Пол на лоджії

Чистова обробка балкона - привід збільшити корисну площу квартири. Нехай простір і невелика, тут можна оформити майстерню, зону відпочинку або міні спорт-зал. Щоб результат радував, треба правильно вибрати оздоблювальні матеріали. Поговоримо, з чого краще зробити підлогу на лоджії або на балконі.

Особливості вибору матеріалів для балкона

Далекі від будівництва люди впевнені, що лоджія і балкон відрізняються тільки площею. Але це не так. Корінне відмінність полягає в тому, що балконний простір базується на плиті, що примикає до стіни тільки однією стороною. Тобто знаходиться в підвішеному стані. Тоді як лоджія спирається на несучі конструкції відразу трьома сторонами. Цей факт визначає особливості у виборі їх оформлення.

Варіанти підлог на лоджії вибирають без особливого побоювання перевантажити конструкцію. Мінімальну по висоті стяжку вони завжди витримають. Тоді як для балкона бетонна стяжка, особливо приховує значні перепади висот, практично завжди протипоказана. Навіть нова плита навряд чи її витримає, потрібні розрахунки і консультації з фахівцями.

Старе ж підстава майже напевно не впорається з надмірним навантаженням. У деяких випадках можливе виправлення становища за допомогою підсилює системи з металу. Знайти рішення для кожного випадку і грамотно його розрахувати зможуть тільки інженери-архітектори з досвідом проведення таких розрахунків.

Багато що залежить від того, як планується оформити балконний простір. Якщо воно буде засклено і утеплено, можливо вирівнювання за допомогою сухої стяжки або системи лаг. Відкритий майданчик найчастіше ідеальним не рівняють. Плиту реставрують спеціальним розчином, прибирають тріщини, інші дефекти. Зверху укладають фінішну обробку.

Оздоблювальні матеріали вибираються виходячи з того, яким балкон бачиться власнику. Відкрите і засклений простір вимагають різних рішень. Розберемо можливі варіанти.

Який матеріал краще для підлоги на відкритому балконі

Фінішне покриття в повній мірі піддається впливу букета несприятливих погодних умов. Тому матеріал повинен бути стійким до перепадів температури, добре переносити мороз і спеку, не руйнуватися під впливом вологи, протистояти ультрафіолетового випромінювання.

Належним чином готується і підстава. Всі вибоїни, сколи та тріщини добре закладаються ремонтним складом. На підготовлену таким чином основу укладається гідроізоляція. Вона запобігає потраплянню вологи на бетонну плиту, зберігає її від руйнування. Вибирають будь-яку відповідну ізоляцію: обмазувальну, рулонну, тощо Далі укладається один з варіантів обробки.

1. Керамічна плитка

Випускається безліч різновидів облицювання. Для відкритого майданчика вибирають низькопористою кераміку: клінкер, метлахськую, керамограніт, котто, тощо Пористі пластини, навіть покриті глазур'ю, занадто активно вбирають вологу. При замерзанні вона зруйнує плитку. Для статі вибирають тільки шорсткі моделі, що виключають ковзання.

Попередні роботи

Перш ніж розглядати варіанти підлогового покриття, потрібно провести підготовку статі до обробки. Ця процедура має на увазі наступні дії:

1. Видаляємо стару стяжку, фарбу, лінолеум, плитку, а також зайві речі з лоджії.
2. Ліквідуємо осередки вогкості або гниття.
3. Затикаємо щілини, крізь які просочуються дощ і сніг.
4. Обприскуємо будівельним препаратом проти грибків.

Як підняти підлогу?

Якщо потрібно підняти рівень підлоги на лоджії своїми руками, можна використовувати кілька способів, вибір здійснюється в залежності від висоти перепаду:

• при необхідності підняти підлогу на висоту не більше 60 мм, як правило, виконується цементна стяжка,
• якщо висота перепаду більше 60 мм, то можна або укласти на підлогу жорсткий утеплювач (пінопласт) і зробити поверх цементну стяжку, або зробити чорнову підлогу з фанери, уклавши листи на лаги.

Щоб виконати чорнову підлогу з фанери, спочатку необхідно підготувати підставу - закрити дефекти і вирівняти. Потім можна починати укладати лаги, які можна виготовити з дощок.

Як правило, рекомендується укладати лаги спочатку по периметру, створюючи короб. Потім лаги укладають поперек приміщення, крок розташування елементів складає 40-50 см. Висота лаги визначається в залежності від того, на який рівень треба підняти підлогу.

Кріпити лаги з бетонною основою можна різними способами. Якщо роботи виконуються своїми руками, то, найчастіше, використовують кріплення за допомогою бобишек. Так називають парні елементи кріплення, які укладають по обидві сторони лаги з певним кроком.

Самі бобишки зміцнюються на балконної плити за допомогою дюбелів, а лаги прикручують саморізами до бобишках. Конструкція виходить досить надійною і міцною. Якщо планується зробити підлогу з дошки, то матеріал укладають безпосередньо на лаги.

Але якщо є плани обробити підлогу іншим матеріалом, спочатку потрібно зробити чорнову підлогу з вологостійкої фанери. Для роботи слід використовувати листи фанери товщиною від 8 мм. Листи розрізаються на смуги або квадрати і укладаються поверх лаг «в розбіг», тобто, так, щоб стики не збігалися. Кріпити листи фанери слід на саморізи або на клей типу «рідкі цвяхи».

Щоб згодом уникнути деформацій статі, необхідно по периметру приміщення залишити зазор між стінами і чорновою підлогою з фанери. Ширина зазору - 2-3 см. А ось між листами фанери зазорів залишатися не повинно, їх потрібно укладати щільно. Завершивши роботу з монтажу чорнової підлоги, можна буде обробити його обраним матеріалом.

Якщо приміщення буде відкритим

Якщо не планується виконувати скління і утеплення лоджії, то потрібно вибирати матеріали, які витримують умови вуличної експлуатації. Матеріал, яким буду застелені підлоги, повинен володіти такими якостями:

• бути вологостійким,
• не руйнуватися при перепадах температур,
• бути механічно стійким.

Таким вимогам відповідають наступні варіанти матеріалів:

• Керамограніт. Це практично ідеальний варіант для відкритих лоджій, так як він прекрасно підходить для використання у вуличних умовах
• Плитка керамічна плитка. Дане підлогове покриття менш стійко до механічних впливів, однак, воно цілком відповідає висунутим вимогам.
• Цементна стяжка. Якщо не планується проводити скління лоджії, то можна залишити підлогу без обробки, тобто просто із цементною стяжкою.

Порада! При виборі матеріалу, яким повинен бути облицьований підлогу, краще віддавати переваги варіантів покриття з шорсткою поверхнею, щоб не ковзалися на морозі.

Якщо приміщення буде утеплятися

У тому випадку, якщо на лоджії планується виконати скління і добре утеплити конструкції, то обробити поверхню підлоги можна буде різноманітними матеріалами, можна використовувати і наведені вище варіанти - керамограніт і підлогову плитку з кераміки, і інші матеріали.

Дошки

Класика жанру - це дерев'яна підлога. Технологія укладання підлоги з дощок розроблена до дрібниць, тому роботу цілком можна буде виконати своїми руками. Багато вирішують зробити саме дерев'яна підлога, так як це екологічно чистий матеріал, що створює здоровий мікроклімат в приміщенні.

Порада! Особливо вдало дерев'яна підлога буде виглядати, якщо і стіни лоджії будуть обшиті дерев'яною вагонкою.

Якщо виконується повне утеплення лоджії, то потрібно утеплити і дерев'яна підлога. Утеплювальний матеріал укладається в проміжки обрешітки, які утворюють лаги. Для утеплення зазвичай використовують пінопласт або мінеральну вату. Саме покриття підлоги створюється з шпунтованої дошки, її потрібно щільно підігнати один до одного, щоб покриття не мало зазорів.

Єдиним недоліком деревини є її недостатня стійкість до вологи і біологічної небезпеки (цвілевих грибків та ін.). Тому, для того щоб дерев'яна підлога служив довго, дошки покривають лакофарбовими матеріалами.

Переваги та недоліки дерев'яної підлоги на балконі

Деревина - матеріал природного походження, традиційно використовуваний в влаштуванні підлог. Основна її перевага, це слабка теплопровідність. Завдяки цій властивості деревини, дерев'яні підлоги дуже теплі і влаштовуються там, де немає можливості обігріти поверхню іншим способом, наприклад, системою «тепла підлога».

Інші переваги дерев'яних підлог:

• Естетичність - поєднується практично з будь-яким інтер'єром,
• Дерево легко піддається обробці (розпил, кріплення),
• Екологічність - повністю природний матеріал,
• Міцність. Деякі породи дерева, такі як бук, дуб, модрина, можуть прослужити без змін текстури кілька десятиліть.

У деревини також є чимало мінусів. Наприклад, вона легко запалюється, їй властиво гниття, і її ушкоджують деревоточці. Ці недоліки мінімалізіруєтся застосуванням спеціальних складів: антипірени та антисептики. Ще один істотний мінус деревини, це природна властивість вбирати вологу. Можна повністю позбутися цього недоліку, покривши підлогу лаком або пофарбувавши його. Захисний шар фарби або лаку також зменшить ступінь стирання статі.

На відкритому балконі або лоджії

Відкритий балкон або лоджія практично нічим не захищені від впливу природних стихій. Це вносить певні обмеження в вибір матеріалів і технологій для ремонту. Власне, вибору і немає. Вирівнювати, при необхідності, тільки стяжкою. Є тільки варіанти того, чим цю стяжку треба / можна робити.

• Бетон з заповнювачем з дрібного щебеню - при товщині шару від 4 см і до 5-6 см.
• При товщині заливки від 3 до 4 см раціональніше застосовувати ЦПС.
• При товщині шару менше 3 см застосовують суміші, що самовирівнюються (наливна підлога). Підбирайте по товщині шару і не забудьте, що суміш повинна бути для зовнішніх робіт.

Підняти підлогу на відкритому балконі або лоджії, можна тільки використовуючи стяжку

Напевно є ще якісь технології. Матеріалів сьогодні багато і регулярно з'являються нові. Вище перераховані найбільш популярні і випробувані.

Оздоблення та оздоблювальні матеріали

На відкритому балконі стяжку можна відразу після заливки загладити цементом. Це дасть рівну щільну поверхню (кажуть, що бетон железнят), через яку погано просочується вода. Але частіше поверх стяжки укладають керамічну плитку або керамограніт. Плитка краще без глазурі, щоб було не так слизько.

Щоб отримати тепле, неслизьке покриття, можна використовувати гумову крихту або плитку

Загалом, спосіб ремонту підлоги на відкритому балконі або лоджії залежить від того, яке покриття ви плануєте, які вимоги висуваєте і треба чи ні стать піднімати. Якщо просто бетонну підлогу або плитка не подобаються, можна поверх стяжки нанести гумову крихту (якщо піднімати підлогу не потрібно, то і стяжка не потрібна). Якщо хочеться, щоб під ногами не було слизько, можна на бетон наклеїти гумову плитку, укласти планки (дуже схожий на терасну дошку, але роблять з синтетичного матеріалу). Можна навіть збити дерев'яні щити, обробивши дошки захисними антибактеріальними просоченнями. Років на десять вистачить з гарантією.

Як можна утеплити підлогу на балконі

Як би не був привабливий відкритий балкон або лоджія, все-таки, ми вважаємо за краще його засклити. У такому випадку їм користуватися можна не тільки в теплий сезон. На закритому балконі підхід до обробки підлоги трохи інший. В першу чергу варто вирішити треба чи ні вам утеплення балконного статі. Якщо хочете, щоб взимку температура була вище, ніж за бортом, і скління у вас герметичне, і стінки утеплені, тоді має сенс підлогу утеплювати. Ще варіант, коли утеплення підлоги не завадить - це коли під вами відкритий балкон або взагалі нічого немає. Тоді для створення більш-менш комфортних умов, прокладка утеплювача просто необхідна.

Утеплити балконний стать можна і так

Способи, їхні переваги й недоліки

Є кілька способів утеплення підлоги на балконі:

• покласти утеплювач під бетонну стяжку,
• укласти теплоізоляцію між лаг, а зверху настелити дошки або фанеру,
• на плиту кладемо пінополістирол високої щільності, а на нього вже лаги, до яких кріпимо покриття.

І стяжка, і лаги одночасно вирівнюють і піднімають рівень підлоги. Але технології різні, як і матеріали, які використовуються. Терміни «введення в експлуатацію», до речі, теж значно відрізняються. Пол на лагах можна зробити і за один день, а ось стяжка буде «дозрівати» місяць. Зате зі стягуванням ніяких скрипів, а підлогу на лагах може бути з «музичним супроводом». Загалом, і тут і там є плюси і мінуси.

Третій варіант - народне винахід. Технологія не дотримується, але схема працездатна за однієї умови. Утеплювач повинен виносити заплановану навантаження. Якщо використовувати будете ЕППС, проблем не буде - він і бетонну стяжку тримає. Всі інші матеріали під питанням, тому що не призначені для тривалого опору статичного навантаження.

Підлога з підігрівом на балконі

Ще момент. Якщо хочете зробити на балконі підлогу з підігрівом, краще вибрати стяжку. Так, довше, але більш ефективно в експлуатації. Хоча, якщо використовувати інфрачервону плівку, її можна настелити і на фанеру, і на дошки. Треба тільки під плівку укласти теплоізоляційний шар. Цей шар потрібен, навіть якщо під настилом лежить теплоізоляція. Але мінус такого рішення - гріють плівкові підлоги менш надійні, ніж кабельні. Так що стяжка з покладеним в ній гріє кабелем більш краща.

Зробити тепла підлога можна за допомогою інфрачервоної плівки (швидше) або кабелю, що гріє (надійніше)

Чому не варто робити підігрів підлоги на балконі від опалення? По-перше, це заборонено законодавчо, так як порушується циркуляція всього стояка. Але є і по-друге. Маса водяної теплої підлоги значна і не всяка плита це витримає. Якщо у вас індивідуальне опалення і теоретично ви можете зробити підігрів від опалення, треба прорахувати навантаження і порівняти з несучою здатністю. І тільки якщо ваш балкон може винести передбачувану навантаження, можна починати роботи.

Який утеплювач використовувати

Взагалі, матеріалів для утеплення підлоги досить багато, але найчастіше застосовують всього три види: мінеральну вату (кам'яну або скляну), пінопласт і екструдований пінополістирол. Всі матеріали неідеальні, але якщо знати їх недоліки, можна їх нейтралізувати.

Екструдований пінополістирол (ЕППС) - найбільш ефективний (краще тримає тепло). Його можна класти і в стяжку, так як він не мнеться навіть під значним вагою. Можна його укладати і в підлогу на лагах - між опорами. Недолік цього матеріалу - висока ціна. Це, мабуть, єдиний мінус. Для балкона обсяги потрібні невеликі, так що, якщо є можливість, утеплювати підлогу під стяжкою найкраще саме цим матеріалом.

Таблиця характеристик утеплювачів

Є ще такий утеплювач як вспененное скло. Він взагалі практично ідеальний. Це повністю натуральний матеріал. Має відмінні характеристики, не мне, воду не вбирає і намокання не боїться. Продається у вигляді «цегли» і «блоків» певного формату або у вигляді крихти. Недолік цього матеріалу єдиний - ціна. Правда, обрізки і крихта коштують дешевше, але їх потрібно більше. Так що економія відносна.

Пол на балконі по лагам

Найбільш популярний спосіб ремонту підлоги на балконі і лоджії - підлогу по лагам. Як лаг використовують зазвичай дерев'яний брус. Утеплювач - мінеральна вата або пінополістирол. Настилають на лаги все частіше фанеру. Можна і дошки, але нема чого. Хіба що ви хочете дошку відшліфувати і покрити лаком. Якщо на балконі планується лінолеум, навіть плитка, можна класти фанеру. Товщина фанери для настилу підлоги на балконі - 16-18 мм. В крайньому випадку можна взяти 14 мм, але не тонше - буде прогинатися.

Відремонтувати підлогу на балконі своїми руками реально. Один з варіантів - настил по лагам

Висота лаг і товщина утеплювача

Висоту лаг розраховують або виходячи з товщини утеплювача, або з висоти, на яку необхідно підняти рівень підлоги. Визначаючись з цією висотою, не забувайте, що рівень підлоги на балконі повинен бути хоч трохи (на 1 см) нижче рівня підлоги в кімнаті. Це на випадок потопу.

Перед тим як зробити підлогу на балконі, не полінуйтеся накреслити план за розмірами і зробити креслення майбутньої конструкції. Це заощадить час і гроші, та й ви краще зрозумієте, що вам потрібно і як все це робити. Можна малювати на листку в клітинку, можна в будь-який з програм. Розміри проставляйте не "від балди», а за результатами вимірювань. І ширину, і довжину краще вимірювати в двох-трьох точках. Різниця може бути досить суттєвою.

Підняти рівень підлоги на балконі на будь-яку висоту можна лагами і настилом з фанери або дощок

Отже, якої товщини потрібен утеплювач? Якщо це мінеральна вата, то для середньої смуги Росії «середня» товщина 100-120 мм. Якщо це ЕППС щільністю не нижче 85 кг / м3, то товщини в 3-5 см достатньо. Пінопласту треба 7-9 см. В залежності від товщини утеплювача вибираємо брус. Він повинен бути трохи вище рівня утеплювача - на 2-3 см. Разом:

• якщо мінеральна вата товщиною 10 см, то брус повинен бути 120 * 50 мм,
• для ЕППС досить 70 * 50 мм,
• для пінопласту - 100 * 50 мм.

Такий висоти роблять поперечні перемички. Їх з'єднують трьома поздовжніми брусками. Товщина цього бруса може бути невеликою - можна і дошку 28-32 мм завтовшки покласти. Кількість бруса вважаємо за планом. Ось для цього він і потрібен, щоб можна було взяти саме стільки матеріалу, скільки вам потрібно.

Так як на балконі брус для обрешітки потрібен зазвичай довжиною близько метра, немає необхідності купувати стандартний трьох або шестиметровий брус. На будь-який пилорамі є нестандарт меншого розміру по довжині. Коштує він набагато дешевше і це реальний шанс заощадити. Визначтеся з довжиною ваших поперечок і дивіться в пересортице. Але не за рахунок якості деревини, а за рахунок довжини.

Ширину утеплювача вибираємо так, щоб не довелося різати, або щоб відходи були мінімальні. При цьому врахуйте, що якщо відстань між планками 58 см, мінеральна вата повинна бути не менше 60 см. Вона мнеться. А теплоізоляція краще, якщо щілин немає. Тому на етапі монтажу її треба з працею заправляти, трохи мнучи. Інакше уздовж лаг будуть щілини. А утеплення зі щілинами - відсутність утеплення.

Якщо кладуть пінопласт або ЕППС, то нарізають його за розмірами осередку. В цьому випадку зазори будуть все одно. Їх заповнюють монтажною піною. Вона теж непоганий утеплювач. А щоб не пінилась сильно, піну беріть з невеликим коефіцієнтом розширення. Зайве після полімеризації / затвердіння відрізайте ножем.

Як вирівняти підлогу на балконі лагами

Навіть в наших кімнатах підлогу має суттєві перепади. На балконі ситуація зазвичай не краще. Якщо ви хочете мати рівну підлогу, треба для початку знайти найвищу точку, а потім вже по ній виставляти брус.

Найпростіше це робити, якщо є електронний нівелір. Розвертаєте горизонтальну площину, піднімаєте прилад так, щоб промінь був на висоті, по якій треба вирівнювати брус. Далі можна перенести лінію на стіни - просто окреслити олівцем. Можна залишити включеним прилад і орієнтуватися по променю.

Підняти рівень підлоги, вирівняти його і при цьому не надто навантажити плиту, можна настилом на лагах

Якщо нівеліра немає, можна взяти водяний рівень. На деякій висоті ставите вихідну точку. Скажімо, праворуч від дверей, на висоті 50 см. За допомогою водяного рівня переносите цю точку за прикладом - з кроком в 1,5-2 метра. Поєднавши всі крапки отримуємо горизонтальну лінію. Тепер можна виміряти відстань від цієї лінії до балконної плити. Там, де відстань більше, і буде найнижча точка. По ній і будете орієнтуватися, виставляючи лаги.

Технологія виготовлення підлоги по лагам на балконі або лоджії

На плиту зазвичай розстеляють тонкий теплоізоляційний матеріал. Особливого сенсу в цьому немає, але не завадить. Загалом, цей етап безболісно можна пропустити. Далі послідовність дій така:

• Нарізуєте брус на відрізки потрібної довжини, щоб лягли поперек балкона або лоджії.
• Розміщуєте їх з кроком 50-60 см. Зручніше підбирати за розмірами утеплювача.

Підняти підлогу на балконі можна за допомогою лаг

Після того як зібрали ґрати, залишається укласти утеплювач. Як його укладати описували вище. Мінвату враспор, пінопласт, ЕППС - пропеніваем монтажною піною з невеликим розширенням.

Монтаж настилу

Після того як рама закріплена і утеплювач покладений, можна класти фанеру або стелити дошку. Можна використовувати і інші листові матеріали, наприклад, ОСБ. ГВЛ в даному випадку не дуже підходить, так як при укладанні безпосередньо на лаги, згодом провіснет. Можна укласти його другим шаром, скажімо на шар ОСБ.

Який би матеріал ви не вибрали, не забувайте про те, що стін він стосуватися не повинен - ​​треба залишити зазор приблизно в 1 см. Якщо потрібно кілька листів, їх стикуємося НЕ впритул, а з зазором в 3-5 мм. Це все для компенсації теплового і вологісного розширення. Щілини по периметру стін закриються плінтусами, а шви закрити силіконом. Тільки силікон вибирайте такий, який і після висихання залишається еластичним. Інакше він просто потріскається і перетвориться в крихту.

Пол на балконі може бути і дерев'яним, але під лінолеум або плитку краще фанеру укласти

Кріпиться листовий матеріал до каркаса за допомогою саморезов. Довжина саморізів - триразова товщина фанери / ОСБ або іншого матеріалу. Діаметр шурупа - 3-4 мм, з плоскою головкою (обов'язково) і краще - некалені. У розжарених часто відвалюється капелюшок при смещающих навантаженнях. А саме такі виникають при збільшенні або зменшенні розмірів деревини.

Навіть найкращі саморізи в фанеру або ОСБ без попереднього Засвердлювання отворів, встановити проблематично. Тому беремо свердло, яке за діаметром трохи менше діаметра шурупів. Щоб не промахуватися з довжиною отвори, на ньому також можна поставити мітку. Але і це ще не все. Якщо зверху будете класти лінолеум або ламінат, ковролін, треба, щоб капелюшки саморезов були «урівень».

Щоб капелюшки саморезов не стирчали, беремо свердло великого діаметру і над уже зробленими отворами робимо невеликі поглиблення. Тепер можна встановлювати саморізи. Їх вкручують в раму з кроком 15 см. Після того як закріпили настил, можна укладати вбрання підлогове покриття.

Стяжка на балконі

Можна зробити на балконі або лоджії і бетонну підлогу. З підігрівом або без, з утепленням або без - вирішувати вам. Тонкий шар менше 3 см заливати треба буде наливними підлогами, до 5 см використовують ЦПС (суміш піску та цементу), більше 5 см вже можна класти дрібний заповнювач (тобто можна використовувати бетон). Заповнювач повинен бути не більшим, ніж половина шару. Тобто, якщо шар бетону буде 5 см, найбільший заповнювач повинен бути менше 25 мм.

Зацементувати підлогу на балконі - один із способів ремонту

Яку марку бетону / розчину робити? Залежить від того, буде підігрів чи ні. Якщо робите просто бетонну підлогу (з утеплення або без), то досить марки М150 або М200. Для підлоги з підігрівом (гріючий кабель або мати з нього), краще брати марку розчину не нижче М250. Якщо на підлогу будете класти плитку, то орієнтуватися треба на марку клею. Різниця між маркою бетону і маркою клею не може бути більше 50. При більшій різниці велика ймовірність того, що клей просто відірветься від підстави разом з плиткою. Тобто, якщо плитковий клей застосовувати будете марки М350, то бетон може бути М300 або М350.

Послідовність робіт

Сам процес заливки підлоги на балконі нічим не відрізняється від звичайного. Перед початком робіт треба все щілини ретельно закрити. Це необхідно, щоб волога не витікала і ви не затопили тих, хто знизу. Та й волога потрібна для набору бетоном міцності. Далі, якщо є необхідність, виставляється опалубка. Її краї краще виставити по рівню - тоді по ним можна рівняти розчин.

Перед заливанням розчину, якщо потрібно, укладається утеплювач. Якщо основа дуже нерівне, його можна вирівняти сухим піском. На пісок кладуть плити утеплювача. Якщо це пінополістирол, стики проклеюють скотчем. Для кращого ефекту бажано робити два шари утеплювача і розташовувати його таким чином, щоб шви нижнього шару перекривалися плитою верхнього. Загалом, щоб шви двох шарів не збігалися.

Поверх утеплювача закріплюємо плівку

Поверх утеплювача розстеляють щільну поліетиленову плівку. Вона продається в два шари, ось так її і кладемо - не ріже. Краї плівки заводимо на стіни - вище рівня підлоги і там закріплюємо. Можна тонкої планкою і цвяхами, можна скотчем. Далі замішуємо розчин по пропорціям і виливаємо його в опалубку або просто на балкон. Починаємо з далекого від входу кута, потім заповнюємо другу сторону і вирівнюємо розчин. За допомогою рівної дошки вирівнюємо, використовуючи краю опалубки як напрямні. В останню чергу заливаємо центр і вирівнюємо його. Ось тут доведеться поізголяться - складний момент. Треба від порога дістати до протилежної стіни і при цьому вирівняти далеко не легкий розчин. Для полегшення процесу можна посередині покласти цеглу, потім його вийняти і загладити отвір.

Догляд за стяжкою

Взагалі, перед початком заливки краще завісити вікна. Якщо балкон відкритий, влітку бажано навісити хоча б сітку. Локальний нагрів веде до появи тріщин, а вони нам не потрібні.

Після того як розчин вирівняли, його накриваємо плівкою. Якщо температура не вище, ніж + 25 ° C, цим і обмежуємося. Якщо температура вище впродовж тижня після заливки, то раз або два на добу змочуємо стяжку водою. Треба це робити не струменем, а дрібними краплями, і зволожувати до появи невеликих калюж. Після зволоження знову закриваємо плівкою.

Як заповнювач використаний керамзит. Для відкритого балкона це не найкращий вибір - підлога буде сирим

Плівка залишається до повного набору стяжкою міцності - на 28 днів при середньодобовій температурі + 21 ° C. Якщо температура нижче, термін буде збільшуватися. Ходити по стяжці можна вже через кілька діб після заливки, але продовжувати роботи краще після повного набору міцності.

Послідовність операцій

1. Гідроізоляція. Поверхня вистилає спеціальною плівкою або покриваємо водонепроникною штукатуркою.
2. Теплоізоляція. Тут підійдуть мінеральна вата, Піноплекс, пінопласт, тобто будь-які матеріали з низьким коефіцієнтом теплопровідності.
3. Вирівнювання поверхні. При наявності маленьких дефектів прийнято використовувати суміш, що самовирівнюється. Великі вади можна вирівняти за допомогою стяжки або під настил з дерева встановити лаги, які представляють собою поперечні балки з твердих порід дерева. Як правило, рівень підлоги житлової площі і лоджії різний, з огляду на це за допомогою лаг піднімаємо підлогу на лоджії до необхідної позначки. Крім того, якщо є необхідність підняти підлогу на 20 см, зробити це дозволить шар керамзиту.
4. Грунтовка. Даний засіб підвищує міцність підстави і сприяє кращому скріпленню його з покриттям підлоги. Для поверхні з дерева прийнято застосовувати алкидную або полістирольну ґрунтовку, бетонну основу обробляють епоксидної різновидом, завдаючи її два-три рази.

Фарбування

Самий елементарний прийом, доречний для лоджії будь-якого виду. Найкраще купувати фарбу, в складі якої основним компонентом є акрил, поліуретан або епоксид. Такий варіант характеризується стійкістю до впливів атмосфери. Щоб фарба не потрапила на стіни, слід використовувати малярний скотч.

Дерево

В першу чергу формуємо з брусів каркас, що нагадує коробку і додатково зміцнюємо один брус в середині конструкції. Забезпечити довгий термін служби підлоги допоможе покриття його поверхні лаком. Наступним кроком зшиваємо між собою бруси за допомогою саморізів і куточків, а після за допомогою дюбель-цвяхів прикріплюємо каркас з бетонною основою.Потім перпендикулярно лагам настелити дошки і зафіксуємо їх.

У разі якщо дерево низької якості, його варто обробити і покрити лінолеумом. Завдяки тому, що дерево легке, їм може бути оформлена не тільки лоджія, але і полулоджія.

Керамічна плитка

Щоб уникнути травм оптимальним варіантом буде покласти плитку з шорсткою поверхнею. Для виконання цієї роботи слід запастися наступними матеріалами:

1. Керамічна плитка.
2. Будівельний рівень.
3. Плиткорез.
4. Розчин: цементний або клеїть.
5. Хрестоподібні маяки.

Викладку плитки краще здійснювати від дверей або від кута, з якого можна побачити лише цілі деталі оздоблення. За допомогою шпателя розподіляємо розчин по внутрішній стороні чорнової підлоги і зворотній поверхні плитки. Відстань від однієї плитки до іншої має бути однаковим, щоб цього домогтися, встановлюємо хрестоподібні маяки. Кладемо плитку за будівельним рівнем. Закінчивши процедуру, необхідно приховати шви під шаром замазки.

Керамограніт

Даний тип покриття характеризується довговічністю і міцністю, стійкістю до стирання і подряпин, він не боїться перепадів температур і вологості. Крім того, колірна палітра матеріалу дуже широка, це дає безмежні можливості дизайнерам.

Пробкова підлога

Набув широкого поширення в наші дні. Існує кілька його різновидів:

• Технічна пробка. Найчастіше грає роль підкладки під інший вид покриття, утеплює і ізолює. Виробляється в рулонах або пластинах, набагато рідше в гранулах. Ними можна заповнити дірки в підлозі або проміжки між покриттями.
• Клеїться. Являє собою плитки прямокутної форми, оформлені зверху декоративним шпоном, який покритий полімером. Його забарвлення може бути як природною, так і імітує мармур або граніт.
• Плаваючий. Має таку ж структуру, як попередній варіант, але відрізняється від нього прийомом монтажу: як в пазлі плити з'єднуються між собою пазами, без клею.

Наливна підлога 3Д

Це унікальне рішення, яке представляє собою безшовну поверхню з трьох частин: основа, об'ємний малюнок і заключне покриття.

Властивості такої підлоги:

1. Чи не боїться подряпин.
2. Стійкість до вологи.
3. Міцність.
4. Естетичність.
5. Практичність.
6. Довговічність.
7. За ним просто доглядати.

Така підлога нескладно зробити і своїми руками. Спочатку необхідно залити підлогу рідкою основою світлого або нейтрального кольору. Потім за допомогою валика покрити фарбою. Після цього накласти другий шар фарби, він може бути в інших тонах. І на завершення наклеїти набутий в магазині малюнок.

Лінолеум

Це покриття завоювало популярність вже дуже давно, воно дозволяє зробити ремонт за короткий термін і заощадити сімейний бюджет. До характеристик такого матеріалу можна віднести

1. надійність .:
2. М'якість.
3. Міцність.
4. Практичність.
5. Вологостійкість.
6. Він теплий.

Однак варто пам'ятати, що лінолеум вразливий перед механічними діями (наприклад, тиск важких предметів) і деформується, якщо покладений на нерівну поверхню. Щоб самостійно покласти лінолеум, вам потрібно кілька інструментів:

Перш за все розгорніть матеріал і ретельно його розправте. Здійснюючи монтаж, покриття слід розрівнювати, щоб уникнути дефектів і горбків. Зафіксуйте лінолеум на поверхні за допомогою звичайних або рідких цвяхів. Завершивши процес, слід закріпити покриття плінтусом відповідного кольору.

Ламінат

Являє собою широко поширений, екологічно чистий матеріал за доступною ціною. За зовнішнім виглядом нагадує паркет і має ряд корисних властивостей:

1. Служить багато років.
2. Міцність.
3. Практичність.
4. Легко монтується.
5. Симпатичний зовнішній вигляд.

Напередодні укладання покриття, як водиться, дають полежати в теплій кімнаті приблизно дві доби.

Для монтажу вам буде потрібно ряд інструментів:

Стелити ламінат прийнято тільки на ідеально рівну поверхню. Зафіксуйте клини біля стіни і порога. Починайте процедуру з боку, яка протилежна двері. Монтаж можна здійснювати по діагоналі, уздовж або поперек. Для більшої надійності кожен новий ряд зсувайте як мінімум на сорок сантиметрів.

Між матеріалом і стіною необхідно передбачити місце для плінтуса, ця відстань повинна бути рівним приблизно десяти міліметрів. Далі необхідно з'єднати між собою пластини ламінату за допомогою замків, якими забезпечений кожен елемент покриття.

Є три різновиди замків:

• З'єднання способом "конструктора". Піднімають готовий ряд ламінату і приєднують до нього ще одну деталь. Отримані смуги пластин скріплюють між собою.
• З'єднання методом "підбиття". Елементи фіксують по довжині, після чого їх потрібно підбити щоб з'єднати по ширині.
• З'єднання за допомогою вставки з пластика, вона зміцнює пластину по ширині.

Паркет

З'явився раніше ламінату і має схожі технічні властивості. Це покриття неодмінно повинно мати захисний шар (фарба або лак). Монтаж паркетної підлоги повинен відбуватися при температурі не нижче 18 градусів. Напередодні процесу покриття необхідно розпакувати і залишити відлежатися протягом тривалого часу, як мінімум тиждень.

Паркет можна укласти декількома способами:

• Плаваючий. Паркетні дошки фіксуються по з'єднанню, висікають спеціальні гребені і пази, такий прийом не передбачає застосування клею.
• Приклеювання до основи. Тут в обов'язковому порядку потрібний фанерний настил, укладання відбувається за допомогою клею і шпателя. Варто уважно поставитися до вибору клею, він повинен містити менше п'ятдесяти відсотків води. По закінченню монтажу слід зробити технічну перерву тривалістю в 5-7 діб.
• Укладання до дерев'яної підлоги за допомогою цвяхів.

Листи фанери прикріплюють шурупами до основи. Дуже важливо між паркетом і стіною залишити відстань приблизно 1,2 сантиметра, обробивши його герметиком або монтажною піною.

Ковролін

У наші дні ви можете купити дане покриття з ворсом будь-якої якості, кольору і довжини. Для підлоги на заскленій теплій лоджії оптимальним варіантом буде ковролін з штучних матеріалів, постелений на лінолеум, паркет або дерев'яна підлога. Для роботи вам буде потрібно ролик і спеціальний ніж, який за зовнішнім виглядом нагадує швейну машину. Є п'ять прийомів укладання ковроліну, але для підлоги на лоджії найкраще обмежитися двома з них:

• Вільне укладання. Самий елементарний метод, згідно з яким ковролін просто стелять на підлогу аналогічно Паласу або килиму, після чого за допомогою ножиць під кутом 90 градусів роблять виїмки у вигляді букви V, потім по периметру обрізають.
• Стрейчевий спосіб. Даний метод здійснюють за допомогою вузьких планок - гріппера, з яких під кутом 45 градусів стирчать шипи. По обидва боки планки вістря спрямовані протилежно. Для монтажу купують "Гріпперная" ковролін і до нього підбирають гриппери.

Підготовка підстави до настилу дерев'яної підлоги

Хоча балконна плита буде закрита дерев'яним настилом, її обов'язково потрібно привести в порядок. Якщо цементна стяжка потріскалася і ледве тримається на підставі, її слід повністю демонтувати і залити нову. Плита звільняється від старого розчину і ретельно зачищається. Далі проводиться гідроізоляція і заливка стяжки.

Як зробити цементну стяжку на балконі:

• Стик плити зі стіною будинку покривається гідроізоляційної мастикою. При цьому водонепроникним складом промащується смуга уздовж стіни шириною близько 40 см і робиться візит на стіну на висоту 10 см,
• По периметру плити встановлюється тимчасова опалубка висотою близько 10 см. Вона буде перешкоджати стіканню розчину,
• Встановлюються дві паралельні рейки (маяки) по довжині балконної плити. Вони виставляються в горизонтальній площині за допомогою будівельного рівня,
• Між маяками заливається цементний розчин і розрівнюється рівною рейкою, кінці якої спираються на маяки,
• Якщо в тілі стяжки залишаються поглиблення, в них додається розчин і знову розрівнюється,
• Маякові рейки виймаються з стяжки на наступний день, коли розчин ще не зовсім схопився. Решта поглиблення закладаються свіжим розчином,
• За допомогою широкого шпателя зі стяжки счищаются можливі напливи розчину і горби,
• Стяжка залишається до остаточного висихання (1-2 тижні, залежно від товщини шару і вологості повітря).

Якщо підлогу на балконі ще міцний і не потребує капітального ремонту, його просто зачищають, закладають розчином тріщини, виправляють інші дефекти, і відразу приступають до пристрою дощатої підлоги.

Існує дві технології монтажу дерев'яної підлоги: на лаги і на бетонну основу. Найчастіше застосовується перший з них, але в певних умовах настил з дерева укладається прямо на цементну стяжку.

Пристрій дерев'яної підлоги на лагах

Якщо балконна плита і пів в кімнаті з виходом на балкон знаходяться в різному горизонтальному рівні, користуватися балконом не зовсім зручно, оскільки доводиться долати високу сходинку біля порога. Особливо це доставляє незручність маленьким дітям і людям похилого віку. Влаштувавши дощату підлогу на лагах, можна вирівняти дві поверхні підлоги (в квартирі і на балконі) в одній площині.

Монтаж лаг для підлоги

Для обрешітки під дерев'яну підлогу вибирається рівний, добре просушений брус. Перетин бруса має відповідати висоті, на яку потрібно підняти підлогу, мінус товщина дошки для підлоги. Далі роботи виконуються в наступному порядку:

• Уздовж стіни і у кромки балкона паралельно один до одного укладаються два бруса (це попередня підготовка, яка потребує точної підгонки),
• Брус нарізається на шматки, рівні відстані між двома паралельними брусками. Кількість відрізків вираховується так, щоб поперечки розташовувалися з інтервалом не менше 80 см,
• Нарізані заготовки просочуються антисептиком для деревини, а після висихання обробляються оліфою,
• Бруски розкладаються на балконної плити і вирівнюються в одній горизонтальній площині за допомогою будівельного рівня. Спочатку виставляються довгі деталі (біля стіни будинку і по кромці плити), а потім бічні деталі з двох країв балкона. Вони скріплюються між собою куточками і саморізами. При необхідності відрегулювати рівень, під брус підкладаються дерев'яні клини або металеві пластини,
• Всередині отриманого каркаса монтуються інші поперечні бруски, які також кріпляться до обрешітки за допомогою куточків і саморезов.

Дерев'яний каркас можна залишити як є, а можна закріпити до підлоги за допомогою дюбелів. Слід врахувати, що в жорсткому положенні буде складно зробити його демонтаж, щоб перевірити стан утеплювача і просушити внутрішні поверхні.

Відмінне відео - як правильно змонтувати лаги:

Утеплення підлоги з лагами

Хоча дерев'яна підлога сам по собі теплий, його слід захистити від промерзання знизу, з боку бетонної плити. Утеплення дуже допоможе, якщо балкон знаходиться на першому поверсі або знаходиться знизу балкон не засклений. Як утеплювач використовуються рулонні матеріали на основі мінеральної вати або жорсткі плитні.

Матеріали для утеплення підлоги на балконі:

• Базальтова вата,
• скловата,
• шлаковата,
• Екструдований пінополістирол,
• Перлітоцементні плити.

Обраний утеплювач нарізається у вигляді прямокутників і щільно укладається між лагами. Ширина і довжина відрізів повинна бути на 2-3 см більше потрібного розміру, щоб матеріал щільно прилягав до брусків і не пропускав холодне повітря.

утеплення Піноплекс

Для утеплення підлоги на лагах також можна застосувати сипучий вид утеплювача: керамзит, вермикуліт, ековату, гранульований пінополістирол або тирсу. Насипний матеріал просто засипається в простір між лагами і злегка ущільнюється. Якщо після ущільнення матеріал просів, його додають ще.

Настил дощатої підлоги

Статева дошка - найбільш прийнятний матеріал, який використовується в якості покриття для дерев'яної підлоги. Вона виготовляється з вирізаними на крайках замковими кріпленнями, тому легко підганяється під час монтажу. Перед укладанням дошка (так само, як брус) ховається антисептиком, і особливо ретельно обробка проводиться з виворітного боку і з торців, які згодом будуть недоступна для догляду.

Монтаж дощок за допомогою саморізів по дереву

Монтаж статевих дощок на лаги:

• Перша дошка укладається пазом до стіни, відступивши від неї 1 см,
• Шип наступної дошки вставляється в паз першої, і обидва елементи щільно притискаються один до іншого, після чого їх прилягання злегка послаблюється,
• Таким же способом проводиться укладання подальших дощок,
• Останній елемент обрізається за розмірами і монтується на місце,
• Якщо мостина збирається з двох шматків, місце стику має припадати на середину лаги,
• Всі дошки прибиваються до лагам цвяхами або прикручуються саморізами. Збірні мостини також прибиваються до лагам в місцях стиків. Слід простежити, щоб капелюшки кріплень потонули в деревині, інакше вони будуть заважати під час прибирання підлоги, і за них буде зачіпатися взуття,
• По всьому периметру підлоги монтується дерев'яний плінтус, який закриє щілину, залишену на температурне розширення деревини. Оскільки приміщення має невеликі розміри, плінтус також краще зробити невисоким.

Фінішна обробка підлоги з дощок

Деревина досить м'який матеріал, тому вона легко стирається. Щоб підлога прослужила досить довго, його слід покрити лаком або фарбувальними складами. Лакофарбове покриття знизить властивість деревини вбирати вологу, а це в свою чергу допоможе запобігти її розбухання і утворенню гнилі.

Фінішне покриття підлоги

Для обробки дерев'яної підлоги застосовуються лакофарбові склади, призначені для зовнішніх робіт. Якщо дошки добре відшліфовані і мають гарну текстуру, їх краще покрити тонуючим лаком, глибоко проникаючим в структуру дерева. Фарбування підлоги застосовується у випадках, коли для настилу підлоги використовуються не нові різнокаліберні дошки. Суцільний шар фарби приховає нерівномірність в текстурі дерева.

Пол з деревних плит

Хоча підлогу з дощок має багато плюсів, він не завжди підходить до дизайну балкона. Наприклад, якщо балкон приєднаний до кімнати або в ньому влаштований робочий кабінет, виконаний в сучасних стилях, для обробки підлоги більше підійде лінолеум або ковролін. В цьому випадку для настилу чорнової підлоги краще використовувати суцільні деревні плити: ОСП, ДСП, фанера.

Чорнову підлогу з фанери

Лаги встановлюються в тому ж порядку, як і для настилу дощатої підлоги. Відмінність полягає лише в тому, що крок між поперечними брусками становить 40 см. Розкроєні плити укладаються на лаги з мінімальним температурним зазором (1-2 мм) і прибиваються цвяхами (якщо це фанера) або пригвинчуються саморізами (ОСП, ДСП). Стики плит повинні доводитися на лаги, а не звисати з них, інакше краю плит будуть прогинатися при механічному навантаженні. Після нанесення захисного шару оліфи на підлогу з дерев'яних плит укладається підлогове покриття.

Дерев'яна підлога на стягуванні

На цементну підставу дерев'яна підлога настилається в разі, коли балконна плита знаходиться майже врівень з порогом. У такій ситуації установка лаг підніме підлогу вище порога, що з технічної точки зору неприпустимо. Є два варіанти настелити дошку в такій ситуації. У першому випадку в стягуванні вирізаються пази, в них вставляється брус, а потім монтується статева дошка. Застосувати цей метод можна тільки коли висота стяжки дозволяє зробити виїмки достатньої глибини. Принцип укладання нічим не відрізняється від монтажу дощок на лаги, відмінність полягає тільки в тому, що між цементною підставою і дерев'яною підлогою відстань складає всього 1-2 см.

Другий метод полягає в наступному:

• Цементна стяжка промащується гідроізоляцією,
• Прямо на гідроізоляцію укладаються листи фанери, які кріпляться до бетону за допомогою дюбелів,
• На фанерне підставу укладається масивна дошка,
• Між першою дошкою і стіною залишається тепловий зазор 8 мм,
• До основи дошка кріпиться за допомогою саморізів з кроком 25 см,
• Щоб не допустити утворення тріщин під час свердління, отвори слід зробити заздалегідь,
• Кріпильні деталі утапліваются в деревину на 5-8 мм, а отримані поглиблення закриваються дерев'яним шкантів,
• Дошку можна покласти на двокомпонентний клей, але при цьому її все одно додатково закріплюють пневмошпількамі,
• Проводиться шліфування підлоги і фінішна обробка тонуючим лаком.

Невелике відео з монтажу підлоги без утеплення: