорсткості), а також кількості точок опори балки, яка може висіти, спиратися на стовпчики або лежати на суцільний поверхні.

При монтажі на суцільну бетонну основу вимог до товщини особливо не пред'являється. У цьому випадку розмір вибирають, виходячи більше з габариту обраного утеплювача і несучої здатності дощок (проліт без прогину).

Необхідна перетин лага збільшується зі зростанням відстані між опорними точками і зменшенням товщини укладаються дощок.

Як розташувати (загальні правила)

Щоб зробити якісні підлоги в приватному будинку, треба керуватися загальними склепінням кількох правил:

1. У прямокутної кімнаті бруси направляють паралельно довгій стіні.
2. Для квадратного приміщення визначальним є вікно - ламелі підлогового покриття повинні лежати уздовж світлових променів з вулиці, тому балки кладуться вздовж стіни зі світловим прорізом. Якщо це не настільки значний параметр, то орієнтують щодо вхідних дверей.
3. Крайнім лагам потрібно робити відступ від стіни не більше 0,2 м. Якщо розрахунковий крок розміщення не дає дотримати цю умову - його відповідно зменшують.
4. Верхні межі колод повинні складати одну горизонтальну площину. Для цього використовують водяний будівельний рівень. Фінішний настил укладають на готову поверхню, вирівнювання підкладками (клинами) треба проводити під лагой.
5. Матеріал теплоізоляції (рулон, плити, піна) укладають впритул з ущільненням до деревини.
6. Між поздовжніми лагами можна ставити поперечні перемички. Одержуваний каркас більше споживає матеріалів, проте дає економію витрат на статеву дошку (зменшується товщина за рахунок збільшення площі опори).

Прискорити процес виставляння висоти лагів за рівнем допомагає створення для них регульованих опор. Цей швидкий спосіб дорожче класичних методів в 1,15 - 1,2 рази.

Колоди кладуться на плашки, які переміщуються поворотом гайки на анкерної шпильці (один кінець закладений в бетонній основі).

Позитивною стороною є розрив безпосереднього контакту з основою (підйом вологи), на заваді може стати загальна допустима висота конструкції.

Як зробити по грунту

Самого вивіреного підходу вимагає дерев'яна підлога по грунту з-за обліку контакту з навколишнім середовищем. Детальніше про укладанні підлоги по грунту дивіться в цьому відео:

Конструктивно питання вирішується 2 варіантами пристрої:

1. Без підпілля. При опорі чорнової підлоги безпосередньо на грунт треба враховувати пучинистість грунту, рівень грунтових вод (не ближче 2 м в максимумі). Проблему сдимистості знімають 2 способами - утепленням фундаменту і заміною на непучиністих вид.
2. З підпіллям. Високий рівень грунтових вод робить таку конструкцію обов'язкової для забезпечення вентиляції випарів з-під будівлі. Висота підйому над рівнем грунту достатня в межах 0,1 - 0,2 м. Якщо фундамент стрічкового типу, то необхідно влаштовувати в ньому продухи. У пальових конструкцій вентиляцію облаштовують тільки в разі облицювання цоколя.

Ще 2 принципові відмінності будови підлог - теплий або холодний варіант настилу. Для житла в приватному будинку краще тепле рішення (з матеріалом, що утеплює шаром). Холодний тип застосовується в підсобних, технічних, нежитлових приміщеннях, для будівель сезонний або південних регіонів.

Підлоги на стовпах

Створити хорошу вентиляцію і надійну опору для дерев'яної підлоги по грунту можна за допомогою опорних стовпчиків під лаги.

Геометрія розташування опор також залежить від габариту дерев'яного матеріалу, який планується настилати зверху:

Такі волоки викладають з червоної цегли, фрагментів бетонних блоків, бутового каменю або беруть готовий блок типу «ФО». Для каркасних будинків, зрубів можна ставити дерев'яні чурбаки, просочені бітумом. Використовувати цілісний валун не дуже надійно через його неправильної форми, що впливає на стійкість. Детальніше про підлогах на стовпах дивіться в цьому відео:

Фундамент під стовп заливають ширше колони на 2-10 см з кожного боку (залежить від пухкості грунту). Заглиблення роблять нижче родючого шару, вспучіваемості грунту на глибину 0,1 - 0,5 м.

Використовують 2 прийоми заливки фундаментів під стовпчики:

• роздільно встановлювати опалубку під кожен елемент,
• заливати однієї стрічкою (скорочує час робіт).

При заливці бетону в форми слід відразу постаратися витримати загальний рівень горизонталі верхівок колон. Додаткове нарощування займає ще час і знижує міцність моноліту.

Бетонні опори вимагають часу на виготовлення і застигання. Для прискорення будівництва застосовують азбоцементні труби або гвинтові палі (для великих прольотів, нестійких ґрунтів).

На плиті

В сучасних умовах наявності широкого асортименту будівельних сумішей і матеріалів на проблемних грунтах для фундаменту і основи на першому поверсі часто використовують суцільну заливку бетонної плити або укладені заводські плити перекриття.

Тому термін «підлоги по грунту» сьогодні включає ще 2 варіанти будівництва підлог нижнього поверху в приватному будинку: на бетоні і висячі лаги.

Бетонні підлоги по грунту відрізняються від звичайної стяжки більш низькою температурою і можливою влажностью.Такая конструкція буде включати в себе більше обов'язкових шарів для нормальної роботи статі:

• грунтову основу (рівну і утрамбовану),
• подушку (пісок + гравій),
• чорнову бетонну стяжку,
• геотекстиль, пароізоляцію,
• утеплювач,
• поліетиленову плівку,
• несучу армірованнуюпліту,
• елементи будови статі.

На застиглий бетон в разі великих нерівностей можна заливати вирівнює стяжку товщиною до 3 см. У цьому випадку простіше рівняти за рівнем дерев'яні лаги. Про технологію заливки бетонної плити дивіться в цьому відео:

Утеплювач вибирають з негігроскопічних речовин. Добре зарекомендували себе такі матеріали:

• керамзит,
• плитовим спінений пенопропілен,
• пінопласт (не так стійкий до вологи, але дешевий),
• спінений поліетилен (дорого, але надійно, вкриває будь важкодоступні місця).

Мінеральну вату для дерев'яної підлоги по грунту на латах краще не застосовувати - вона чутлива до вологості. Навіть при надійної гідроізоляції краще не ризикувати.

Часто вибір утеплювача визначається не тільки вартістю і можливістю укласти самостійно, але і сумарною висотою одержуваного «пирога».

На плитний фундамент під утеплювач в якості ізолюючого шару застосовують і листові матеріали (ГВП, ДСП, ДВП) товщиною до 2 см. Тепловий зазор між плитами задувають монтажною піною. Виконується грунтовка для захисту фанери від води.

Кількість шарів, їх товщина, відповідний за характеристиками матеріал в будові статі можуть і повинні змінюватися в залежності від місця розташування ділянки будівництва - кліматичної зони і особливостей геології.

А чим вони гарні?

Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристики століттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватися на будь-якому типі підстави), нешкідливі для людського організму і дуже ефектно виглядають. У разі необхідності - вони самі можуть служити підставою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами всього лише одну людину.

Загальні принципи пристрою дерев'яних підлог

безпосередньо статеві дошки завжди настеляються на лаги , А ось самі лаги можуть укладатися як на бетонне або навіть земляне підставу, так і на підпори - зазвичай це цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровують в протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін і експлуатуються без проміжних опор. Однак в цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно - потрібні лаги дуже великого перерізу і ваги, і поодинці їх правильно встановити практично неможливо ...

Пристрій дерев'яних підлог по бетонній основі практично нічим не відрізняється від пристрою підлог в квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа йде з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку , Оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване і СУХЕ підпіллі. Його наявністю в чималому ступені визначається міцність і довговічність готового статі, особливо у випадках високого розташування грунтових вод.

Пара слів про інструмент

Від обраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в будь-якому випадку не обійтися без:

• лазерного рівня, в крайньому випадку - можна використовувати гідроуровень, але для роботи з ним буде потрібно помічник,
• звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівня довжиною не менше 1 метра, хрестової рівень краще, так як він дозволяє вивіряти площину одночасно за двома напрямками,
• молотка вагою не більше 500 г,
• ланцюгової або циркулярної пилки, або хорошою ножівки.
• фуганку і (або) шліфувальні машини.

Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент - кутник, невеликий сокира, рубанок, стамеска, обценьки.

Дерев'яна підлога на стовпчиках по лагам

На малюнку представлений варіант конструкції дерев'яної підлоги на лагах в приватному будинку з підпільним простором.

Простір під підлогою утворюється за рахунок того, що лаги покладені на досить високі стовпчики з цегли або бетонних блоків. Така конструкція дозволяє підняти рівень підлоги першого поверху при мінімальному обсязі засипки грунтом цокольного простору.

Тут цоколь і цокольне простір під підлогою знаходяться зовні, за межами теплозахисної оболонки будинку, і будуть холодними.

Для вентиляції підпільного простору в протилежних зовнішніх стінах, вище рівня землі, робляться продухи - наскрізні отвори закриті металевою сіткою для захисту від гризунів. Такі ж отвори повинні бути і у внутрішніх несучих стінах.

Рух повітря під підлогою відбувається в основному за рахунок тиску вітру.

Взимку існує небезпека промерзання грунту в підпільному просторі, що може привести на рухливих грунтах до переміщення статі щодо стін.

Для запобігання промерзання продухи на зиму рекомендують закривати, а цоколь утеплювати.
Однак, погіршення вентиляції в результаті закриття продухов, веде до накопичення вологи в утеплювачі і дерев'яних деталях - до зниження термічного опору і довговічності цих елементів.

Треба сказати, що такий пристрій підпільного простору застосовується в приватному будівництві з давніх часів. Конструкція не була спочатку розрахована на застосування ефективної теплоізоляції підлоги.

У будинках зі слабкою теплоізоляцією статі взимку частина тепла з приміщення проникала в підпільне простір і обігрівала його, запобігаючи промерзання, але збільшуючи тепловтрати.

Сучасна теплоізоляція підлоги практично перекриває надходження тепла в підпілля з приміщень. Запобігти промерзання підпілля можна тільки за рахунок економії тепла землі.

При сучасних вимогах до енергозбереження вентильований через продухи холодне підпілля - це не кращий варіант. Його все ще використовують швидше за інерцією.

Схема ефективної вентиляції підпілля в цоколі приватного будинку через витяжний канал
Докладніше . . .

Для провітрювання підпілля приватного будинку, котеджу вигідно використовувати ефективну вентиляцію через витяжний канал. Така схема вентиляції є єдино правильним варіантом для будинку з утепленим цоколем або з підвалом.

Сучасні підлоги на лагах в приватному будинку роблять так

Опорні стовпчики викладають з керамічної цегли або бетонних блоків. Відстань між сусідніми стовпчиками вздовж лаги (проліт) рекомендується приймати не більше 2 м. Підставою стовпчика може служити шар ущільненого щебеню товщиною 50-100 мм, Пролита бітумною мастикою. Або замість мастики використовують гідроізоляційну плівку.

Верх стовпчиків вирівнюють в один рівень розчином. При товщині розчину більше 3 см. в розчин утаплівают кладочную сітку. Верх стовпчиків закривають листом гідроізоляційного матеріалу.

На шар гідроізоляції укладають дерев'яні балки-лаги. Відстань між сусідніми балками-лагами (крок лаг) визначається їх перетином, а також несучу здатність і жорсткістю верхніх шарів підлоги - обрешітки, чорнової підлоги, фінішного покриття. Зазвичай приймають крок, зручний для укладання між лагами стандартних плит нанести утеплювача, близько 600 мм.

Для зазначених вище кроку лаг і прольоту між стовпчиками, з урахуванням товщини утеплювача і обрешітки, зі звичайними навантаженнями на підлогу, перетин лаг досить 100-150х50 мм. По низу лаг, що лежать на стовпчиках кріплять сталеву оцинковану сітку. Замість сітки можна прибити в розбіг дошки, рейки товщиною не менше 20 мм.

Поверх сітки (дощок) і лаг укладають вітрозахисну високо ПАРОПРОНИКНА плівку.

Така плівка перешкоджає видування тепла з нанести утеплювача, ускладнює винесення частинок утеплювача потоком повітря (утворення пилу), але не перешкоджає випаровуванню вологи з утеплювача і дерев'яних деталей.

Полотнище вітрозахисної паропроницаемой плівки укладають зверху, поперек лаг, і приспускають з обох сторін кожної лаги до упору в сталеву сітку так, щоб між лагами утворився лоток. Плівку прибивають степлером до кожного боку всіх лаг.

У утворився канал між лагами, на вітрозахисну плівку настилають мінераловатний утеплювач. Можна обійтися без вітрозахисної плівки, якщо для нижнього шару використовувати спеціальні плити утеплювача з ущільненим вітрозахисним шаром.

Як визначити товщину утеплювача статі

Товщину утеплювача статі вибирають з розрахунку, забезпечуючи нормативний опір теплопередачі R = 4-5 м 2 про К / Вт. Якщо цоколь не утеплені, то товщина теплоізоляції підлоги визначається з умови, що температура простору під підлогою дорівнює температурі зовнішнього повітря. Рекомендована товщина нанести утеплювача в цьому випадку не менше - 150-200 мм.

Для будинку з утепленим фундаментом і цоколем товщину теплоізоляції підлоги можна зменшити так, щоб сума опорів теплопередачі цоколя + статі була не менше нормативної (дивись вище).

Поперек лаг укладають обрешітку з брусків товщиною не менше 50 мм. Між брусками обрешітки розміщують ще один шар утеплювача. Така двошарова конструкція утеплення забезпечує перекриття утеплювачем містків холоду через лаги. Відстань між брусками обрешітки вибирають в межах 300-600 мм., Кратним ширині плит покриття чорнової підлоги.

Така двошарова конструкція основи підлоги (лаги + бруски обрешітки) дозволяє зручно розмістити як плити утеплювача, так і плити покриття підлоги (ЦСП, фанера та ін.).

Утеплювач з латами зверху накривають пароізоляційною плівкою. Стики полотнищ плівки герметизують. Примикання плівки до стін з'єднують з гідроізоляцією стіни і той же герметизують.

Рекомендується товщину брусків обрешітки вибирати на 25-30 мм. більше, ніж товщина верхнього шару утеплювача. Це дозволить, за рахунок приспускання плівки з обох сторін кожного бруска обрешітки, створити вентильований зазор між пароізоляційною плівкою і покриттям підлоги.

Паро- теплоізоляція пенофолом

Пенофол кріпите степлером з боків брусків обрешітки або лаг.

Замість верхнього шару утеплювача і пароізоляційної плівки вигідніше укласти пенофол - спінений полімер покритий алюмінієвою фольгою, товщиною 10 мм. (Випускається і під іншими торговими назвами).

Пенофол обов'язково укладають алюмінізірованной стороною вгору, в бік вентильованого зазору, поперек брусків обрешітки і приспускають з обох сторін кожного бруска. Після цього степлером пенофол прибивають до кожного боку всіх брусків так, щоб між алюмінізірованной поверхнею і плитами покриття підлоги утворився зазор 3-4 см.. Стики полотнищ пенофола герметизують алюмінізірованной клейкою стрічкою. Шар пенофола забезпечить опір теплопередачі, еквівалентну шару мінвати товщиною 40 мм., І необхідну Паронепроникність.

На бруски обрешітки поверх паронепроникною плівки або пенофола кріплять дошки чорнової підлоги. Замість дощок частіше використовують плити: цементно-стружкові ЦСП (товщиною> 22 мм.), Фанеру (> 18 мм.), І ін. Листи, плити кладуть довгою стороною на бруски обрешітки. Під коротку сторону між брусками обрешітки закріплюють розпірки. Все краю покладеного листа повинні мати під собою опору - брусок або розпірку.

Використання в якості утеплювача пінопласту, пінополістирольних плит не рекомендується. Такі плити служать бар'єром для вологи, завжди міститься в деревині статі. Перешкоджаючи виходу вологи з деревини, утеплювач з пінопласту скорочує термін служби дерев'яних деталей статі. Крім того, мінераловатний утеплювач, завдяки кращій пружності, щільніше прилягає до лагам, ніж пінопласт.

Для захисту підпільного простору від ґрунтової вологи доцільно покрити всю поверхню грунту гідроізоляційної плівкою (А не тільки під стовпчиками, як на малюнку). Стики полотнищ покриття герметизують. Примикання плівки до стін обов'язково з'єднують з гідроізоляцією стіни і теж герметизують. Стовпчики статі лежать прямо на плівці.

В результаті отримуємо вентильований підпільне простір, обмежений герметичними оболонками - зверху (пароізоляцією) і знизу (гідроізоляцією).

Таке підпільне простір захищає будинок не тільки від вологи та холоду, але і від проникнення в житлові приміщення радіоактивного грунтового газу радону.

Пол по лагам на проміжних стінках

Пол по лагам на проміжних стінках

У сучасних конструкціях підлог балки-лаги знаходяться на невеликій відстані один від одного, що дозволяє застосовувати пиломатеріали меншого перетину, а значить і вартості, а також зручно розміщувати плити утеплювача.

Замість цегляних стовпчиків лаги буває вигідно опереть на проміжні стінки, викладені поперек лаг з інтервалом близько 2 м. Цеглини або блоки в стінці кладуть способом стільникового кладки товщиною в пів-цегли, залишаючи збільшені проміжки 1/4 цегли в вертикальних швах для вентиляції підпільного простору. Якщо стінка має висоту більше 0,4 м., То не менше, ніж через кожні 2 м. довжини стінки, викладають пілястри - стовпчики товщиною в цеглу, для підвищення стійкості стінки.

Якщо крок лаг не більше 600 мм. і проліт менше 2 м., То перетин дерев'яної лаги досить мати 100х50 мм.

Дерев'яна підлога з грунту на латах

Ще один варіант дерев'яної підлоги по лагам в приватному будинку показаний на наступному малюнку:

Тут, на відміну від першого варіанта, рівень підлоги піднято на необхідну висоту за рахунок засипки цоколя ущільненим грунтом.

Вентиляція статі здійснюється за рахунок руху повітря під дією тяги вентиляційного каналу.

Тепле повітря забирається з приміщення і через вентиляційні отвори в плінтусах і щілину між покриттям чорнової підлоги і стіною надходить в простір між лагами. Далі повітря надходить в вентиляційний канал.

Для забезпечення вентиляції підпільного простору застосовують плінтуси з отворами або передбачають установку плінтусів з зазором між ними і стінами.

Що-б повітря рухався більш - менш рівномірно під всією поверхнею статі, щілину для проходу повітря роблять різної ширини - чим далі від вентканала, тим щілину ширше (2 см.). Поблизу вентканала отворів в плінтусах і щілин між стіною і покриттям підлоги не роблять (або щілину герметизують стрічкою).

Важливо розуміти, що в цьому варіанті вентиляції, на відміну від першого, підпільне простір знаходиться всередині теплозахисної оболонки будинку, і має обов'язково бути теплим. Зовнішня оболонка підпілля повинна мати опір теплопередачі не менше, ніж стіна будинку. Інакше, надходження теплого повітря з приміщення може призводити до випадання конденсату на деталях підпілля.

Шар насипного ґрунту робити товщі 600 мм. не рекомендується. Насипають грунт і ретельно трамбують шарами товщиною не більше 200 мм. Ущільнити насипний ґрунт до стану природного грунту все одно не вдається. Тому, грунт з часом дасть осадку. Товстий шар насипного ґрунту може привести до дуже великий і нерівномірного осідання статі.

Гідроізоляційна плівка настилається на вирівнюючий шар піску товщиною не менше 30 мм. Стики полотнищ плівки герметизуються. Примикання плівки до стін обов'язково з'єднуються з гідроізоляцією стіни і також герметизуються.

Теплоізоляція укладається на гідроізоляцію.

У цьому варіанті краще використовувати полімерні плити утеплювача - пінопласт (пінополістирол). Товщини утеплювача досить 50-100 мм., Так як температура грунту під будинком завжди позитивна.

Якщо стіни і цоколь будинку не утеплені, то вздовж зовнішніх стін на ширину не менше 800 мм. слід укласти більш товстий шар утеплювача, 150 - 200 мм.

У будинку з багатошаровими зовнішніми стінами з утеплювачем зовні, для виключення містка холоду в обхід утеплювач стін і підлоги, цоколь зовні утеплюється обов'язково (Див. Рисунок в першій частині статті).

Лаги підлоги лежать на невисоких підкладках з цегли або бетонних блоків.

Якщо в якості теплоізоляції використовуються плити екструдованого пінополістиролу (XPS, Піноплекс і ін.), То лаги можна укласти на підкладки, нарізані з цих плит.

Між теплоізоляцією і дерев'яними лагами підлоги слід забезпечити зазор 3-5 см. для вільного руху повітря.

За будівельним правилам є одне обмеження на влаштування підлоги. Так як простір під підлогою вентилюється через витяжний канал природної вентиляції, то забороняється чистове покриття підлоги робити з горючих матеріалів: з дощок, паркетних дощок і щитів, і т.д. Або під ними слід передбачати негорючий підставу, наприклад збірну стяжку з гіпсокартонних, гіпсоволокнистих листів або чорнову підлогу з цементностружечние плит.

У цьому варіанті лаги і інші елементи статі знаходяться в кращих вологісних умовах, ніж в першому випадку.

Підлоги, грунти і фундаменти

Підлоги по грунту не пов'язані з фундаментом і спираються безпосередньо на грунт під будинком. Якщо грунт на ділянці пучиністий, то підлогу взимку і навесні може «загуляти» під дією сил морозного пученія грунту. Щоб цього не сталося, пучиністий грунт під будинком треба змусити НЕ безодню. Найпростіше це зробити, утепливши цоколь і підземну частину стрічкового фундаменту.

Конструкція пальових фундаментів на буронабивних (в т.ч. ТІБЕ) і гвинтових палях передбачає пристрій холодного цоколя. Утеплення грунту під будинком з такими фундаментами, завдання досить проблематична і дорога. Підлоги по грунту в будинку на пальовій фундаменті можна рекомендувати тільки прі не пучинистих або слабо рухливих грунтах на ділянці.

При будівництві будинку на рухливих грунтах необхідно обов'язково утеплювати цоколь і підземну частину фундаменту на глибину 0,5 - 1 м.

У будинку із зовнішніми багатошаровими стінами c утеплювачем зовні, утворюється місток холоду через цоколь і несучу частину стіни в обхід утеплювача стіни і підлоги.

Крім того, утеплення цоколя допоможе ліквідувати місток холоду, а також дозволить зменшити товщину теплоізоляції підлоги. Про те, як визначити необхідну товщину вертикальної теплоізоляції цоколя і підземної частини фундаменту можна дізнатися тут.

Технічні характеристики лаг і вимоги по їх установці

Лаги відрізняють від балок меншими розмірами і мобільністю. Якщо балки після монтажу можна переміщати, ремонт дуже довгий і трудомісткий, то лаги є мобільним архітектурним елементом. Їх набагато легше монтувати, в разі необхідності ремонт проводиться швидше.

Відстань між лагами

Оптимальні пропорції перетину

Перед тим як приступати до будівництва статі, потрібно вивчити вимоги нормативних документів до розмірів лаг і відстані між ними з урахуванням товщини дощок.

Таблиця перетину лаг при кроці 70 см

Таблиця відстані між лагами в залежності від товщини дошки

Для того щоб навчитися самостійно робити розрахунки на підставі таблиць, корисно буде розглянути найпростіший приклад. Вихідні дані: довжина приміщення 10 м, візьмемо статеву дошку товщиною 30 мм.

Згідно таблиці, при такій товщині дошки видалення між лагами складає 50 см, при дині приміщення в 10 м знадобиться 20 лаг. Видалення лаг від стін не може перевищувати 30 см. Значить, що нам доведеться збільшити їх кількість на одну штуку, відстань між іншими зменшиться до 45 сантиметрів.

Важливе зауваження. Під час розрахунків все округлення потрібно робити тільки в меншу сторону, таким чином створюється додатковий запас міцності.

Не потрібно обчислювати розміри і відстані з точністю до міліметра, ніхто таким вимірами не займається. До речі, при будівництві абсолютна більшість архітектурних елементів і конструкцій вимірюється в сантиметрах, найбільша точність - півсантиметра. Міліметри під час вимірювань майже не використовуються.

Як лаг може використовуватися дерев'яний брус прямокутного перерізу

Монтаж стовпів з цегли

Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не потребують особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження - висота таких опорних стовпів не повинна перевищувати 1,5 м , Якщо вона більше - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростанню матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см досить перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м розтин робиться не менше 1,5х1,5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.

В будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятаки» , Площа яких перевищує площу поперечного перерізу стовпчиків мінімум на 10 см в кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги і 0,8-1,2 м МІЖ лагами перерізом 100 ... 150х150 мм. Після проведення розмітки в місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра, головне - дно має бути нижче родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна «подушка», на яку і заливається бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня отриманого «п'ятака» вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.

Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутньої підлоги , І саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень НИЖНЬОГО КРАЮ ЛАД плюс 1 см, між протилежними стінами по цьому рівню натягується будівельний шнур, і вже по його рівню підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково - цілком допустимо зазор в пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б його верхня площина повинна бути вище рівня цоколя будівлі - інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.

Деякі особливості опорних стовпів

Варто передбачити в них наявність кріплень для балок-лаг . Зазвичай в якості таких кріплень використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти - надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюють наскрізні отвори, якими балки «надягають» на отримані штирі, і притягуються гайками з шайбами. Стирчать надлишки «різьблення» зрізаються «болгаркою».

Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину , На яку буде укладатися лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки - вона додатково зміцнить конструкцію і зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.

Після повного висихання і затвердіння розчину (на це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.

«Плаваючі» або жорсткі підлоги?

У першому випадку весь «бутерброд» статі лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або фундаменту будівлі. У другому - торці лаг тим чи іншим способом жорстко прикріплюються до стін, така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при осіданні будівлі цілком може привести до деформації готових підлог.

При «плаваючому» варіанті статі довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги буде складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, поєднуючи їх в «пів-лапи» - але стик обов'язково повинен потрапляти на опорний стовп і бути прибитим цвяхами або (при перетині лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.

Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, то їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!), Проте значно краще між руберойдом і нижньою площиною балки-лаги покласти плазом обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це необхідно обов'язково!

Вирівнювання лаг

Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно «виставити» за рівнем. Робиться це в такий спосіб: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально , По заздалегідь вирахуваній і зазначеного рівня висоти. Прокладки поки використовуються лише на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін, в разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.

З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площинах покладених лаг туго натягується будівельний шнур.По ньому виводяться всі інші проміжні балки, потім, при необхідності, встановлюються прокладки між іншими стовпчиками і лагами. ВСЕ прокладки повинні бути ЖОРСТКО прив'язані (прибиті) до лагам, а по можливості - і до опорних стовпів. Балки повинні лежати на стовпах щільно, в крайньому випадку допускаються зазори не більше 2 мм - але не на сусідніх стовпах.

Чорнову підлогу

Після укладання лаг робиться чорнова підлога. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожної її сторони прибивається вузький брусок ( «черепної» брус). На нього між лагами настеляються необроблені дошки довжиною, яка дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суціль» застеляються пароізолірующую плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все суцільно покривається вітрозахисним полотном.

Підпільне вентилювання

При влаштуванні підлоги на цегляних стовпах в підпільному просторі обов'язково повинна бути влаштована вентиляція - примусова (при великій кубатурі підпілля) або природна. Обов'язковий елемент такого вентилювання - так звані «Продухи» : Наскрізні отвори в фундаменті або стінах, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі і під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинно перевищувати 3 м.

Розміри продухов зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня грунту (вище товщини зимового снігового покриву). Обов'язково повинна бути передбачена можливість перекриття продухов в зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухов закриваються сіткою з дрібним вічком.

В разі якщо підпіллі не надто глибоке (Не більше 0,5 м) і пристрій продухов утруднено, отвори для вентилювання роблять в самій підлозі - зазвичай в кутах . Ці отвори закриваються декоративними решітками і завжди повинні бути відкритими.

Як правильно настелити підлоги

Перед тим як укладати статеві дошки, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, який саме буде поверхню готового статі. Якщо вона задумана природною - потрібно шпунтована дошка для підлоги (з замком), якщо настелятиметься лінолеум або ламінат - цілком можна обійтися звичайною обрізний дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВИНА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ просушені!

Кріпимо шпунтовану дошку до лагів

Перша дошка кладеться з зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упора (струбцини, наприклад) і пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - саморізи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку до верхньої поверхні лаги. Зазначений зазор в 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців дощок обов'язково розташовують в шаховому порядку.

Остаточна обробка настелити статі

Після настилу дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфовці (циклювання) і покриття фарбою або лаком . Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї вельми курній процедури рекомендується все «розкрилися» тріщини і щілини між дошками обробити шпаклівкою по дереву , Виготовленої на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням - кріплення плінтуса по периметру кімнати.

Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад - яхтним, сучасні лакофарбові матеріали дозволяють імітувати практично будь-яку породу дерева або поверхня матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик і хороший респіратор. При бажанні одержати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.

Підбиття підсумків

Укладання підлоги на лаги - будівельна операція не найбільш трудомістка, але вимагає уважного підходу до виконання робіт і ретельного продумування своїх дій. Але зате при правильному підході - всі роботи можуть бути виконані своїми руками і в досить швидкі терміни при мінімальних фінансових витратах.

Плюси влаштування підлоги на лагах

Лаги, що встановлюються як опора на дерев'яну підлогу, дуже функціональні. Крім свого прямого обов'язку, вони також:

• створюють рівномірне навантаження на грунт в приватному будинку і перекриття (якщо підлога укладається в багатоквартирному будинку),
• вирівнюють поверхню під покриття (регульовані підлоги своїми руками можна піднімати або опускати, щоб створити ідеально рівну поверхню незалежно від початкових параметрів приміщення),
• створюють між перекриттям і підлогою вільний, добре провітрюється простір, в якому можна заховати небажані для загального огляду комунікації,
• підвищують шумоізоляцію приміщення,
• полегшують процедуру утеплення підлоги.

Крім того, окремі бруски лаг при необхідності можна запросто замінити, чи не витрачаючись на масштабний ремонт у будинку.

Конструкційні особливості статі на лагах

Пристрій готового дерев'яної підлоги на лагах дещо нагадує багатошаровий пиріг, в якому поверх перекриття шарами необхідно настелити дошки, лаги, гідроізолірующій шар, утеплювач, фінішне покриття підлоги.

Пристрій підлоги на лагах передбачає укладання гідроізоляції та утеплювача

При цьому незалежно від типу перекриття пиріг утепленого статі включає в себе додаткові елементи:

• шар гідроізоляції між перекриттям і лагами,
• бруски лаг,
• чорнову підлогу (перевага віддається фанерним плитам),
• гідроізолюючі покриття утеплювача,
• сам утеплювач і пароізоляція,
• дошки - фінішне покриття.

Дана конструкція підлог на лагах актуальна для перших поверхів в приватних будинках. Усі наступні поверхи не потребують такого серйозного утепленні, установка гідроізоляційного шару пирога в цьому випадку потрібна лише при прямому контакті з бетоном і цеглою.

Утеплювати необхідно підлоги перших поверхів і бетонні або цегляні підстави

Технологія самостійного виготовлення лаг і підбір деревини

Лаги можна придбати в магазині, а можна зробити власноруч. Другий варіант обійдеться порівняно дешевше. Найкраще для цих цілей підійде деревина вологістю не більше 15-17% 2-го або третього сортів. Виготовляти лаги можна з сосни, ялиці, смереки, осики і модрини.

Якщо ви робите лаги власноруч, враховуйте, що перетин бруса має бути прямокутної форми. Висота більше ширини приблизно в два рази. Потрібний розмір з'ясовується виходячи з параметрів приміщення, якщо бути більш точними: виходячи з точного відстані між ланками обв'язки з бруса.

Розмір брусків залежить від відстані між ланками обв'язки

Крім того, обов'язково потрібно враховувати товщину шару, що утеплює і розмір прольотів. На ілюстрації ви можете спостерігати приблизні розрахунки з укладанням лаг на відстані 70 см один від одного.

Якщо ваше приміщення має проміжний між зазначеними значеннями розмір, варто взяти за основу більшого значення. Так ви будете мати певний запас матеріалу, що дозволить настелити його без зазорів і зробити конструкцію більш міцною.

Щоб зробити дерев'яну підлогу своїми руками, можна використовувати як обрізні, так і шпунтовані дошки. Другий варіант набагато краще, адже його пристрій передбачає паз і шип, отже, установка чистового фінішного покриття вже не так актуальна.

Переважно використовувати шпунтовані дошки завдяки системі шип-паз

Можна використовувати статеві дошки з кедра, модрини, ялини, осики і сосни. Найдорожчі і довговічні матеріали - дубовий і сосновий масив: за умови, що монтаж буде проведений правильно, вони прослужать кілька десятків років. У свою чергу, модрина відмінно підходить для приміщень з високою вологістю, адже вона не схильна до гниття, а корисні для здоров'я осикові й вільхові дошки чудово підійдуть для спальних приміщень.

Дошки з дуба і сосни прослужать довгий час

Якщо ви купуєте статеві дошки першого сорту, можете не витрачатися на кінцевий настил, а на завершальному етапі просто відшліфувати дошки і розкрити лаком.

Головне, перед укладанням обов'язково обробити дошки антисептичними протигрибковими препаратами і просочити водовідштовхувальним складом.

Якщо ви встановлюєте дерев'яну підлогу своїми руками, уважно поставтеся до вибору деревини: дошки повинні бути сухими, але не пересушеним. Мокра деревина після висихання і під тиском меблів може деформуватися. Завжди купуйте дошки з запасом в 15-20% на випадок необхідності підрізування, помилок і шлюбу.

Як самостійно розрахувати необхідну відстань між лагами?

Коли ви проводите монтаж статі на лаги, оперуйте правилом: чим товще дошка для підлоги, тим ширше укладання і далі один від одного розташовані лаги.

Наприклад, для дошки, розмір якої дорівнює 5 см, можна зробити крок (відстань між лагами) в півтора метра.

Якщо ж ви застосовуєте тонкі дошки, крок можна робити маленький, щоб не було прогину дошки. Сама часта довжина кроку між лагами - 50-70 см.

Відстань між лагами найчастіше становить 50-70 см

Також враховуйте, що вам буде потрібно додаткове відстань, щоб було зручно укладати утеплювач всередину. Якщо розмір основи не відповідає значенням в таблиці, то він вираховується в більшу сторону.

Основні правила монтажу лаг

При самостійному монтажі лаг варто неухильно дотримуватися наступних правил:

• перед установкою лаг поверхню в обов'язковому порядку очищається і розкривається ґрунтовкою,
• всі дерев'яні елементи конструкції пирога ретельно просушуються і обробляються антисептичними протигрибковими препаратами,
• як звукоізоляційний матеріал можна застосувати пісок або ДВП,
• регульовані підлоги своїми руками необхідно добре зафіксувати, а після скористатися будівельним довгим рівнем, щоб переконатися, що лаги встановлені прямо горизонтально,

Для контролю горизонтальності конструкції необхідно використовувати рівень

Установка дерев'яних лаг для підлоги

Дерево - це перевірений часом і багатовіковим досвідом підлогове покриття. Укладене правильно, воно може служити десятиліттями і не втрачати зовнішньої привабливості. Крім того, це найбільш екологічний, «дихаючий» підлогу, який гарантує високу ступінь тепло- і звукоізоляції приміщення як приватного, так і багатоквартирного будинку.

Конструкція дерев'яної підлоги по лагам

Щоб укладання дерев'яної підлоги на лаги була швидкою і комфортною, вам будуть потрібні наступні інструменти: рівень, перфоратор, пила і сокира, молоток, обценьками, дриль, шуруповерт і ключі. А також такі матеріали: статеві дошки (іноді роль чорнової підлоги відводиться фанерним плитам), лаги, що утеплює,, кріпильні елементи (анкерні болти, саморізи і цвяхи).

Якщо всі необхідні матеріали для монтажу в наявності, можна приступати до укладання лаг поверх звукоізоляційний матеріал. Як вже було сказано, поверхню необхідно вирівняти, проконтролировав її горизонтальність будівельним рівнем. Дошки кріпляться на лаги за допомогою дюбелів.

Тепер варто більш детально розглянути всю технологію влаштування підлоги на лагах в приватному будинку.

Перший крок - розмітка робочої зони і підготовка підстави. Спочатку слід утрамбувати грунт і закріпити опалубку з десятисантиметровими бортиками. На дно лягає армована сітка і потім виливається бетонна суміш. Щоб бетон висох, необхідно почекати пару днів. Після цього поверх перекриття з бетону лягає гідроізоляційна поліетиленова плівка, а потім споруджуються опорні конструкції.

Якщо підлога холодний, простір, яке залишається під ним після його споруди потрібно засипати піском або керамзитом (до верхи не досипати, потрібно залишити близько 5 см вільного простору).

Утеплити підлогу можна за допомогою керамзиту

Другим кроком буде робота щодо забезпечення нормальної вентиляції простору під підлогою. Для цих цілей по периметру плінтуса (на кожні 15 кв.м) робляться невеликі отвори, які, щоб уникнути попадання в будинок мишей, закриваються сіткою з кольорового металу.

Наступний крок - теплоізоляція підлоги. Для цих цілей відмінно підійде пінополістирол, ізоспан або теплоізоляційний рулонний матеріал. Укладається цей матеріал на гідроізоляційний шар изолона, який завчасно прикріплюється до лагам за допомогою промислового степлера.

Після укладання утеплювача можна приступати до устілке дощатої підлоги поверх лаг. Монтаж необхідно почати з кута приміщення. Дошки прикручуються безпосередньо до лагам за допомогою саморезов.

Схема пристрою дерев'яної підлоги

Якщо дошки оброблені і добре зашкурени, вони можуть грати роль фінішного, чистового настилу. Якщо ж передбачається шар фінішного покриття (ламінат, паркет, лінолеум і ін.) Приступати до його укладанні можна відразу ж після закінчення робіт з кріпленням дощок до лагам.

Таким чином, влаштування підлоги на лагах з дерева має безліч переваг перед укладанням підлоги прямо поверх бетонного або грунтового перекриття. Крім того, що воно згладжує всі нерівності перекриттів і розподіляє навантаження рівномірно, воно також відмінно утеплює житло і сприяє шумопоглощению.

Коровін Сергій Дмитрович

Магістр архітектури, закінчив Самарський Державний Архітектурно-будівельний університет. 11 років досвіду в сфері проектування та будівництва.

Варіанти підстав для підлоги

Такі види підлог можна ставити по дерев'яному і бетонною основою або по землі. Кожен варіант має свої технологічні особливості, які потрібно обов'язково мати на увазі під час виконання робіт. Що стосується конкретного призначення приміщень, то з урахуванням цього параметра підбирається основу підлоги і його експлуатаційні характеристики. Сама технологія пристрою майже не змінюється.Є, звичайно, варіанти теплих і холодних підлог, але і ці особливості мають загальний алгоритм будівництва.

Пристрій дерев'яної підлоги на лагах по дерев'яних підставах

Такі підлоги можуть робитися як в дерев'яних, так і в цегляних будівлях, можуть мати кілька різновидів. Продумати особливості статевих покриттів потрібно ще на стадії проектування будівлі. Враховується не тільки призначення кожного приміщення і його розміри, але і кліматична зона проживання, вимоги до мікроклімату і фінансові можливості забудовника. Нижче дані покрокові рекомендації будівництва такого виду підлог.

Укладання дерев'яної підлоги на лаги в дерев'яному будинку

Дерев'яна підлога - фото

Залежно від конкретних умов алгоритм можна трохи змінювати, але всі головні будівельні операції обов'язкові до виконання. Підставою можуть служити вологостійкі плити ОСП або листи клеєної фанери. Конструкція покриттів для підлоги передбачає можливість укладання утеплювачів, допускається використання рулонної і пресованої скловати або пінопласту. Якщо є утеплювачі, то обов'язково слід покласти гідро- і пароізоляцію.

Крок 1. Зніміть розміри приміщення і розрахуйте кількість лаг з урахуванням вищевикладених рекомендацій. Підготуйте матеріали і інструменти, зробіть розмітку. Роботи виконуйте не поспішаючи, помилки, допущені на цій стадії, мають вкрай негативні наслідки. Їх усунення відніме багато часу.

крок 2. Починайте встановлювати лаги з крайніх пристінних. Якщо в приміщенні є чорні підлоги, то лаги можна фіксувати прямо до них. Для полегшення робіт краще використовувати металеві косинці з перфорацією, такі елементи значно прискорюють роботи і підвищують стійкість лаг. За мітці на стіні з урахуванням товщини дощок виставте один кінець лаги, зафіксуйте його положення.

Установка лаг підлоги

Практична порада. Під час установки крайніх лаг не фіксується їх відразу, спочатку саморізи слід тільки наживляти. Це дасть можливість виконувати остаточні точні регулювання.

Такі ж дії зробіть і у другого кінця лаги, постійно контролюйте його положення по рівню. Коду лага лягла нормально, можна кінці міцно закріпити і приступити до установки проміжних кріплень. Відстань між ними залежить від товщини дощок, які використовуються під лаги, воно приблизно 70 сантиметрів.

Крок 3. Між крайніми лагами потрібно натягнути мотузки, по цій лінії виставляйте все решта лаги. Постійно перевіряйте рівнем, точність установки повинна бути ± 1-2 мм. Більше немає сенсу, це забирає дуже багато зайвого часу. Невеликий перепад по висоті забереться під час чистової обробки лицьової поверхні статевих дощок.

Крок 4. Якщо підлоги будуть теплими, то потрібно між лагами укласти теплоізоляцію, для попередження потрапляння вологи використовується гідроізоляція і пароізоляція. Відстані між лагами потрібно коригувати з урахуванням довжини і ширини утеплювачів. Це може бути як мінеральна вата або пінопласт, так і насипні види утеплювачів. Якщо все підготовчі роботи виконані, то можна починати укладання статевих дощок.

Закладка теплоізоляції між лагами

Теплоізоляція підлоги мінватою

Є варіанти монтажу лаг по балках перекриття. Це так звані вентильовані підлоги, використовуються найчастіше для нежитлових приміщень. Особливою точності дотримуватися не потрібно, вирівнювання розмірів робиться лагами. Лаги до балок кріпляться цвяхами або саморізами збоку. Алгоритм робіт такий же. Спочатку ставляться крайні, між ними натягується мотузка і по ній фіксуються всі інші.

Укладання лаг на балки нижньої обв'язки

Вентиляція виконується через спеціальні продухи в фундаментах, відстань між землею і підлогою має бути не менше п'ятдесяти сантиметрів. В іншому випадку кратність повітрообміну не відповідає необхідним показникам, а це стає причиною псування дерев'яних конструкцій.

Укладання лаг по грунту

Метод використовується для господарських будівель, лазень, альтанок, веранд і т. Д. Деревина обов'язково повинна бути оброблена антисептиками. Фундамент краще стовпчастий, якщо потрібно робити більш міцний стрічковий, то необхідно заздалегідь передбачити продухи для природної вентиляції.

Пол на лагах по грунту

Як робиться така підлога?

Крок 1. Зніміть родючий шар грунту. Ним можна підсипати грядки або вирівняти майданчик перед будинком.

Знімаємо шар грунту

крок 2. Зробіть розмітку стовпчиків. Відстань між ними підбирається з урахуванням навантаження і розмірів лаг. Стовпчики можна робити бетонними, блоковими або збірними. Розміри опор приблизно 40 × 40 см, глибина закопування в межах 30 см. На дно потрібно насипати шар піску товщиною ≈ 10 см і утрамбувати його.

Крок 3. Залийте опори бетоном. Для приготування бетону слід брати на частину цементу дві частини щебеню і три частини піску. Вода додається в міру необхідності. В землі опалубку можна не робити, над рівнем грунту встановлюється опалубка з дощок або обрізків ОСП. Під час виготовлення опалубки потрібно користуватися рівнем, всі грані повинні бути строго вертикальними.

Підстава дерев'яної підлоги

Готові бетонні стовпчики

Практична порада. Набагато легше робити стовпчики з готових блоків. Вирівнювання по горизонталі потрібно робити по мотузці. Після того як крайні виставлені по гідрорівня, між ними натягується мотузка. Відхилення не повинні перевищувати ± 1 см. Цей розкид ліквідується під час установки лаг.

Монтаж блоків під лаги

Кладка стовпчиків під лаги дощатої підлоги, схема

Крок 4. Приступайте до фіксації лаг, починати роботи потрібно теж з крайніх. Для точного вирівнювання по горизонталі можна користуватися підкладками. Клини з деревини брати небажано, з часом вони усохнуть і з'являться хитання: підлогу почне неприємно скрипіти під час ходьби. Між дерев'яними конструкціями і бетонними поверхнями обов'язково потрібно класти два шари руберойду для надійної гідроізоляції.

Укладені на опори лаги

Крок 5. Після того як крайні лаги укладені, між ними натягується мотузка і під неї укладаються всі залишилися. Лаги фіксуються металевими косинцями на дюбелі і саморізи. Для підвищення стійкості рекомендується їх встановлювати з двох сторін. Дошки підлоги можна класти відразу на лаги або попередньо настелити чорнову підлогу. Кінцевий вибір залежить від особливостей експлуатації та призначення приміщення.

Дерев'яна підлога на лагах

Лаги, укладені на блоки і гідроізоляцію

Поради фахівців з вибору лаг

Для лаг слід використовувати хвойну деревину.

Лаги з модрини

При можливості матеріали потрібна просякнута антисептиками. Це дуже ефективні засоби для захисту дерева не тільки від грибків, а й багатьох шкідників.

Антисептик для деревини

Завжди підбирайте лаги з запасом міцності, особливо в тих випадках, коли метод установки передбачає навантаження на вигин. Потрібно пам'ятати, що виправити помилки, допущені під час будівництва покриттів для підлоги, завжди обходиться набагато дорожче, ніж виробництво робіт якісними матеріалами та з дотриманням рекомендованих технологій.

Ретельно вибирайте дошки для лаг. Вони повинні бути абсолютно здоровими без слідів ураження гниллю. Наявність наскрізних тріщин і гнилих сучків повністю забороняється. Якщо є великі здорові наскрізні сучки, то потрібно встановлювати лаги таким способом, щоб під ними був упор.

Під час кріплення лаг не допускайте ймовірності появи хитань.

Міцно фіксуйте лаги

Більшість хитань лаг стає причиною появи дуже неприємних скрипів покриттів для підлоги під час ходьби. Для ліквідації таких явищ доведеться знімати статеві покриття, це довго і дорого, не завжди вдається зберегти демонтовані матеріали в придатному для повторного використання стані.