Як укладати ламінат своїми руками

Як правильно робити укладання ламінату своїми руками, найкраще підкаже покрокова інструкція. Перед тим, як починати виробництво цих робіт, необхідно уточнити, чи можна класти ламінат на бетонну стяжку, яку схему розкладки краще вибрати, які правила потрібно дотримуватися? Останнім часом зростає популярність ламінованого покриття, тому питання, що стосуються цього виду покриття, в тому числі, чи можна класти ламінат на нерівна підлога або наливне покриття, хвилюють багато людей. Спробуємо розібратися з більшістю з них.

Класи ламінату - який вибрати?

До того, як розбиратися з тим, як класти ламінат на стяжку, або кріпити його до підлоги або, як правильно покласти ламінат на нерівна підлога, потрібно підібрати підходящу різновид покриття.

Що являє собою ламіноване покриття? Це структурований шар, що складається з пресованої деревини, особливим чином обробленої спеціальними речовинами.

Підбирати підставу для облицювання підлоги поверхні потрібно, орієнтуючись на класи ламінованих панелей, а не тільки на зовнішню естетичність цих елементів,

Відповідно до європейських стандартів, установка класу проводиться після проведення тестування по ряду параметрів:

здатність витримувати стійко виникає навантаження,
протистояння абразивним речовинам,
міцність до ударів, механічного впливу,
здатність витримувати різні температурні показники, їх зміни,
рівень адгезії шарів,
вплив сонячних променів,
слизькість,
ймовірність виникнення різного роду плям,
наявність виділяється формальдегіду,
антистатичність,
здатність і швидкість набухання під впливом вологи.

Важливо! Особливості укладання ламінату своїми руками ніяк не залежатимуть від класу придбаних виробів. Хід робіт завжди однаковий.

Більшою популярністю користуються такі класи ламінованих панелей:

31: підходить для приміщень з невеликим навантаженням. Можна монтувати ламінат в спальні, кабінеті.
32: йде для оснащення кімнат, де навантаження з'являється частіше (дитяча, вітальня).
33: призначається для приміщень, де навантаження на підлогу відрізняється інтенсивністю (їдальня, кухонний простір).
34: вища за попередню різновиди, підходить для застосування у ванній кімнаті, коридорі.

Підбирати відповідний клас потрібно, грунтуючись на важливе правило: високе навантаження і постійний вплив агресивних середовищ вимагають придбання сировини високого класу.

Вироби 31 класу припускають застосування там, де рівень навантаження мінімальний. Термін їх служби складає близько дванадцяти років, проте доступна вартість робить його популярним видом продукції.

термостійкість,
стійкість до вогню,
середня стійкість до стирання,
ударостійкість,
стійкість до механічних пошкоджень.

Важливо! Дошки, що відносяться до тридцять першого класу, не підходять для тих приміщень, де часто проводиться вологе прибирання, або високий рівень вологості.

Покриття 32 класу підходить для приміщень, де навантаження має середню ступінь величини. Така підлога може функціонувати до 15 років.

отримання статі високої якості,
міцність, що досягається товщиною дощок до 9,5 мм,
високий рівень стійкості до зношування,
великий вибір кольорової палітри, фактури,
прийнятна вартість.

Дошки, що відносяться до 33 класу, стелять там, де передбачається постійна ходьба людей, наприклад, в коридорі, кухні. Виробники обіцяють термін служби, що досягає тридцяти років, без зміни зовнішніх показників такого облицювання.

висока товщина (12 мм), що дає відмінні показники ізоляції шуму і підтримки тепла,
міцність замкових з'єднань, додатково оброблених восковими продуктами з метою захисту від проникнення вологи і псування,
можливість настилания у ванній кімнаті,
збільшені показники стійкості до дії вогню, ковзанню,
відсутність вигорання під впливом сонячних променів,
доступна вартість.

До тридцять четвертого класу відносять комерційну різновид дощок. Їх збирають в кімнатах, де велика прохідність, може бути присутнім підвищена вологість повітря. Виробники дають гарантію їх експлуатації протягом 50 років.

Варіанти і способи укладання

Варіанти розкладки ламінату в дверних отворах або в суміжних кімнатах, можуть бути різноманітними. Як правило, покриття такого роду кладуть одним з трьох способів:

Клейовий.
Замкова система «клік» (з пластиковою засувкою).
Замкова система «лок».

Клейова методика використовується не дуже часто, вона нагадує той спосіб, що застосовують під час монтажу паркетної дошки. Суттю методу є покриття панелей спеціальним складом, після чого окремі елементи з'єднують один з одним. Як правило, цей спосіб використовують, коли приміщення буде активно експлуатуватися, тому потрібно оптимальний захист від проникнення вологи в наявні зазори (тут їх заповнить клейова основа).

Цей підлогу дозволяє класти ламінат на кривій підлогу, тому що немає необхідності берегти замкові з'єднання. Однак метод реалізується рідко, тому що монтаж відрізняється трудомісткістю процесу, клей може розсихатися, що знижує тривалість експлуатації, та й ремонтувати окремі ділянки такого покриття неможливо.

Найчастіше використовуються моделі, оснащені системою замків типу клік. Тут монтаж дуже простий, він реалізується за допомогою методу «шип-паз»:

одну панель вставляють в отвір іншого,
підтримує кут в 30 градусів,
панелі притискаються одна до іншої,
чується характерний звук,
бруском і молотком панель вбивають в попередній елемент.

Система «лок» працює інакше. Ламінат з замком кладуть строго горизонтально з залишенням зазору невеликого розміру. Шипи поєднують з пазами, після чого впливом бруска і молотка виробляють кріплення до моменту, коли спрацює замок. Деякі споживачі задають питання, чи можна клеїти ці моделі, щоб підвищити міцність їх з'єднання? Робити це нераціонально, при необхідності замінити один з випадково пошкоджених елементів, зробити це буде неможливо.

Ламінат з пластиковим замком кладуть прямим способом, тримаючись паралельно до напрямку світла. Якщо геометрія приміщення така, що дає можливість застосовувати діагональний або перпендикулярний способи, то на практиці реалізують саме їх, причому наливна підлога під ламінат буде постелений або обраний інший спосіб вирівнювання, значення не має.

Умови освітленості квартири, а також рішення по дизайну вимагають вибору одного з варіантів схеми розташування панелей:

Класична.
Шахова.
Діагональна (палубна).

Важливо! Основними умовами для кожної зі схем є настилання покриття в розбіг: кожну панель наступного ряду зрушують вперед на 20 см. Такий варіант дозволяє підкреслити геометрію кімнати, підкреслити достоїнства, приховати недоліки.

Класична схема дозволяє укласти ламінат в дверному отворі і всередині кімнати. Її вважають найбільш економічної, тому і застосовується вона дуже часто.

процес дозволяє приховати нерівності підлоги, він починає від стіни, йде паралельно променям світла, що надходить з вікна,
залишки панелей від одного ряду йдуть в початок наступного,
обрізка панелей потрібно біля дверей, навколо труби опалення біля батареї,
фахівці радять застосовувати тільки ті відрізи, довжина яких перевищує 30 см,
важливою перевагою схеми є наявність не більше 5% відходів.

Шахове або цегляна розташування панелей вимагає зміщення дощок кожного ряду на половину дошки з ряду попереднього. Основним недоліком такої схем виступає явний перевитрата сировини, що становить близько 15%. Проте, дана методика дозволяє збільшувати міцність покриття приблизно в 2 рази.

Діагональне розташування ламінованих елементів практично не відрізняється від класичного. Тут роботи ведуть від тієї стіни, на якій знаходиться дверна коробка, дотримуючись кут в 45 градусів. Таке покриття виглядає неймовірно вишукано, воно дозволяє досягти візуального розширення навіть дуже маленьких кімнат.

Перевитрата сировини при діагональному способі розкладання може становити близько 10%, в довгих приміщеннях до 15 см. Конкретні показники будуть залежати від геометрії простору.

Підготовка підстави

Чи можна стелити ламінат на нерівна підлога? Відповідно до думки фахівців, якщо підлога нерівна, то починати роботи не рекомендується. Без правильно зробленого вирівнювання підлоги не буде впевненості в тому, що покриття ляже належним чином, та й тривалого терміну його експлуатації очікувати не доводиться.

Укладання ламінату на нерівна підлога може стати причиною того, що він прослужить навіть менше самого мінімального терміну, обіцяного виробником. Цей вид покриття не терпить перекосів, відколів, бруду.

Коли мова йде про бетонній основі, тут є ряд нюансів:

обов'язково перевіряють рівень цементної або іншої поверхні,
іноді виникає необхідність укладання ламінату на наливна підлога, з виставленням маяків. До речі, тут вирішується питання, чи можна класти ламінат на бетонну стяжку. Цей варіант допускається, головне, наявність рівного шару, без єдиної щілини. Відповісти на питання, який наливна підлога вибрати під ламінат, допоможе фахівець,
монтаж на дерев'яних дошках передбачає відстеження рівня, з подальшим виправленням знайдених недоліків. Тут може застосовуватися циклювання, або вирівнювання рубанком,
іноді вигідніше повністю демонтувати дерев'яну підлогу, зробити заливку потрібного рівня, або просто нашити фанеру,
після завершення всіх робіт з вирівнювання, потрібно ретельно видалити всі сліди пилу з поверхні.

Монтаж ізоляційного шару і підкладки

Розглянувши питання, про недопущення такої ситуації, як послати ламінат на нерівна підлога, потрібно уточнити з чого починається весь процес монтажних робіт. До того, як класти ламінат біля стін і по всьому простору кімнати, необхідно підготувати підкладку і провести необхідні ізоляційні роботи.

Перед укладанням ламінату потрібно подбати про створення потужного гідроізоляційного підстави. Справа в тому, що ламіновані панелі легко вбирають в себе надлишок рідини, тому важливо відокремити їх від плит за допомогою шару пароізоляційної плівки (її товщина повинна становити від 200 мікрон).

Проводячи роботи з укладання ламінату своїми руками, не можна забувати про необхідність покласти між плівкою і фінальної облицюванням, підкладку.

В її якості можуть виступати:

маса з деревини і паперу,
пробка,
спінений вид поліетилену,
фольгированная різновид пінополістиролу.

Підкладка під ламінат кладеться з метою вирівнювання залишилися перепадів статі, крім того, вона має здатність підвищення показників тепло- і звукоізоляції.

Способи з'єднання панелей

Перш ніж розглянути питання, як покласти ламінат в дверному отворі, потрібно ще раз звернути увагу на способи, якими можна з'єднувати панелі між собою. Кріплення ламінату з клейовим складом використовується вкрай рідко. Цей варіант підходить для фіксації ламінату без замкових з'єднань.

Набагато частіше застосовують способи «клік» і «лок», описані вище. Вони дозволяють без проблем обрамити перехід ламінату з кімнати в кімнату. Як укладати будинку ламінат своїми руками покрокова інструкція допоможе розглянути в найдрібніших деталях.

Розрахунок кількості ламінату

Укладаємо ламінат своїми руками правильно. Тому попередньо проводимо розрахунки, що дозволяють визначити точну кількість сировини, яке потрібно придбати до початку робіт.

Процес обчислення йде так:

з'ясувати площу приміщення, в якому проводитимуться роботи. Для цього виміряти довжину і ширину, перемножити ці показники,
по тій же формулі уточнити площу ламінату на підлогу. Більшість дощок мають довжину в метр, тому заміряють лише ширину панелей,
після залишається тільки розділити площа приміщення на цю ж величину панелей, щоб отримати необхідну кількість дощок.

Важливо! Монтаж ламінату між кімнатами без порогів або з ним, вимагає ретельно підрахунку необхідної кількості матеріалу.

Покрокова інструкція - як укласти ламінат своїми руками

Інструкція з укладання ламінату передбачає наступні дії. Спочатку вивчимо замковий метод монтажу панелей:

Розстелити підкладку, ретельно склеїти всі стики, використовуючи скотч.
Відпиляти виступає гребінь з дошки.
Сформувати деформаційний шов, розставивши клини, він повинен становити 8-12 мм. Цей елемент є обов'язковим, він дозволяє отримати рівномірність звуження / розширення покладеного шару при зміні показників вологості, температури повітря в приміщенні.
Дійшовши до кінця першого ряду, потрібно буде обрізати дошку, зробити це буде зручніше електричним лобзиком і будівельним куточком. Як покласти ламінат під дверну коробку, розглянемо нижче.
Монтаж наступного ряду почнеться з відрізаного елемента, головне, щоб він склав більше половини від панелі.
Краще віддати перевагу шаховий порядок розміщення, він дозволить досягти рівномірного завантаження швів.
Кожну панель приставляють до паза під кутом, акуратно вставляють, підбивають молотком з гумовим наконечником, щоб отримати оптимальне поєднання елементів.
Останній ряд (не рахуючи установки ламінату навколо системи опалення), монтують за допомогою скоби. Обов'язково залишають зазор.
Укладання ламінату біля дверей проводиться далі.
Коли робота закінчена, прибирають клини розпірки, монтують плінтуса.

Важливо! Не можна стукати молотком зверху панелей, так легко пошкодити верхній шар, для цієї мети підкладають брусок або непотрібний обрізок дошки.

Клейова різновид монтажних робіт відрізняється масою переваг:

після засихання складу виходить достатня міцність покриття, що перевищує показники, досяжні шляхом скріплення пазів,
укладання ламінату біля труб буде зроблена максимально точно,
клей мінімізує ймовірність попадання в стики пилу, вологи, бруду,
укладка панелей на наливна підлога дозволяє приховати наявні перепади висот (чи можна приклеїти ці елементи для тривалої експлуатації, буде залежати від якості виконаної роботи і використаних матеріалів).

Присутні у даного способу монтажу і деякі недоліки:

неможливість здійснення монтажу на систему «тепла підлога»,
заборонено застосовувати клей ПВА, потрібно використовувати тільки спеціальні склади,
використовувати поверхню за призначенням можна буде тільки після повного висихання покриття,
повторне використання дощок після їх вимушеного демонтажу не представляється можливим.

Укладання ламінату палубним способом з використанням клею відбувається так:

Підготувати підставу: розстелити ізоляційний шар, покласти підкладку, збереже деформаційний шов. Тут проводяться всі ті ж дії, що і в попередньому випадку.
Розвести клейовий склад, суворо дотримуючись інструкції виробника.
Прибрати виступає паз з усіх панелей, що складають перший ряд.
Докласти перший елемент до стінки, вставити клини і сформувати компенсаційний зазор.
На торець, який виступає, нанести клейовий склад.
З'єднати дошки, видалити залишки клею, не чекаючи, поки вони застигнуть, потім це зробити не вдасться.
Підбити панелі, якщо існує така необхідність.
Повторити всі дії для інших рядів.
Прибрати розпірні клини, змонтувати плінтуси.

Укладання ламінату навколо труб і біля дверей

Всі види укладання ламінату обов'язково передбачають роботи навколо труби, з порогами і без порогів, а також особливості вирішення завдання, як завести ламінат під варту дверну коробку.

Процес робіт йде так (незалежно від обраних типів укладання):

Відрізати потрібні відрізки, враховуючи данні вимірювань.
Відміряти відстань, що йде від центру труби до стіни. Відзначити осьову лінію зверху панелі.
Уточнити відстань від крайньої частини дошки до центру труби, відзначити перпендикуляр, отримавши, таким чином, центр труби.
Виміряти діаметр труби, додати до отриманої цифри 8 мм (це необхідно для компенсаційного шва). Циркулем відзначити місце вирізу.
Зробити отвір, використовуючи електричну дриль, оснащену пір'яним свердлом. Розпилювати дошку потрібно по осьовій лінії, щоб потім не виникло проблеми, як стикувати ламінат.
Місця стиків потрібно промазати клеєм.
Клеїти ламінат потрібно гранично акуратно. не допускаючи утворення зрушень.

Укладання ламінату в дверному отворі може відбуватися одним з трьох способів:

Стиковка ламінату в дверному отворі з початковим монтажем дощок і подальшою установкою коробки.
Підпилювання наявного покриття з дотримання висоти ламелей. Останні потім запускають під коробку.
Останнім способом, як з'єднати ламінат між кімнатами, буде прирізка урівень. Він здійснюється, коли вся конструкція вже стоїть. Цей варіант краще виконувати тільки професіоналам, без належного досвіду, результат може виявитися незадовільним.

Способи розкладки ламінату

Існують різні варіанти установки ламелей, кожна з них має свої особливості. Палубна розкладка ламінату, схема якої представлена, дозволяє отримати найбільш яскраву геометрію кімнати. Крім того, досить часто вибирають способи, коли дошки кладуть перпендикулярно або паралельно джерела світла (вікна).

Який метод краще, драбинкою або по діагоналі, потрібно уточнювати, виходячи з конкретних особливостей наявного приміщення.

Догляд за ламінатом

Розібравшись, як зробити підлогу з ламінату своїми власними руками, уточнивши, як укладати ламінат в дверному отворі, не можна не зупинитися на особливостях догляду за даними покриттям.

Воно включає в себе ряд важливих правил:

збереження сухості,
своєчасне видалення води м'якою тканиною,
використання спеціального герметика для збереження цілісності замків (особливо, коли покриття знаходиться в приміщенні з високим рівнем вологості),
заборона застосування агресивних миючих складів, засобів, що містять велику кількість гліцерину,
видаляти забруднення слід добре віджатою тканиною, попередньо змоченою у воді з розведеним у ній засобом для догляду за такими покриттями.

Перше правило

Не можна починати монтаж відразу після покупки!

Панелі в оригінальній упаковці повинні бути піддані акліматизації.

Акліматизація- це вирівнювання температури і вологості будівельного матеріалу з температурою і вологістю приміщення, де він буде укладатися.

Це особливо важливо в зимові місяці, коли панелі привозять з що не обігріваються складських приміщень.

Тому необхідно залишити панелі в приміщенні, де вони будуть монтуватися не менше, ніж на 48 годин.

При цьому температура в приміщенні повинна бути не нижче 15 градусів Цельсія, а вологість не більше 60%.

Упаковки панелей бажано покласти окремо один від одного або не більше ніж в два поверхи один на одного, як показано на фото нижче.

Через два дні буде вирівняна температура і рівень вологості матеріалу з вологістю приміщення.

Оптимальні умови для настилу ламінованої підлоги:

температура повітря в приміщенні - 18-22 градуси Цельсія,
вологість повітря 40-65%.

Друге правило

Для якісного виробництва всіх робіт в приміщенні необхідно забезпечити наявність хорошого освітлення.

Пачки з ламінованим дошками слід розпаковувати в день монтажу.

Кожна плитка панель повинна бути перевірена, перед укладанням і під час укладання, на наявність можливих пошкоджень помітних неозброєним оком дефектів (відміну декору, розмірів, ступеня глянцю і ін.).

Перевірку слід починати з огляду упаковок, в яких знаходяться панелі.

Пошкоджені панелі не придатні до монтажу.

Для правильного укладання ламінату, слід уважно читати інструкцію виробника, яка знаходиться в кожній пачці.

Третє правило

Виробляємо розмітку для укладання ламінату, тобто розраховуємо необхідні технологічні відступи (зазори) від стін і інших виступів, якщо такі є.

Для цього проміряти паралельні стіни відносно один одного по довжині, щоб настил ліг рівно.

При виявленні будь-яких відхилень у геометрії кімнати, ми їх враховуємо в розрахунку деформаційних зазорів.

1. В першу чергу потрібно прорахувати ширину останнього ряду панелей, яка повинна бути не менше 50мм, і довжину останнього ряду панелей, яка повинна бути не менше 300мм.

Це можна зробити за допомогою рулетки, або викласти одну лінію ламінованих дощок по довжині, іншу по ширині.

Вимога до ширини останнього полотна не менше 50мм обумовлено тим, що це дозволить без труднощів замкнути замок.

Якщо при розрахунку останнього ряду ширина або довжина виходить менше рекомендованих розмірів, то першу смугу настилу слід відрізати відповідним чином по ширині і / або довжині.

2. Крім цього, між панелями і всіма нерухомими елементами приміщення (стіни, колони, одвірки, труби та ін.) Необхідно залишати зазор розміром 8-12мм (найчастіше залишають зазор 10мм), так звані деформаційні шви, технологічний або дилатаційною зазор.

Тому що під впливом зміни температури і рівня вологості повітря в приміщенні, ламіновані дошки розширюються, і звужуються, тобто відбувається дилатація.

дилатація- це процес збільшення обсягу матеріалу під впливом температурного режиму, інтенсивного насичення вологою.

Цей процес супроводжує практично всі будівельні матеріали, що мають пористу структуру - цегла, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламінат і ін.

Тому не можна робити настил підлогового покриття впритул до стін і інших непорушних елементів приміщення.

В іншому випадку, при розширенні, панелі під великим тиском будуть упиратися в перешкоди (стіни або ін.), І в зв'язку з тим, що далі їм розширюватися нікуди, енергія розширення перейде в середину настилу (найслабше місце), таким чином, відбудеться деформація підлоги (згинання, здуття і т.п.).

Деформаційні (термічні) шви розміром 10 мм є достатнім зазором для безперешкодного розширення ламінованої підлоги, тобто пол залишається рівним.

Ще одна функція термічних швів полягає в тому, що вони дозволяють ламінату дихати, і відводити утворилася під ним вологу.

Крім цього, відступи запобігають передачу звуку з підлоги на стіни.

Як правильно покласти першу панель ламінату?

У ламінованої панелі всього чотири сторони:

- дві сторони з маленьким (вузьким) гребінцем (виступом, пазом, замком)
- дві сторони з великим (широким) гребінцем (виступом, пазом, замком)

Перший лист ламінату укладаємо торцевої і бічний сторонами до стін, саме вузькими гребінцями і наголошуємо його в дистанційні клини.

Другий лист прикладаємо рівномірно всією поверхнею торця до торця (замок до замку), першого листа, під кутом приблизно 15-20 градусів, при цьому перший і другий лист повинні утворювати рівну пряму поздовжню пластину, що складається з двох панелей, без будь-яких зазорів.

Як то кажуть «урівень».

Помилки, що спостерігаються при стикуванні ламінованих дощок.

Помилка №1Стиковка починається з одного кута:

Помилка №2 Стиковка шляхом введення в паз замка:

Виробляємо стиковку всіх панелей правильним способом до протилежної стіни.

Заключний лист ламінату обрізаємо по необхідних розмірах справа, так, щоб він лежав рівно і стикався з дистанційним клином, встановленим у протилежної стіни від початку укладання.

На цьому етапі можна похвалити себе і порадіти, тому що початок успішно належить.

Для укладання другої лінії, обрізаємо першу дошку, з лівого боку довжиною в межах 300-650мм, щоб настил був проведений в шаховому порядку, що забезпечує надійне кріплення статі.

Якщо у вас виникає питання: «як закріпити ламінат?», То знайте, ламінат укладається в упор клинів, щоб він лежав нерухомо під час монтажу, в кінці все клини необхідно прибрати.

Надалі все дошки ламінату будуть триматися між собою на своїх замикатися замках, такий спосіб укладання називається «плаву».

Як укладати ламінат з замком 5G?

Наприклад, при монтажі панелей із замком 5G, другу і наступні смуги починають укладатися з з'єднання довгих боків панелей (торців).

Для цього, спочатку вставляємо панель під кутом 15-20 градусів гребенем в паз вже покладеної дошки, після чого обережно опускаємо її на підлогу.

Другу дошку другого і наступних рядів також укладається довгою стороною до вже укладеної листу, а торцем на замок попередньої дошки.

Поглядом перевіряємо, чи всі рівно лежить.

Якщо все рівно, то одним несильним ударом, рукою або спеціальним гумовим молотком (киянкою), що наноситься зверху вниз, по краю укладається дошки, з боку стикування торця ми защелкиваем замок.

Тепер все замки щільно і надійно замикатися.

Як укладати ламінат з замком «click» або «loc» (клік, лок)?

Для правильного укладання ламінату своїми руками з замками «клік» або «лок» використовують наступний спосіб.

Монтаж першої ланцюга дощок нічим не відрізняється від укладання будь-якими іншими способами, тобто стикування панелей відбувається торцями.

Перший лист другої лінії стикується довжиною стороною до першій шерензі ламінованих дощок.

Другий і наступні ламіновані листи укладають, стикуючи саме торці.

Далі зістикувавши другу дошку з першої, третю з другої і так далі виходить одна суцільна довга смуга, яку ми стикуємося по довжині з першим рядом, шляхом підведення ближнього до нас краю панелей другого ряду і придавливанием далекого краю до краю першого ряду ламінату.

Так щоб замки клацнули, і вийшла єдина, рівна площина, що складається вже з двох шеренг настилу.

За аналогією робимо наступні ряди.

Для укладання ламінату з замками «клік», «лок» і іншими застосовують також одиночний спосіб монтування.

Тобто перша дошка другої лінії стикується довгою стороною до першого ряду.

Друга дошка другої шеренги стикується торцем до торця попереднього листа поточної смуги настилу, і акуратно піднімаючи дану конструкцію, з ближньої боку по відношенню до себе, що складається з першого і другого листів другого ряду, заводимо дальній правий край другого листа в замок ламінованої дошки по довгій стороні першого ряду.

Після чого опускаємо їх акуратно на підлогу.

Таким чином, вийшло, що дальній край другого листа другого ряду знаходиться в замку, а середина і ближній (лівий) край листа другого ряду не замикатися, тобто є невеликий зазор 1-2мм.

Щоб замкнути другий лист повноцінно, ми утримуємо правою рукою другий лист під кутом 15-20 градусів, а лівою рукою акуратно підбиваємо лівий край другого листа, другої шеренги, так, щоб замок зафіксується.

Перевіряємо, чи всі щільно зістикувати, якщо бачимо, що є маленька щілинка її необхідно видалити.

Для цього беремо ближній край вирівнюється панелі і акуратно піднімаємо / опускаємо її, приблизно на 30-50мм, вгору-вниз, при цьому тиснути так, щоб панелі зімкнулися щільно, що відбувається буквально на 3-5 піднятті / опусканні.

Щоб уникнути хворобливих відчуттів в лівій руці, після таких подбівок, рекомендуємо використовувати спеціальний інструмент - скобу для стяжки ламінату або добойник (брусок) і молоток-киянка.

Також для цих цілей можна використовувати відрізок ламінату розміром не менше 200мм, який акуратно вставляється в паз підбивають дошки ламінату і ударом молотка по відрізку, замикається замок на панелі.

При цьому сама панель залишається неушкодженою, тому що удари молотком ми виробляємо за спеціальним відрізку, який згодом викинемо.

Детальніше про інструмент, який використовується при укладанні ламінату, дивіться тут.

Укладання останнього ряду ламінату

Стикування всіх рядів ламінованої підлоги виробляємо за аналогією з укладанням другий зчіпки.

Останній ряд робимо точно також, але тому що останній ряд буде безпосередньо біля стіни, то стіна буде нам заважати.

Тому, для стикування поздовжніх сторін останньої лини настилу з передостаннім рядом, використовуємо спеціальну скобу для укладання ламінату або простий обценьки.

Ці інструменти дозволяю плавно і з достатнім зусиллям притиснути вузькі панелі останнього ряду до передостаннього і замкнути замки.

На завершення монтажу ламінату прибираємо всі дистанційні клини, і залишаємо підлогу на 2-3 дня (див. Інструкцію виробника), щоб він грунтовно влежати, тобто користуватися підлогою можна не раніше, ніж через 48 годин після укладання.

В кінці всіх робіт встановлюємо плінтуса, які приховають дилатаційних щілини.

Як правильно встановлювати плінтуса дивіться тут.

Вибір способу розкладки

Досвідчений майстер скаже: правильна обробка закладається на етапі проектування. Не обов'язково розробляти професійний креслення і складати кошторис. Досить схематичного зображення кімнати, на якому видно, де розташовані двері і вікна. Якщо представляти підсумкову картину, вибрати спосіб розкладки легше.

Всього існує понад 50 варіантів укладання. Ми не будемо розглядати їх все: навряд чи отделочник без досвіду вирішиться скористатися складним методом. Досить вибрати один з трьох базових способів.

перпендикулярно до вікна: якщо розташувати ламелі так, щоб напрямок стикувальних швів збігалося з напрямком сонячних променів, з'єднання між ними стануть непомітними,
паралельно вікна: що утворилася тінь підкреслить стики, зате приміщення буде здаватися більш просторим,
по діагоналі: так, як подобається господарям.

Зазвичай вибирають перший варіант. Він створює враження монолітної підлоги. Другий метод підійде для довгої і вузької кімнати: так вдасться витягнути її в ширину. В обох випадках ламінат потрібно брати з запасом в 5-7%. Третій спосіб оптимальний, якщо площа приміщення маленька або потрібно розділити її на зони. У цьому випадку запас матеріалу повинен скласти мінімум 15%.

Що знадобиться для укладання?

Щоб постелити ламінат в кімнаті площею 15-25 м2 на готове підставу, потрібно 3-4 години. Цей тип покриттів відноситься до «плаваючим полам», які не фіксуються жорстко на основі знизу, а просто лежать на ній без кріплення. Тому треба лише розкласти на стягуванні або настилі з деревних плит окремі ламінатниє ламелі, з'єднавши їх міцно між собою.

Для укладання ламінату з інструментів будуть потрібні:

рулетка,
молоток,
олівець,
будівельний рівень,
електролобзик або ножівка з тонким зубом.

Нічого особливо спеціалізованого для монтажу розглянутого покриття не потрібно. Не потрібні для цього і спеціальні навички. Без проблем і правильно поводитися з зазначеним інструментом в стані більшість домашніх майстрів. Це установка міжкімнатних дверей своїми руками ще може викликати труднощі. З настилом ламінованого фінішу все набагато простіше.

Ламінат в інтер'єрі

Крім ламелей самого ламінату, щоб його укласти на підлозі, також необхідна буде поліетиленова плівка для гідроізоляції. Плюс потрібно підкладка з пробки, спіненого поліетилену або іншого схожого матеріалу. Завдання цієї підкладки полягає в підвищенні шумоізоляції і розподілі навантаження з окремих планок ламінованого покриття на підставу.

Нехтувати укладанням підкладки не рекомендується. Вона передбачена усіма покрокові інструкції від виробників ламінату.Якщо її не покласти, то про гарантії на покриття можна відразу забути.

Варіанти укладання підлоги

Підготовка підлоги

Щоб ламінат прослужив довго, підстава під ним має бути ідеально рівним. Перепади по висоті припустимі лише в межах пари міліметрів на метр покриття. Якщо нерівності на чорновій підлозі будуть більше, то ламелі розійдуться по стиках через нерівномірний розподіл навантаження.

Укладання ламінату опускається на підстави з:

статевих дощок і планок паркету,
деревних плит,
кахельних плиток,
лінолеуму,
бетону (стяжки або плити перекриття).

Інструменти для укладання

Головна умова - основа повинна бути рівною і стабільною під ногами йде по ній людини. Прогинаються дошки або виїмки (опуклості) на бетонній поверхні тут неприпустимі. Якщо подібні вади на чорновому підставі є, то їх слід усунути, перш ніж починати укладати ламінат.

Якщо перекриття або покриття для підлоги задовольняє вимогам по рівності та стійкості до навантажень, то його можна залишити. В іншому випадку доведеться цю основу демонтувати і облаштовувати нову.

Вирівнювання підлоги

Щоб вирівняти чорнове підставу, найчастіше використовують мокру або напівсуху стяжку підлоги з ЦПС. Це найбільш надійний і міцний варіант. Бетон здатний витримати сильні навантаження і стійкий до вологи. Однак для схоплювання і застигання йому буде потрібно до трьох тижнів. Якщо вирішено класти ламінат на бетонну стяжку, то ремонт в будинку може тривати більше місяця.

Чорнову підлогу також роблять з плит ГВЛ, ДСП, ДВП або фанери. Такий варіант виключає мокрі процеси і більш швидкий, так як чекати схоплювання цементного розчину тут не потрібно. Однак при поривах труб подібне підставу зазвичай доводиться повністю або частково змінювати разом з ламінатом. Контакт з водою деревним і гіпсоволокнисті листи протипоказаний. Зате в готовому вигляді така збірна стяжка важить набагато менше бетонної.

Підкладка

Практично всі виробники забороняють робити укладку ламінату без підкладки. Цей підстильний шар потрібен для перерозподілу навантажень на підлогу, зниження шумності і додаткової ізоляції ламінованих ламелей від вологи знизу з боку підстави.

Найчастіше в якості підкладки під ламінат стелять плівку зі спіненого поліетилену товщиною 2-3 мм. Вона не боїться вологи і дешева. Але можна скористатися і аналогами з пробки, хвої і пінополістиролу. Пробкові та хвойні варіанти відносяться до натуральних екологічних матеріалів, але від контакту з водою приходять в непридатність. Пінополістирольні плити відрізняються підвищеною шумо- і теплоізоляцією, проте горючі.

Способи укладання ламінату

Перш ніж йти в магазин за даним покриттям, треба уважно розібратися, як розрахувати ламінат на кімнату конкретної квадратури в штуках. Зайвий матеріал нікому не потрібен, а при його нестачі навіть пару планок придбати в точності такі ж під взяті раніше можливо далеко не завжди. І тут важливу роль відіграє спосіб розкладки ламелей на підлозі.

Укладаються ламінатниє планки двома способами:

Перший більш простий в монтажі і вимагає менше матеріалу. У другому випадку обрізків виходить набагато більше через необхідність зрізу планок під кутом біля стін. Зате укладені по діагоналі ламелі в збірці виглядають ефектніше. При цьому в обох варіантах дошки укладаються із зсувом 10-35 см до сусіднього ряду.

З'єднання ламінатних планок проводиться з використанням клею і без нього. Застосування клейового способу рекомендовано, коли потрібно підвищити вологостійкість всього покриття. Вода в стики між ламелями тоді проникнути не може і не завдає шкоди підкладці і нижнього шару ламінату.

При цьому другий варіант найчастіше потребує менше часу. Після укласти ламінований фініш без клею, його можна при необхідності буде розібрати для заміни однієї або декількох ламелей. Склеєні дошки роз'єднати без пошкодження неможливо.

З'єднання ламінату здійснюється за рахунок торцевих замків:

«Lock» (паз-гребінь).
«Click» (проста засувка).
«UniClick» (складна засувка).

Перший із замків найслабший на розрив, а третій - найбільш міцний і надійний. Однак якщо укладання ламінату виконана професійно, то всі вони гарантують отримання міцного з'єднання ламелей в єдине ламіноване покриття.

Принцип укладання ламінату

Як правильно відрізати ламінат?

Розпиляти ламінат своїми руками на потрібні деталі можна:

електричним лобзиком,
дрібної ножівкою по металу,
міцним будівельним ножем.

При розкрої треба стежити, щоб на верхньому декоративному шарі не з'являлося порізів і подряпин. Потім на покритті під сонячними променями все вони будуть видні неозброєним поглядом. Саме тому використовувати ножівку по дереву з великим і середнім зубом не рекомендується. Нею виконати рез без отримання некрасивих борозен практично неможливо.

Укладання ламінату біля порога

Щоб отримати рівний поперечний зріз, найкраще скористатися будь-якої направляє з металу або косинцем. А отвори під труби випилювати варто не поспішаючи ножем.

Використання перерахованих інструментів практично завжди дає зріз без задирок. Якщо вони все ж утворилися, то подібні лахміття можна зрізати ножем або сточити плоским рашпілем по дереву.

Укладання підлоги навколо труб

Висновок

Укладаючи ламінат самостійно, вкрай важливо правильно і рівно викласти перший ряд. Краще витратити на нього зайвий час, ніж потім виправляти огріхи або повністю перекладати покладений ділянку підлоги. В іншому монтаж не повинен викликати проблем. Треба лише вставляти ламелі одну за одною на призначене місце, защелкивая замки натисканням або легким ударом молотка.

На яке покриття можна укладати ламінат

Укладати ламінат можна на будь-яку базу: бетон, плитку, лінолеум і т.д. Головне - підготувати її, а якщо необхідно - зміцнити. При бажанні, можна навіть укласти новий ламінат на старий. Звичайно, за умови що попереднє покриття збереглося в гарному стані.

Не можна укладати ламіновані панелі на мокру або неочищені основу. Заборонено використовувати його в лазнях і саунах. Якщо вибираєте покриття для кухні, дивіться, щоб воно було влагоустойчивим.

Укладання на бетонну підлогу

Стан бетонної основи визначає, наскільки вдалим буде монтаж. Воно повинно бути:

гладким, без нерівностей. Допустимий перепад висоти - 2 мм на один кв. метр,
захищеним від вологості,
шумо- і теплоізольованим.

Якщо стару підлогу демонтували, швидше за все, підстава потрібно вирівнювати. Зазвичай достатньо зашпаклювати ями або прибрати виступи. Якщо це неможливо, доведеться укладати нову стяжку.

Підійде традиційна стяжка - з бетону або цементу. Закладайте 4-5 тижнів: саме стільки сохнуть ці покриття. Щоб дізнатися, чи можна починати монтувати ламінат, покладіть на поверхню серветку. Накрийте її плиткою, і почекайте добу. Поверхня готова, якщо серветка залишилася сухою.

Наливні швидкотверднучі суміші - більш сучасний варіант. Виробники стверджують, що вони сохнуть за кілька годин. Однак ми не радимо поспішати укладати панелі. Для повного висихання має пройти 3-4 дня.

Коли підстава вирівняно, потрібно зайнятися гідроізоляцією. Найпростіший спосіб - укласти внахлест звичайну плівку і закріпити її скотчем. У магазинах є і підкладки, спеціально створені для тепло-, гідро- і шумоізоляції.

Якщо вибрали чотирьохшаровий ламінат, можна обійтися без гідроізоляції. Останній його шар зроблений з матеріалів, що не пропускають воду. Однак ми не рекомендуємо цього робити. Краще підстрахуватися, і постелити найпростішу підкладку. Так буде надійніше.

Укладання ламінату на дерев'яну підлогу

Недолік статі з масиву - скрип. Згодом цвяхи, які тримають дошки, розхитуються. Тому до того, як укладати ламінат, потрібно зміцнити підставу шурупами.

Спочатку вважаємо, скільки необхідно шурупів. Для цього дізнаємося кількість лаг в кімнаті. Це визначити легко: дивіться на цвяхи або щілини біля стін. Потім - вважаємо, скільки дощок покриває підлогу в ширину. І, нарешті, множимо одне число на інше.

Наприклад, в приміщенні 10 лаг і 30 дощок. Множимо 10 на 30. Буде потрібно 300 шурупів і 20% - про запас.

Шурупи важко вкрутити в дерево. Простіше просвердлити отвори на 70% від їх довжини, а вже потім - притягувати дошки до лагам. Якщо є потужний шуроповерт, свердлити не обов'язково. Він і так впорається з навантаженням. Слідкуйте, щоб дошки щільно прилягали до лагам, інакше при ходьбі вони будуть розхитуватися.

Вирівнювати підлогу зручніше фанерою. Досить покласти матеріал на підставу, і прикрутити його тими ж шурупами з кроком в 15 см. Корегуйте положення фанери рівнем, і не забувайте залишати зазор в 10 мм біля стіни.

Підстава готове. Можна починати монтувати ламелі.

Укладання на лінолеум

Лінолеум - примхлива основа. Якщо він в хорошому стані, послужить утеплювальної підкладкою і забезпечить додаткову звукоізоляцію. Якщо немає - підлогу деформується, а ламелі прогнуться. Тому перед укладанням ламінату перевірте, чи немає дефектів у лінолеуму.

Базовий матеріал повинен бути сухим і чистим. Якщо є дірки, вони врівень заклеюються обрізками такого ж лінолеуму. Дивіться, щоб підстава не було старим. Інакше з часом воно вспухнет, і ламелі викривити. Щоб запобігти цьому, скористайтеся підкладкою товщиною від 3 мм.

Важливий параметр - вологість. Класти ламінат на відвологлий лінолеум не можна. Перевірити, чи підходить підставу для укладання нескладно. Розкладіть поліетилен, притисніть його твердими предметами. Якщо через дві доби не утворився конденсат (краплі води на плівці), приступайте до монтажу.

Підкладка обов'язкове: саме вона запобіжить механічні пошкодження. Беріть коркову - вона еластична, і збереже підлогу рівним навіть після серйозних фізичних впливів.

Вирівнювання поверхні

Професіонали не радять укладати ламінат на нерівне підставу з трьох причин:

термін служби такої підлоги - менше року,
через постійні фізичні навантаження замки розходяться - це призведе до руйнування всього покриття,
при ходінні підлогу буде скрипіти.

Щоб визначити, чи є нерівності, використовуйте рівень. Виміряйте відхилення. Якщо воно більше норми, виправити ситуацію можна за допомогою:

підкладки: якщо перепад висот менше 2 мм на кв. метр,
вирівнювання підстави: в інших випадках.

Найпростіше вирівняти підлогу самовирівнюється сумішшю. Увага: цей спосіб підходить тільки для бетонної основи. Якщо основа дерев'яне, використовуйте фанеру. Про те, як її застосовувати, ми розповідали в окремому розділі.

Набір інструментів для підготовки базового бетонного покриття самовирівнюється складом:

чисте відро,
шпатель,
шипований валик з гуми,
дриль зі спеціальне насадкою, призначеної для розмішування. Якщо є будівельний міксер - підійде і він,
суміш.

Спочатку видаляємо бруд, пил і сміття з підстави. Потім - розводимо суміш у відрі. Виробники пишуть на упаковці в яких пропорціях це робити. Використовуючи міксер (або дриль), перемішуємо вміст ємності. Стежимо, щоб не було грудочок, а консистенція нагадувала сметану.

Виливаємо суміш на підлогу. Важливо! Починати потрібно з найвищої точки підлоги: тоді простіше домогтися рівномірності. Розподіляємо склад по покриттю шпателем. Проводимо валиком в обидва напрямки: він видалить бульбашки повітря. Чекаємо, поки суміш застигне.

Час висихання вказано на упаковці. Однак зазвичай виробники пишуть термін, через який по покриттю можна ходити, не боячись нашкодити йому. Ми радимо додати ще пару діб, і тільки потім приступати до монтажу ламінату. Це гарантує, що підлога прослужить довго.

Розрахунок матеріалу

Щоб розрахувати, скільки ламінату потрібно, потрібно знати довжину і ширину однієї планки. Зазвичай ці характеристики виробники пишуть на упаковці.

Покажемо, як розрахувати кількість матеріалу на прикладі. Припустимо, довжина нашої кімнати 6 метрів, ширина - 4. Є невелика ділянка, що виходить в коридор. Його довжина - 1 метр, ширина - 40 см. Тоді вважаємо так:

довжина однієї планки - 0, 64 м: ці дані ми взяли з упаковки. Розділимо довжину кімнати на довжину ламелі. Виходить так: 6 / 0,64 = 9, 375. Округляем в більшу сторону до 10.
аналогічно чинимо з шириною: 4 / 0,31 (ширина ламелі) = 12,9. Округляем до 13.
враховуємо ділянку, з'єднаний з коридором. Вважаємо його довжину: 1 / 0,64 = 1.56. Ширину: 0,4 / 0,31 = 1,29.
вважаємо, скільки ламелей потрібно для кімнати - перемножуємо два отриманих значення (10 * 13), і отримуємо 130. Так само чинимо з прилеглою ділянкою (2 * 2 = 4).
складаємо обидва числа. В результаті побачимо, скільки панелей потрібно для покриття кімнати. 130 + 4 = 134.
в пачці зазвичай 8 дощок, але цю інформацію краще уточнювати у продавця. Щоб дізнатися кількість упаковок, ділимо 134 на 8. Нам потрібно 15,5 упаковок. Для надійності беремо 16: цього точно вистачить.

Що ще потрібно знати при розрахунку:

по периметру потрібно залишити відступ в 1 см: він потрібен для амортизації,
якщо плануєте укладання прямим способом, потрібен запас в 5-7%,
якщо укладаєте під кутом, запас складе 10-15%.

Інструменти

Перед тим, як укласти ламінат своїми руками, запасіться всім необхідним. Мінімальний набір включає:

молоток / киянка: використовуються для підгону планок,
рулетка з міцним залізним наконечником,
добойник: підійде і звичайний дерев'яний брусок. Необхідний для остаточної підбиття,
канцелярський ніж: не обов'язково, але з ним простіше різати підкладку і розкривати упаковки,
клини: допоможуть витримати зазор між стіною і листом ламінату,
електролобзик: для розпилу планок. Можна користуватися звичайною пилкою або навіть ножівкою,
металева скоба: для роботи з останнім рядом,
олівець з м'яким грифелем.

Укладання матеріалу

Перед тим, як укладати ламінат, залиште його відлежатися при кімнатній температурі на 48 годин. Цей час потрібний для акліматизації. Потім - починаємо монтувати ламелі.

Перший ряд укладаємо від довгої стіни. Стукати по дошках, щоб вони з'єдналися, не можна. Робіть це через брусок: тоді панелі не ушкодяться. Обрізаємо гребінь, обрізану сторону направляємо до стіни, але так, щоб залишився зазор в 10-15 мм. Увага: він повинен бути менше, ніж ширина плінтуса. Розставте клини з кроком в 40 см: вони не дадуть збитися.

Збираємо перший ряд, до нього кріпимо другий. Так діємо до тих пір, поки не отримаємо рівне покриття по всій площі підлоги.

Коли доходимо до останнього ряду, вимірюємо, скільки залишилося вільного місця. Підпилюємо ламелі так, щоб вони помістилися. Потім - прибираємо розпірки, встановлюємо плінтуса і пороги. Готово!

Близько труб

Труби опалення або водопроводу знаходяться біля стін: це істотно спрощує монтаж. Спочатку робимо шаблон на картоні, відзначаємо на ньому отвір під трубу, прикладаємо до складного місця. Коригуємо так, щоб домогтися сполучення. Не забуваємо залишити зазор в 2-3 мм, щоб ламінат міг «гуляти» при перепадах температур.

Перекладаємо шаблон на ламіновану панель. Вирізаємо отвір лобзиком, скругляются його напилком. Укладаємо дошку як зазвичай, зазор закриваємо декоративною накладкою. Готово!

Якщо труби відстоять далеко від стіни, зручніше користуватися іншим способом. Ріжемо панель з отворами поперек, так, щоб труби виявилися рівно посередині. Дві половинки скріплюємо між собою будівельним клеєм. Алгоритм можна подивитися на схемі нижче.

У дверному отворі

Щоб двері безперешкодно закрилася, потрібно, щоб відстань між нею і поверхнею ламінату, було не менше 3 мм. Це краще з'ясувати ще до початку укладання. Складаємо товщину підкладки і ламінованої панелі, а вийшло число віднімаємо з відстані між дверима і підставою підлоги. Залишилося менше 3 мм? Тоді вибирайте один з двох способів вирішення проблеми:

підрізати двері. Дверне полотно знімається, і підрізає так, щоб помістилася панель. Будьте обережні: дотримуйтесь розміри. Якщо приберете зайве, шансів виправитися не буде,
підрізати ламінат. Ламель підрізає так, щоб вона не стикалася з дверним прорізом, а біля стін зберігся запас в 5 мм. Це простіше, але результат виходить менш естетичним.

Установка плінтуса

Планується встановлюється на завершальному етапі обробки. Перед монтажем його потрібно обрізати під кутом в 90 °: це забезпечить міцність з'єднань. Відразу все планки підганяти не треба: краще робити це під час кріплення. Коли один елемент зафіксовано, з ним стикується наступний, і тільки потім кріпиться.

Кріпити плінтус до самого ламінату не можна. Він фіксується до стіни. Як саме кріпити профіль залежить від того, з якого матеріалу він зроблений. Якщо вибрали ламінований варіант з МДФ, подивіться на задню сторону - там повинен бути паз. Спеціальна кліпса приєднується до стіни, на неї сідає сам профіль. Стики промазиваются клеєм. Дійте обережно: якщо кілька разів безуспішно намагатися зафіксувати плінтус, пази розхитаються.

Для роботи в кутах використовується стусло. Профіль вставляється найближчій до користувача стороною, а край розташовується на дні інструменту. Потім багет розрізається під кутом в 45 °. Міцно тримайте плінтус під час різання, інакше шов буде нерівним, а під час стикування з'явиться щілина, яку неможливо закрити.